Содержание

Строим ленточный фундамент для каркасного дома своими руками

Малозаглубленный ленточный фундамент для каркасного дома выбирают, если позволяет площадь строения и тип грунта на участке. Если предполагается возведение подвального этажа, то нужно увеличить глубину закладки подошвы. А при строительстве дома на ровном участке с нормальным показателем сопротивления почвы стоит прибегнуть к варианту устройства пола по грунту. Такой способ позволит снизить затраты на строительство.

Выбор подходящей конструкции и размеров

При строительстве каркасного дома возможны разные виды ленточного фундамента:

  • Малозаглубленный. Этот вариант предполагает наличие двойного армированного слоя. Глубина основания не превышает 1 м.
  • Монолитный пояс. Такой фундамент укладывается на грунт. Плодородный слой почвы при этом убирают, заменяя его песчаной насыпью.
  • Незаглубленный. Делается подушка из материалов нерудного типа. Такой вид фундамента несколько выше монолитного пояса.

Подробно о видах и их особенностях рассказано в видео.

Каждый из перечисленных выше вариантов нуждается в защите от пучения. Ее создают дренажной системой, утепленными отмостками, боковыми гранями. Также защита обеспечивается путем замены пучинистого грунта слоем из песка или щебня.

Не рекомендуется закладывать ленточный фундамент малого заглубления в горной местности. В таких регионах присутствует вероятность сдвига фундамента. При проведении работ на пылевых грунтах нижнюю часть фундамента расширяют при помощи плиты.

Глубина фундамента

Ленточный фундамент целесообразно закладывать на глубину не более 2,5 м. Если же необходима большая глубина, то лучше рассматривать свайное основание. Его можно существенно усилить при помощи сварных балок.

В большинстве ситуаций несущая способность фундамента обеспечивается нормальным показателем сопротивления слоев почвы. Речь идет о глубине от 40 до 70 см. В таких случаях проблемы решаются при помощи вспомогательных технологий.

Монолитный пояс и незаглубленное основание имеют одно очень важное достоинство. Устройство таких типов фундамента не предполагает больших временных затрат на земляные работы. Однако здесь бюджет значительно выше, чем при возведении фундамента малого заглубления.

И пояс, и незаглубленный фундамент требуют приобретения и установки утепляющих материалов. Также для такого основания понадобится монтаж дренажной системы и устройство песчаного слоя. Эти элементы имеют длительный эксплуатационный ресурс и не боятся воздействия пучения.

Высота и ширина бетонной ленты

Каркасные строения опираются на обвязку фундамента, выполненную из швеллера или бруса. Ширина бруса чаще всего не превышает 15 см. При этом, согласно строительным нормам, этот показатель должен составлять 30-40 см. Так удастся получить необходимый показатель запаса прочности.

Показатель высоты монолитной конструкции, должен превышать показатель ширины на 200-400%. В случае стандартного коттеджа высота основания составляет 60-120 см. Если прибавить к этому глубину залегания, то получится полноценный цокольный уровень. Таким образом, можно сделать в доме балочные перекрытия или грунтовые полы.

В случае с перекрытиями из балок строителям придется добавить отверстия вентиляционного типа. Площадь отверстий должна составлять 1/400 от всей площади цоколя. Грунтовые полы в каркасном доме на ленточном фундаменте не нуждаются в вентиляционных отверстиях.

Строительные технологии

Строительство ленточного фундамента начинается с нанесения разметки на строительной площадке. Далее изымается грунт, монтируется опалубка, заливается бетон в армированный каркас.

На начальных этапах активно используются технологии, снижающие вредоносное воздействие сил пучения. Для этого строители устанавливают дрены (на уровень подошвы основания). Слой почвы под дренами заменяется щебнем или песком. Затем производится утепление отмосток. Это делается с целью сохранения под строением тепла, получаемого от почвы.

Гидроизоляция всех бетонных компонентов фундамента позволяет увеличить эксплуатационный ресурс всего строения.

Перенос осей

Установка опалубки начинается с выкапывания траншей. Их делают в точном соответствии с чертежом проекта. Линия траншеи наносится в виде разметки на стройплощадке. Вынос стеновых осей выполняется следующим способом:

  • Привязка по объектному принципу. Крайние углы здания должны быть удалены от улицы как минимум на 5 м. От проезда и крайней точки участка – на 3 м. Также необходимо учитывать расположение коммуникаций, колодца, водозабора и септика.
  • Вместо кольев используют обноски. Они выполнены из двух брусьев, имеющих нижнюю заостренную часть. Между ними монтируется доска длиной 0,6-0,8 м. Такие конструкции устанавливают по краям траншей.

На обноски натягивают 3 шнура (струны). Шнуры натягиваются на боковые грани и стеновые оси. Струны можно снять перед началом землеройных работ и установить обратно после их завершения. Каркасный дом должен иметь равнозначные диагонали.

По этой причине оси откладывают под прямым углом

(по отношению друг к другу). В результате получается треугольник, имеющий гипотенузу 5 м, а катеты 3 и 4 м. Современные строительные стандарты допускают отклонения в проектировании равные 1 см.

Дренажная система

Ленточный фундамент под каркасный дом предполагает наличие дренажа. Его выполняют по той же технологии, что и подземную канализацию наружного типа.

  1. На первом этапе выкапываются траншеи. Они должны проходить по всему периметру будущего строения. Глубина траншей должна равняться глубине подошвы основания. Сечение – 0,5*0,5 м. Очень важно, чтобы сечение имело уклон в 4-7 градусов. Это обеспечит самотек.
  2. Далее устраивается слой подстилающего типа. На дно траншеи укладывается геотекстиль, а поверх него засыпается щебень. При этом края материала необходимо выпустить на боковые грани траншеи. Это делается с целью последующего укрытия материалом всей конструкции.
  3. После подстилающего слоя монтируются колодцы. Они представляют собой вертикальные трубы с заглушенным дном. Такие импровизированные колодцы устанавливают по краям будущего дома.
  4. На последнем этапе укладываются дрены. Они представляют собой перфорированную гофротрубу. Дрены монтируют внутрь колодцев.

Дренажная система нуждается в защите от вспучивания. Ее обеспечивают при помощи засыпки щебня в траншеи.

Подбетонка и подсыпка

Вспучивание может привести к образованию трещин в фундаменте. Чтобы избежать этого, необходимо выровнять дно траншеи при помощи засыпки нерудных материалов. Создается слой высотой 40 см. Его выравнивают послойно при помощи виброплит. Есть несколько способов создания инертной подушки. Каждый способ подходит под определенные геологические условия.

  • Щебень, полностью заполняющий траншею. Такой вариант используют при высоком показателе УГВ.
  • Слой песка в 40 см. Это бюджетный способ. Его применяют при низком УГВ.
  • Щебень и песок. Такая схема используется в регионах с низким сопротивлением почвы.

При помощи подбетонки можно решить следующие проблемы:

  • Снижение расхода цементного раствора при заливке ленты.
  • Обеспечение защиты гидроизоляционного слоя от прокола щебенкой.

Подбетонка является стяжкой в 5-7 см. Ее делают из так называемого «тощего бетона» марки B7.5 и заливают в опалубку. Ширина должна превышать размер ленты фундамента в среднем на 30 см. Так повышается надежность опирания.

Гидроизоляция подошвы

Стяжка покрывается мембраной, которая представляет собой специальный пленочный материал. При помощи этого материала можно защитить фундамент и весь каркасный дом от воздействия влаги и воды.

Опалубка

На выбор опалубки влияет глубина ленточного фундамента. Различают следующие виды опалубки:

  • Деревянные или фанерные конструкции. Их используют, если глубина залегания не превышает 70 см.
  • Полистирольные L-видные модули. Такую опалубку применяют для монолитного пояса или незаглубленного основания.

Для обеспечения стабильной пространственной геометрии строения необходимо устранить силы пучения. Это можно сделать при помощи утепления верхних частей малозаглубленного основания.

Теплоизоляционный материал закладывают прямо в опалубку (прижимают к наружной части конструкции). Также можно оклеить утеплителем борта ленты после снятия опалубки. Сохранить геометрию фундамента можно при помощи досок, толщиной 5 см.

Каркас из арматуры

Фундамент постоянно находится под нагрузкой дома. По этой причине ленточный фундамент под каркасный дом армируют в два продольных пояса. Они берут на себя нагрузку от растяжения в случае вспучивания почвы.

Основные требования к каркасу:

  • Минимально допустимый процент армирования – 0,1%.
  • Сечение арматуры выбирается исходя из расчетов и особенностей будущего строения.
  • Защитный слой должен составлять 2-8 см.
  • Перевязка сопряженных элементов осуществляется П-видными хомутами или изогнутыми под углом 90 градусов прутьями.

В строительстве частных домов используют арматуру марки А400, с сечением периодического типа (частота сечения 8-16 мм). Вертикальные и горизонтальные перемычки и крепежные хомуты изготавливают из арматуры A240. Стоит отметить, что такую арматуру изгибают холодным методом, горячий изгиб строго запрещен.

Бетонирование

Использование бетона марок В15-25 для ленточного фундамента повышает эксплуатационный ресурс каркасного дома. Бетон заливают в несколько слоев. Это позволяет провести последующее уплотнение при помощи глубинных вибраторов. Если на стадии приготовления смеси добавить в нее пенетрирующие вещества, то бетон приобретет водоотталкивающие качества. При качественном уплотнении бетон сразу же покрывает поверхность, делая ее ровной.

Гидроизоляция

Для защиты от воздействия влаги все грани фундамента гидроизолируют по следующей технологии:

  • Грунтовка поверхности. Ее делают при помощи праймеров. Так увеличивается сцепление наружной части с водозащитными материалами.
  • Обмазка. Элементы конструкции покрывают мастикой из битума или эпоксидки. Такая обмазка дает гарантию защиты основания от воздействия воды на 15-20 лет.
  • Оклеивание фундамента водоотталкивающими материалами.
  • Гидроизоляция объемного типа. Предполагает добавление пенетрирующих составов в цементную смесь. Эта методика позволяет изменить всю структуру бетона, делая его нечувствительным к воздействию влаги.

Первые три варианта гидроизоляции чаще всего применяют одновременно. Однако они по всем статьям уступают объемной гидроизоляции.

Теплоизоляция

Теплоизоляция ленточного фундамента позволяет защитить каркасный дом от воздействия пучения почвы. Чаще всего стенки фундамента оклеивают слоем пенополистирола (он должен быть не менее 5 см). Под отмостки помещают листы полистирола такой же ширины.

Если соблюдать все правила, фундамент прослужит не менее 300 лет.

Видео: как залить фундамент своими руками

Закладка Постоянная ссылка.

pro-karkas.ru

Расчет фундамента для каркасного дома своими руками

Каркасный дом имеет множество преимуществ, среди которых легкость, надежность, возможность строительства на любом грунте. Но при этом необходим правильный расчет всех деталей. Важнейшую роль играют несущие конструкции, на которых держится здание. Одной из них является фундамент, его расчет заключается в определении опорной площади и нагрузки на грунт, выборе подходящего типа и необходимых размеров. Изучите, как рассчитать все нужные показатели.

Виды фундаментов для каркасных домов

Перед тем как определить параметры фундамента, оптимальные для каркасного дома, нужно выбрать тип основания в соответствии с видом почвы участка. Рассмотрим плюсы и минусы каждого.

Ленточный фундамент – классика частного домостроения

Ленточный фундамент выдерживает значительные нагрузки, в том числе и на подвижном грунте. Под каркасный дом лучше всего подойдет монолитный или сборный мелкозагрубленный фундамент, имеющий глубину заложения около 0,5 м и возвышающийся над поверхностью земли около 20-30 см.

Недостатком ленточного фундамента считается невозможность перепланировки дома. Поэтому во время проектирования очень важно правильно произвести все расчеты жилого объекта, поскольку потом исправить ничего не получится.

Дом на сваях

Свайно-винтовой фундамент можно применять для любого участка, при этом чаще всего он актуален на сложных почвах. Несмотря на то что сваи располагаются на большую глубину, необходимости в привлечении спецтехники нет, монтаж возможен в любое время года и не требует много времени и финансовых затрат.

Свайная конструкция имеет хорошие показатели несущей способности и при необходимости позволяет проводить ремонтные работы. Сваи устойчивы к воздействию грунтовых вод и промерзанию почвы. Идеальный вариант для небольшого каркасного дома.

Монолитная плита

Плитный фундамент имеет в основе плоскую железобетонную опору. Возводятся основания такого вида на слабых, пучинистых и неоднородных почвах, где содержатся грунтовые воды.

Фундамент надежный, простой в монтаже, устойчив на скользящей почве. Для каркасного дома его применяют очень редко, поскольку он характеризуется дороговизной и необходимостью установки чернового пола.

Простой столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент состоит из отдельно стоящих столбов из бетона. Верхняя часть конструкции называется оголовком, а нижняя – основанием. Столбики располагаются в местах сосредоточения нагрузки, в частности по периметру каркасного дома и под пересечением стен. Высота их обычно равна высоте пола на первом этаже, то есть около 50-60 см над поверхностью земли.

Столбчатый фундамент очень просто и быстро монтировать, он наиболее приемлемый по цене. Однако есть серьезные недостатки: невысокая несущая способность и возможность монтажа только на непучинистых устойчивых грунтах в теплое время года.

Геологические изыскания

Не только расчет фундамента важен для возведения устойчивого каркасного дома, важны характеристики грунта и геологические особенности. Специалисты, проектирующие сооружения, проводят сложные геологические изыскания – бурение и изучение материала в лаборатории.

Если каркасное здание будет возводиться самостоятельно, то часто достаточно визуального исследования. С этой целью проводится бурение на глубину ниже подошвы фундамента примерно на 50-100 см. Это поможет определить тип почвы и исключить наличие водонасыщенных слоев. Рекомендуется такую проверку делать в нескольких местах, поскольку неустойчивый грунт может находиться рядом, в пределах постройки.

Сбор и анализ нагрузок

Нагрузка на фундамент может быть постоянная и временная. В первый тип входят все элементы каркасного дома. Временные нагрузки бывают кратковременными (вес людей) и длительными (вес оборудования, мебели). Для расчета во внимание берется также вес снегового покрова. Постоянная нагрузка рассчитывается с учетом веса стен, кровли, перекрытий, веса самого фундамента. Масса конструкций по типу представлена ниже.

  • Стены толщиной 150 мм в каркасном доме с утеплителем: 30-50 кг/кв. м.
  • Стены из бруса и бревен: 70-100 кг/кв. м.
  • Стены из кирпича толщиной 150 мм: 200-270 кг/кв. м.
  • Стены из железобетона толщиной 150 мм: 300-350 кг/кв. м.
  • Металлическая кровля: 40-60 кг/кв. м.
  • Керамическая кровля: 80-120 кг/кв. м.
  • Кровля из гибкой черепицы: 50-70 кг/кв. м.
  • Собственный вес железобетонного фундамента: 2500 кг/куб.м.

Указанные значения относятся к нормативным. Чтобы получить расчетные показатели их необходимо умножить на специальный коэффициент надежности по нагрузке. Ниже они указаны для каркасного дома.

  • Деревянные: 1,1.
  • Железобетонные с плотностью выше 1600 кг/куб м: 1,3.
  • Засыпки, изоляционные слои, стяжки, выполненные в заводских условиях 1,2.
  • Засыпки, изоляционные слои, стяжки, выполненные на строительной площадке 1,3.

Расчет несущей конструкции

Долговечность и качество любого здания напрямую зависит от прочности фундамента. Поэтому на этапе проектирования важной задачей является расчет оптимального значения размеров основы.

Что нужно рассчитать

Несущая способность грунтов и масса дома являются основополагающими показателями для расчетов. Благодаря им имеется возможность определить способность почвы выдержать нагрузку дома с конкретной площадью опоры и массой. Строительство будет возможным только тогда, когда показатели несущей способности почвы больше, чем давление на нее здания, иначе нужно проводить изменения в размерах и увеличивать ширину основания.

Для расчета несущей способности фундамента учитывают площадь основания и глубину его заложения. Эти параметры важны при определении возможной усадки конструкции в течение двух лет после строительства. Если усадка будет неравномерной, то по стенам или фундаменту могут пойти трещины, дом перекосится или вовсе разрушен.

Существует множество факторов, из-за которых фундамент может опускаться неравномерно. Прежде всего, это малая плотность грунта, чрезмерная пучинистость, большая нагрузка, неправильная форма построенного фундамента.

Глубина заложения несущих конструкций: тип грунта

Перед проведением расчетов требуется определить структуру грунта, глубину его промерзания и расположение уровня грунтовых вод. Это позволит установить оптимальную глубину заложения фундамента. Несущая конструкция будет максимально крепкой при заложении на однородный грунт, который усаживается равномерно. В учет также берется тип почвы.

Хрящевой грунт – это сочетание камней и гравия. Минимальная глубина заложения в этом случае составляет 0,5 м. На определение точного показателя здесь влияет только уровень грунтовых вод и вес сооружения. На скальном участке, где преобладают плотные горные породы, фундамент закладывают на небольшую глубину, при этом лишь сняв верхний тонкий слой почвы.

Песчаный грунт хорошо впитывает воду, которая на поверхности не застаивается. За счет этого и незначительного промерзания глубина основания может быть около 50-70 см. Она увеличивается до уровня промерзания в том случае, когда грунт пылевидный или мелкозернистый, а расположение грунтовых вод высокое.

Особенностью песчаных почв также является риск сильного проседания из-за высоких показателей уплотнения при нагрузке. Поэтому цоколь должен быть высоким, а глубина может быть увеличена до 70-100 см.

Фундамент для глинистого грунта необходимо закладывать ниже точки промерзания. Особенно придерживаться этих рекомендаций нужно при высоком уровне грунтовых вод. Такая почва наиболее опасна, так как сжимается при сильной нагрузке и вспучивается при замерзании. Чтобы избежать трещин, требуется высокопрочный фундамент.

Уровень грунтовых вод

Заложение фундамента на определенную глубину зависит и от уровня грунтовых вод. Факторы влияния:

  • Заложение несущей конструкции на глубину от 50 см необходимо, если грунтовые воды залегают глубже замерзания грунта более чем на 100 см.
  • В случае нахождения грунтовых вод ниже уровня промерзания менее 100 см, устраивают гравийно-песчаную подушку от дна основания до уровня промерзания грунта, а несущую конструкцию погружают на глубину не менее 50 см.
  • При одинаковом уровне промерзания и грунтовых вод или если грунтовые воды протекают высоко, закладку фундамента делают ниже уровня промерзания. Бывает исключение, если здание отапливается круглый год или грунт песчаного типа.

Площадь несущей конструкции

Площадь фундамента рассчитывается на основе того факта, что почва не должна проседать под давлением каркасного дома. Проседание случается, если нагрузка на грунт избыточна из-за большого веса здания. Чтобы ее уменьшить, требуется увеличение площади основы под фундамент. При выборе ленточного типа несущей конструкции нужно увеличить ширину ленты.

Для уменьшения нагрузки на грунт при выборе столбчатого фундамента необходимо увеличить размеры и количество столбов. Расстояние между ними должно быть около 100-250 см. Определяют его индивидуально, в зависимости от несущей способности грунта и веса здания. Обычно расстояние составляет 100-200 см на песчаной почве и супесях, 200-250 см – на глинистом, хрящевом, скальном грунтах. Далее рассмотрим пример расчета размеров фундамента.

Расчет площади основания

При строительстве каркасного дома бывает достаточно столбчатого фундамента. Чтобы определить нагрузку на грунт требуется просуммировать вес фундамента и вес здания. Это позволит понять выдержит ли почва планируемое строение.

Итак, допустим, столбики будут иметь диаметр 20 см и глубину 1,9 м. Опорная площадь равняется 3,14 х 10 см х 10 см = 314 кв. см. Вес столбика будет 143 кг, а объем 0,6 куб. м. Понадобится 30 столбиков, поскольку длина стен составляет 30 м, а расстояние равняется 1 м. Исходя из этого, общий вес равен 30 х 143 кг = 4290 кг, опорная площадь – 30 х 314 кв. см = 9420 кв. см.

Общий вес каркасного дома составит 27000 кг. Для расчета нагрузки на грунт необходимо разделить это число на опорную площадь, получится 2,88 кг/кв. см. Несущую способность сухого грунта можно взять за 2 кг/кв. см. Это значит, что для строительства каркасного дома такой площади фундамента недостаточно и нужно увеличить количество или размер столбов.

Видео: самостоятельный расчет ленточного фундамента

Закладка Постоянная ссылка.

pro-karkas.ru

Фундамент для каркасного дома. Какой фундамент лучше?

Фундамент – основа строительства. От его качества и несущей способности будет зависеть срок службы всего здания. И хотя фундамент под каркасный дом может быть проще за счет небольшого веса строения, всё же лучше постараться сделать его максимально надежным.

Какой фундамент лучше под каркасный дом?

Выбирая фундамент для каркасного дома, нужно учесть некоторые важные нюансы:

  • тип грунта;
  • рельеф участка;
  • высоту грунтовых вод;
  • уровень осадков;
  • температуру воздуха в зимнее время.

Как определить тип грунта?

В зависимости от типа грунта будет выбираться и будущий фундамент:

  1. Твердые грунты. Сюда относятся каменисто-песчаные, крупно-песчаные, гравийные и скалистые. Идеальный тип для строительства – не вспучивается и не подтапливается. Можно выбирать практически любой тип фундамента.
  2. Пучинистые грунты. Состоят из мелкозернистого или «пылевого» песка, а также глины и суглинка. За счет накопления влаги, замерзая, они увеличиваются в объеме и вспучиваются. Поэтому фундамент на них может «гулять», что приводит к трещинам. Оптимальный вариант – фундамент на сваях или утепленная шведская плита.
  3. Болотистая местность. Торфяной грунт не только подвергается зимнему пучению, но и «плывет» по весне. Тут единственный выход – приподнятый дом. Но бетонные столбики категорически не подходят. Только сваи или экономные столбы из автомобильных покрышек.

Наиболее точный результат дают геодезические изыскания. Они определяют уровень грунтовых вод, тип грунта и глубину водоносных горизонтов. Но если требуется максимальная экономия, можно попытаться определить тип грунта самостоятельно.

Для этого выкапывается яма глубиной от полутора метра. Изучается срез почвы – чем больше в нем глины и пылеватого песка, тем больше он будет пучиниться. Нелишним будет поинтересоваться о состоянии грунта у ближайших соседей. И хотя это не даст точного результата, можно будет понять общую ситуацию.

Почему важно знать уровень грунтовых вод и температуру зимой?

Если начать строить дом, не определив заранее тип грунта, грунтовые воды могут регулярно подтапливать подвальные помещения. В то же время, даже ленточный фундамент, уложенный на глубину ниже промерзания грунта, не подходит для легких каркасных домов.

Грунт, примерзший к ленточному фундаменту, будет «двигать» его за собой с силой до 5 тонн на метр квадратный. Такого усилия достаточно для поднятия даже бревенчатого сруба. Поэтому на пучинистых грунтах глубокий ленточный фундамент подходит только для тяжелых строений – кирпичных или железобетонных.

С другой стороны, если температура зимой никогда не опускается ниже -5, то грунт под домом не замерзнет. В этом случае переживать о зимнем пучении не приходится и можно выбирать любой удобный вариант фундамента.

Каких ошибок можно избежать?

Чтобы свести расходы к минимуму, важно рационально подходить к выбору фундамента:

  • незачем делать фундамент, который прослужит дольше самого строения – для каркасного дома железобетонный фундамент не нужен;
  • даже потратившись на лучшую гидроизоляцию подвала, он останется сырым при высоком уровне грунтовых вод;
  • при стабильных грунтах можно сэкономить, устроив мелкозаглубленный фундамент;
  • чтобы не платить целое состояние за выравнивание участка с сильным уклоном, можно сделать фундамент на сваях;
  • чтобы убрать зимнее пучение под легким мелкозаглубленным домом, на поверхности вокруг фундамента делают утепленную экструзионным пенополистиролом отмостку.

«Плавающий» фундамент из покрышек – для торфяных грунтов

Интересным и очень экономным решением для постройки небольшого каркасного дома является устройство «плавающего» фундамента на старых автомобильных покрышках.

Практически в каждом шиномонтаже старые покрышки могут отдать бесплатно, и всё, что потребуется для фундамента – песок и гравий для засыпки.

Еще один плюс такого нетрадиционного решения – скорость постройки и устойчивость к пучению за счет гибкости самих покрышек. Так, при поднятии грунта резина будет сдавливаться под весом дома, не поднимая само строение. При оттаивании и опускании грунта покрышки возвращаются в первоначальную форму, а дом остается на том же уровне.

Учитывая большой период разложения резины, такой фундамент прослужит столько же, сколько и сам каркас – 50 лет. А начинать строительство можно даже зимой. Возведение фундамента предельно простое:

  1. Снимается слой плодородной почвы и укладывается геотекстиль – чтобы наполнитель не уходил в землю.
  2. Устанавливаются покрышки одна на другую – минимум две. Можно делать как столбчатый фундамент, устанавливая такие «столбики» по углам здания и с шагом в 1,5 метра, так и сделав «плиту», заложив все пространство под домом.
  3. Покрышки можно ничем не скреплять – под весом здания и наполнителя они сами плотно прижмутся друг к другу.
  4. Нижние покрышки засыпаются гравием, а верхние – песком.
  5. На покрышки укладывается гидроизоляция и можно делать ростверк.

Лучше выбирать шины максимального диаметра, иначе при небольшой площади опоры на очень болотистом грунте такой фундамент просто «утонет».

Фундамент на сваях – универсальный вариант

Свайный фундамент подходит для любого типа грунта. Для болотистой местности нужны более длинные сваи, которые достанут до устойчивой почвы, а для супесчаного грунта достаточно заглубления на полтора метра – до глубины замерзания.

В то же время, очень удобно и быстро строить на неровном участке – не нужно снимать грунт и выравнивать площадку, можно просто срезать верхние концы свай под один уровень.

Но если на мягком грунте можно использовать винтовые сваи, которые при должном умении относительно просто завинчивать своими руками, то для каменистой местности потребуется специальная буровая техника.

А вот на скалистом грунте свайный фундамент устроить не получится. Да это и не нужно – ведь настолько плотная порода позволяет возводить дома вовсе без фундамента! Свайный фундамент строится в несколько этапов:

  1. Разметка участка под сваи. Если здание небольшое, то можно устанавливать только сваи в углах постройки. А вот большой дом требует промежуточных опор. Например, в доме со стенами 8х8 должно быть установлено 4 угловых сваи, и по 3 дополнительных между ними с шагом 1,6 м.
  2. Внутренний периметр размечается по тому же принципу – расстояние между опорами не должно превышать 2 метра, иначе лаги будут прогибаться под весом.
  3. Если планируется устройство цоколя, то снимается слой плодородной почвы внутри будущего фундамента. Делать это нужно до установки разметки под сваи – колышки и бечевку придется снимать и ставить заново.
  4. Выкапываются небольшие углубления – так сваи будет проще установить для ввинчивания.
  5. Завинчиваются сваи вдвоем, но лучше втроем. В верхней части трубы делается отверстие, куда вставляется рычаг. Двое завинчивают сваю, а третий контролирует вертикаль по уровню и выравнивает сваю при отклонении.
  6. Ни в коем случае нельзя доставать сваю – это взрыхлит почву и фундамент перестанет быть устойчивым. Выравнивать сваи нужно, наклоняя в противоположную сторону и прокручивая несколько раз в таком положении. Учитывая, что длина опор всегда берется с запасом, несколько лишних сантиметров заглубления будут некритичны.
  7. Срезаются сваи под один уровень, заливаются бетонным раствором и закрываются оголовками.

При наличии помощников свайный фундамент можно установить за один день, а уже на следующий монтировать ростверк. Ждать полного застывания раствора в свае нет необходимости, так как вес принимает на себя металл, а бетон нужен для укрепления конструкции.

Утепленная шведская плита – тепло в доме и никакого пучения

Относительно новый тип фундамента – УШП, становится все популярнее. Его преимущества довольно многочисленны:

  • за счет прослойки из ЭППС и утепленной отмостки решается проблема с пучением грунта – он просто не замерзает;
  • эта же прослойка служит отличной теплоизоляцией, поэтому при организации теплых полов все тепло остается в доме;
  • все коммуникации скрыты в фундаменте, не нужно думать, куда спрятать трубы;
  • идеально ровный черновой пол позволяет сразу же положить плитку, ламинат или любое другое напольное покрытие.

Решая, какой фундамент выбрать для каркасного дома, можно остановиться и на УШП. Но для его самостоятельного устройства потребуется большое количество техники, которую можно или купить, или арендовать. Расчет толщины плиты лучше доверить специалистам. Нужно учесть нагрузку на фундамент, количество ребер жесткости и их расположение, типовое сечение и схему армирования.

Сам процесс устройства шведской плиты также требует усилий:

  1. На дно вырытого котлована укладывается геотекстиль, высыпается песок и тщательно трамбуется. Используется специальная трамбовочная машина. Перепады площади не должны превышать 2 см.
  2. Канализационные трубы укладываются поверх утрамбованного песка. При необходимости делается дренаж и ливневка.
  3. Сооружается опалубка и укладывается пенопласт на техническую пленку. По периметру укладываются L-блоки, а внутри – обычные плиты. Сверху плиты ЭППС также укрываются пленкой.
  4. После этого производится разводка труб под теплые полы.
  5. Собирается и укладывается арматурная сетка. Рекомендуется сетку не варить, а связывать, что довольно сложно. Существенно проще это делать реверсивным крючком для вязки арматуры.
  6. Важный этап – расчет количества бетона. Его придется заказать, так как нужного количества и высокого качества самостоятельно изготовить не получится. Заливается и выравнивается бетон за один раз.
  7. После заливки убираются пузырьки воздуха специальной вибротрамбовкой.
  8. Как только бетон схватится, но еще не затвердеет окончательно, необходимо его выровнять затирочной машиной – «вертолетом».

Общий принцип устройства УШП показан на видео:

Вам понравится

svoimirukami.lesstroy.net

Фундамент / каркасный дом своими руками

 Фундамент — это часть здания (преимущественно подземная), которая служит для передачи нагрузок от здания на естественное или искусственное основание. Фундамент — основание здания и чем оно прочнее, тем долговечнее строение.

Термин «ФУНДАМЕНТ», надеюсь, не вызвал у Вас вопроса. Сложнее с термином ОСНОВАНИЕ. Фундамент — слово привычное для рядового застройщика. Строительная наука предпочитает термины «основания» или «основания и фундаменты». Авторы строительных норм и правил (СНиП) отдали предпочтение первому варианту. Поэтому для специалистов, которые ведут проектирование зданий, самый главный СНиП 2.02.01-83 назван «ОСНОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ». В этом документе более 60 страниц. Те из Вас, у кого хватит сил ознакомиться с этим документом хотя бы поверхностно, смогут еще раз убедиться, почему проектирование фундаментов очень ответственная задача при строительстве дома. Если нет желания изучать СНиП, то мы на этом сайте постараемся подробно рассказать о преимуществах и недостатках разных фундаментов и надеемся, что с нашей помощью вам удастся сделать правильный выбор, и впоследствии построить хороший фундамент для вашего дома.

Поэтому не пытайтесь «скачать фундамент«. Бесполезно. Ни Яндекс, ни Гугл не могут учесть всех особенностей Вашего участка. У человека, дающего такое задание поисковой системе, представления о фундаментах сложились, скорее всего, на основании опыта прошлого столетия, когда 80% фундаментов представляли собой блоки ФБС, которые необходимо было правильно подобрать и разложить.

В связи с тем, что надёжнее фундамента из ФБС всё-таки будет ленточный фундамент (а зачастую проще и дешевле), то на первое место выходит младший брат углублённой ленты ниже точки промерзания МЗЛФ — мелко заглублённый ленточный фундамент, который с лёгкостью подходит для домов из бревна, бруса, пеноблоков, каркасников и т.д. А также очень практичным решением вместо ФБС и ленты может быть плита, но об этом читайте в разделе Монолитный плитный фундамент — Монолитная плита

Фундамент, выполненный с ошибками, исправить трудно. Затраты на эти работы могут достичь уже 50% от стоимости строительства, если самому дому не нанесен значительный ущерб. Поэтому к выбору фундамента нужно подойти очень ответственно. Перекошенное крыльцо, веранда, плохо открывающиеся двери и окна в деревянных домах, а также трещины в стенах кирпичных домов — все это результат неправильного выбора фундамента.

Главная причина неустойчивости, деформации или разрушения фундамента — действие сил морозного пучения (неравномерного поднятия, «вздутия») некоторых видов грунтов в период зимнего промерзания. Такое поведение грунтов тесно связано с глубиной промерзания грунта в районе строительства и с глубиной подземных грунтовых вод. Следует иметь ввиду — сила вспучивания настолько велика, что в состоянии поднять любой дом. По данным исследований эта сила достигает 10-15 т/м2. При площади фундамента всего в 10 м2 сила вспучивания составит 100-150 т. Укротить эти поистине фантастические силы невозможно, поэтому есть только один выход — грамотное исполнение фундамента.

Итак, прежде чем возводить фундамент, нужно ответить на несколько вопросов:

  • Несущая способность грунта, на котором предполагается строить дом?
  • Глубина промерзания грунта в районе строительства?
  • Уровень грунтовых вод под домом?

Несущая способность грунта позволяет оценить осадку (проседание) фундамента под действием веса конструкций строящегося дома и нагрузок, возникающих при эксплуатации дома (снеговая нагрузка на кровлю дома, вес мебели, оборудования и т.п.). Важно, чтобы величина осадки не превысила установленную нормативами величину. При значительной, особенно неравномерной осадке, последствия необратимы.

Глубина промерзания различна и зависит от географического места расположения, снежного покрова и т.д.

Уровень подземных, грунтовых вод оказывает существенное влияние на поведение многих грунтов. Хорошие условия для фундамента — если глубина промерзания меньше глубины грунтовых вод. В противном случае, условия тяжелые. Тяжелые по трем причинам:

  • Основание фундамента из ФБС обязательно необходимо располагать ниже глубины промерзания.
  • При устройстве фундамента в котлован или траншею будет поступать вода из почвы.
  • Требования к гидроизоляции фундамента существенно возрастают.

Устранение влияния высокого уровня грунтовых вод возможно за счет устройства дренажа, который потребует отдельных затрат, удорожающих смету на устройство фундамента. Если устройство дренажа предполагает установку дренажных насосов, то дополнительные расходы потребуются и на эксплуатацию дома.

Виды фундаментов

Фундаменты, как правило, выполняют из бетона, часто в сочетании с кирпичной кладкой или кладкой из камня. По способу опирания на грунт фундаменты подразделяют на ленточные, столбчатые (свайные) и плитные.

ФУНДАМЕНТ ЛЕНТОЧНЫЙ используют при строительстве всех типов домов с тяжелыми стенами (бетонными, каменными, кирпичными) или с тяжелыми перекрытиями, а также и под каркасные или деревянные дома. Ленточные фундаменты закладывают под все наружные и внутренние капитальные стены. При этом форма поперечного сечения может быть не одинакова по всему периметру фундамента.

Данный вид фундамента необходим, когда под домом устраивается подвал или гараж, или предполагается цокольный этаж. Целесообразно устройство ленточных фундаментов и при опасности возникновения неравномерных деформаций основания при небольшой глубине их заложения. В этом случае в них устраивают непрерывные армированные пояса. Подошву ленточного фундамента обычно располагают на 20 см ниже глубины промерзания грунта. На сухих или песчаных грунтах фундамент можно закладывать и выше глубины промерзания. На сильно вспучивающихся и глубоко промерзающих грунтах ленточные фундаменты применяются достаточно редко. Толщина песчано-гравийной подушки обычно составляет 25-50 см, но не должна быть более половины всей высоты фундамента.

Технология изготовления ленточных фундаментов проста, но для них характерна массивность, значительный расход материалов и высокая трудоемкость при сложной конфигурации ленты. Минимальная толщина фундамента зависит от используемого материала. Так, например, минимальные рекомендуемые размеры для железобетона — 100 мм, бетона -250 мм, бутобетона — 350 мм и кладки из естественного камня — 500 мм. Кроме того, ширина фундамента под несущими стенами дома определяется допустимой нагрузкой на грунт. На глинистых, суглинистых грунтах допустимая нагрузка на основание не должна превышать 1,5-2 кг/см2. Для ускорения строительства фундамента очень часто используют фундаментные блоки (ФБС). После того как фундамент выведен выше нулевой отметки (уровня земли), он выравнивается цементным раствором, и сверху устраивается гидроизоляция из двух слоев рубероида на битумной мастике. Верхняя часть ленточного фундамента обычно служит цоколем.

Чтобы предохранить фундамент от поверхностных вод и дождя, сразу после завершения его возведения устраивают отмостку, ширина которой зависит от используемых материалов.

СТОЛБЧАТЫЙ ФУНДАМЕНТ — еще один распространенный вид фундаментов, который чаще всего используют для деревянных домов с легкими стенами: СИП, каркасными, каркасно-щитовыми, брусовыми или бревенчатыми. По расходу материалов и трудозатратам этот тип фундаментов в 1,5-2 раза экономичнее ленточных. Столбы возводятся во всех углах, местах пересечения стен, под простенками, под опорами тяжело нагруженных прогонов и в других точках сосредоточения нагрузок. Расстояние между столбами — 1,5-2,5 м. По верху столбов должны быть уложены обвязочные балки для обеспечения условий совместной работы всех элементов фундамента. При расстояниях между столбами больше 2,5-3 м используют более мощные рандбалки.

Столбы могут быть деревянными, каменными, кирпичными, бетонными и железобетонными. Минимальное сечение фундаментных столбов принимается в зависимости от того, из какого материала они изготовлены: бетон и бутобетон — 400 мм, каменная кладка — 600 мм, кирпичная кладка выше уровня земли — 380 мм. Для утепления подпольного пространства дома и зашиты от попадания снега, влаги и пыли между столбами делают забирку. Она заглубляется в грунт на 200-300 мм, а если грунт пучинистый, то под нее устраивают песчаную подушку толщиной 150-200 мм. Минимальная толщина забирки из бутовой кладки — 200 мм, кирпича — 120мм, армированного бетона — 100-120 мм. С каждой стороны дома в забирке оставляют вентиляционные отверстия размеров 150×150 мм на высоте 150 мм над уровнем земли, на зиму эти отверстия закрывают пробками. Разновидность столбчатых фундаментов — свайные забивные конструкции. В индивидуальном строительстве они используются редко.

ПЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ ( ПЛИТА ) используется на неравномерно и сильно сжимаемых грунтах. Такие фундаменты часто называют «плавающими». Их большая поверхность позволяет значительно снизить давление на грунт, а ребра жесткости придают этим конструкциям достаточную устойчивость к действию разнонаправленных нагрузок, возникающих при замерзании, оттаивании и просадке грунта. Фундаментные плиты — один из самых надежных вариантов фундамента, но при этом и один из самых дорогих. Устройство плавающих фундаментов требует большего расхода материалов — высокопрочного бетона и арматурной стали — и может быть оправдано в том случае, когда другие варианты фундаментов не могут обеспечить необходимую устойчивость на сильно пучинистых и слабонесущих грунтах. Нередко в типовых проектах архитекторы закладывают плавающие фундаменты для гарантированной реализации проекта на любых грунтах. Ясно, что такой подход необоснованно удорожает фундамент на хороших грунтах.

Буронабивные, столбчатые фундаменты занимают особое место. Дело в том, что такие фундаменты в наибольшей степени приспособлены для домов со стенами из облегченных материалов — бревно, брус, каркас. Строить для таких домов мощные ленточные или плитные фундаменты иногда бывает нецелесообразно.

Фундамент на винтовых сваях Фундамент на винтовых сваях достаточно распространенный в последнее время, за счёт невысокой цены и быстроты возведения под небольшие дома. Он может использоваться для строительства любых не сильно тяжёлых типов зданий – каркасных, брусовых или бревенчатых, на любых типах грунтов кроме скальных. Именно поэтому для Фундамента на винтовых сваях на сайте предусмотрен отдельный раздел.

Ленточно-столбчатые фундаменты и Столбчатый фундамент с ростверком — еще один вид фундаментов, обязанных своему появлению в первую очередь технологии строительства ТИСЭ, в нём лента(ростверк) подвешена над землей на столбах, для исключения давления мерзлого грунта на возводимое здание.

Фундамент шведская плита или УШП — это одна из разновидностей плитного фундамента. Конструкция данного фундамента достаточно проста: песчаная подсыпка с вводом/выводом коммуникаций в нём, слой пенополистирола, арматура поверх или внутри, между слоёв которой, зачастую находятся трубы водяного тёплого пола, если это необходимо. Отлично подходит для почв, имеющих низкую несущую способность, а также высокий уровень грунтовых вод. Подойдет как для дачи, так и для коттеджа.

Фундамент мзлф + плита (коробчатый фундамент) — это одна из разновидностей комбинированного фундамента от нашей компании. Данный фундамент подойдет для возведения на почве с невысокой несущей способностью и высоким уровнем грунтовых вод. Подходит для устройства классического водяного тёплого пола в стяжке плиты, а благодаря продуманной технологии строительства фундамент лента + плита размером 10х10м возводится буквально за неделю!

Индивидуальному застройщику, принявшему решение самостоятельно построить фундамент дома полезно учесть следующее.

Советы по строительству фундамента

  • Фундамент — основная несущая часть здания.
  • Чем прочнее фундамент, тем долговечнее строение.
  • Основание фундамента из ФБС необходимо закладывать на глубину большую глубины промерзания.
  • Фундамент обеспечивает выравнивание естественных неровностей рельефа почвы.
  • Причина деформации или разрушения фундамента — действие сил морозного пучения.
  • Сила морозного пучения настолько велики, что в состоянии поднять любое строение.
  • Поднятие верхнего слоя грунта при его промерзании на 1-1,5 метра составляют 10-15 см.
  • Только бетон, приготовленный на растворных узлах, может обеспечить гарантированную надежность фундамента.
  • С момента строительства фундаментов до их полной загрузки должно пройти не менее месяца, это время необходимо для набора первоначальной прочности бетона.
  • Гидроизоляционные мероприятия определяются степенью воздействия грунтовых вод и сил морозного пучения.
  • При возведении ленты, необходимо предусмотреть вентиляционные отверстия — продухи
  • Ленточные фундаменты возводят для зданий с тяжелыми стенами и перекрытиями.

Наиболее распространенные ошибки при строительстве фундамента

  • Основание фундамента из ФБС заложено выше глубины промерзания.
  • Отсутствие в фундаменте арматурного каркаса.
  • Устройство фундамента без гидроизоляции наружных стен фундамента.
  • При расчете фундамента не учтены силы бокового давления грунта.
  • Расстояние между сваями больше расчетного.
  • Отсутствует зазор между ростверком буронабивного фундамента и грунтом.
  • Не проведен расчет минимальной опорной площади фундамента.
  • В качестве опор (свай) буронабивного фундамента применены трубы без арматурного каркаса и бетона.

Последствия ошибок устройства фундамента

  • Просадка здания.
  • Трещины в стенах и ростверке фундамента.
  • Разломы, перекосы, трещины стен и перегородок.
  • Разрыв верхней и нижней частей фундамента.
  • Выжимание и перекос фундаментов силами морозного пучения.
  • Боковой сдвиг фундамента.
  • Наклон дома силами пучения неравномерно действующих с северной и южной сторон.
  • Нарушение гидроизоляции фундамента и попадание грунтовых вод в цокольный этаж здания.

    Читайте так же:

  • Глубина промерзания грунта
    Промерзание грунта приводит к его пучению и негативному воздействию на фундамент здания. Глубина промерзания зависит от типа грунта и климатических условий.

  • Уровень грунтовых вод
    Грунтовые воды – это первый от поверхности земли подземный водоносный слой, который залегает выше первого водоупорного слоя. Они оказывают негативное воздействие на свойства грунта и фундаменты домов, уровень грунтовых вод необходимо знать и учитывать при заложении фундамента.

  • Пучинистый грунт
    Пучинистый грунт – это такой грунт, который подвержен морозному пучению, при промерзании он значительно увеличивается в объеме. Силы пучения достаточно велики и способны поднимать целые здания, поэтому закладывать фундамент на пучинистом грунте без принятия мер против пучения нельзя.

  • Силы морозного пучения грунтов
    Морозное пучение – это увеличение объема грунта при отрицательных температурах, то есть зимой. Происходит это из-за того, что влага, содержащаяся в грунте, при замерзании увеличивается в объеме. Силы морозного пучения действуют не только на основание фундамента, но и на его боковые стенки и способны выдавить фундамент дома из грунта.

  • Расчет фундамента для дома: нагрузка на фундамент и грунт
    На этапе проектирования будущего дома в числе прочих расчетов необходимо выполнить расчет фундамента. Цель этого расчета – определить, какая нагрузка будет действовать на фундамент и грунт, и какой должна быть опорная площадь фундамента. Для того, чтобы определить суммарную нагрузку на фундамент, необходимо посчитать вес будущего дома со всеми эксплуатационным нагрузками (проживающими там людьми, мебелью, инженерным оборудованием и т.п.)

  • Несущая способность грунтов Несущая способность грунтов – это его основанная характеристика, которую необходимо знать при строительстве дома, она показывает какую нагрузку может выдержать единица площади грунта. Несущая способность определяет, какой должна быть опорная площадь фундамента дома: чем хуже способность грунта выдерживать нагрузку, тем больше должна быть площадь фундамента.

  • Фундамент глубокого заложения
    Фундамент глубокого заложения, он же глубоко заглубленный фундамент, — это фундамент, основание которого находится на глубине большей, чем глубина промерзания грунта. Главный смысл заложения фундамента на большую глубину в том, чтобы опереться на плотный слой грунта с большой несущей способностью и возможностью сделать в доме подвальное помещение.

  • Мелкозаглубленный фундамент
    Мелкозаглубленный фундамент – это фундамент, который закладывается на глубину меньше глубины промерзания грунта. Мелкозаглубленный фундамент опирается на грунт, подверженный морозному пучению, но, несмотря на это, способен обеспечивать достаточную устойчивость для легких зданий.

  • Столбчатый фундамент: конструкция, армирование, строительство
    Столбчатый фундамент — наиболее экономичный в плане расхода строительных материалов, достаточно прост в строительстве. В этой статье содержится информация о конструкциях столбчатого фундамента, способах его устройства, случаях, в которых его строительство целесообразно.

  • Фундамент на винтовых сваях
    Фундамент на винтовых сваях достаточно распространенный в последнее время, за счёт быстроты возведения и невысокой ценой под небольшие дома. Он может использоваться для строительства любых не сильно тяжёлых типов зданий – каркасных, брусовых или бревенчатых, на любых типах грунтов кроме скальных.

  • Монолитный плитный фундамент — Монолитная плита
    Плитный фундамент представляет собой монолитную железобетонную плиту, которая укладывается под всей площадью дома. Такой фундамент имеет наибольшую среди всех типов фундаментов опорную площадь, и благодаря этому может обеспечивать устойчивость тяжелого дома даже на грунтах с низкой несущей способностью и высоким УГВ.

  • Ленточный фундамент
    Ленточный фундамент представляет собой монолитную или набранную из блоков ФБС ленту, которая обычно укладывается под всеми стенами дома ниже глубины промерзания. Главный смысл заложения фундамента на большую глубину в том, чтобы опереться на плотный слой грунта с большой несущей способностью и получить возможностью сделать в доме подвальное помещение при не высоком УГВ.

  • Фундамент из ФБС — фундаментные блоки стеновые.
    Фундаментные блоки стеновые (ФБС) — элементы в форме прямоугольного параллелепипеда из тяжёлого бетона, керамзитобетона и силикатного бетона плотностью не менее 1800 кг/м3 и класса В7,5…В15. Применяют блоки для устройства ленточных фундаментов и возведения стен подвалов для зданий всех видов.

  • Фундамент мзлф + плита (коробчатый фундамент)
    Конструкция данного фундамента выглядит довольно просто: песчаная и гравийная подушка с вводом/выводом коммуникаций, несъёмная деревянная опалубка, арматура поверх и внутри ленты (рёбер) и сверху всё залито монолитным бетоном марки В25 — М350.

karkasdom.info

Фундамент для каркасного дома своими руками. Виды фундаментов, расчет, строительство

Строительство дома часто заменяет покупку квартиры. По стоимости эти виды жилья почти не отличаются, но в случае возведения каркасного коттеджа бюджет можно значительно сэкономить. Все работы по устройству конструкции — от основания до кровли — можно произвести самостоятельно, зная технологию. Построить фундамент для каркасного дома своими руками не составит труда даже человеку, который ранее не занимался подобными делами. В этой статье мы рассмотрим виды, способы возведения и целесообразность применения того или иного типа основания для каждого случая.

Что такое каркасный коттедж

Технология строительства современных облегченных домиков пришла к нам из стран Америки. Другое их название – канадские. В этих странах большинство загородных строений выполнены по этой технологии, что вполне себя оправдывает: жилище теплое, надежное, служит долгие годы, стоит дешево, возводится быстро. В России такие объекты появились сравнительно недавно (около 15 лет назад), но активно набирают популярность благодаря своим качествам.

Технология строительства каркасных и каркасно-щитовых домов заключается в следующем:

  1. На устроенный фундамент устанавливают вертикальный каркас стен из деревянных брусьев по всему периметру.
  2. Заполняют пространство между направляющими сэндвич-панелями или щитами из ОСП и утеплителя.
  3. Обшивают стены фасадными и отделочными материалами.

Таким образом, конструкция стен получается очень легкой. Какой фундамент лучше для каркасного дома? Точно не мощный, в нем нет необходимости. Это позволяет экономить не только время строительства, но и деньги на материалы и трудовые ресурсы.

Есть ли единое решение?

Нет точного ответа на вопрос, какой фундамент лучше для каркасного дома. Существует множество видов облегченных конструкций, использование которых оптимально в том или ином случае. Основание может быть:

  • свайным;
  • ленточным;
  • столбчатым;
  • мелкозаглубленным;
  • плитным.

Материалы для фундамента применяют разные:

  • бетон;
  • железобетон;
  • дерево.

Таким образом, вариантов устройства основания под дом может быть несколько. На выбор влияет:

  • размер дома;
  • этажность;
  • глубина промерзания грунта;
  • наличие подземных вод;
  • тип грунта: подвижный, влажный, вязкий, твердый;
  • наличие/отсутствие подвала.

Лучший фундамент для каркасного дома тот, который учитывает все нюансы строительства и геологических условий. Правильно подобранное основание прослужит достаточно долго и поможет сэкономить время и деньги.

Определяем характеристики основания

Первым делом нужно определить тип грунтов на участке предполагаемого строительства. Лучший способ это сделать – заказать инженерно-геологические изыскания. Специалисты определят:

  • точный тип грунтов и их характеристики;
  • наличие подземных вод и их характер;
  • составят план участка с учетом перепадов высот и особенностей местности.

Правда, такое удовольствие стоит дорого и занимает немало времени. Другой вариант – найти соседа по участку, который уже обращался за такой услугой и имеет на руках результаты экспертизы своей территории. Как правило, характеристики почв в одной местности имеют одинаковые свойства.

Если соседа с заключением не нашлось, можно попробовать определить тип грунта самостоятельно. Для этого выполните следующие действия:

  1. Выкопайте яму на глубину промерзания в регионе. Её можно узнать, воспользовавшись картой.
  2. Проанализируйте срез почвы по боковой стенке ямы.
  • Скальные грунты представляют собой каменистое и гравийное основание. Они достаточно крепкие, способны выдержать любой вес, не задерживают воду (при условии отсутствия включения в состав большого количества глины).
  • Крупные пески и хрящеватые грунты также отличаются низкой степенью пучинистости и крепким основанием.
  • Мелкопесчаные почвы – не лучший вариант для строительства. Они задерживают воду, которая застывает в верхних пластах и воздействует на фундамент выталкивающим и сжимающим способом. Это свойство называется пучинистостью.
  • Суглинки и глина – самый неблагоприятный тип грунтов. Их подвижность и плывучесть зависит от высоты залегания подземных вод. Но даже при их отсутствии зачастую хватает влаги от атмосферных осадков. На участке с такими грунтами образуются большие лужи, поскольку вода в землю уходит очень медленно.

Тип и глубина фундамента для каркасного легкого дома зависит от геологических условий территории.

Учитываем глубину промерзания

Данный аспект актуален для грунтов, подверженных пучению. Скальные породы, в которых вода не задерживается, в любой сезон служат прочным основанием, в отличие от мелкопесчаных и глинистых почв. При наличии последних глубина фундамента должна быть больше величины промерзания, тогда он сможет прочно зафиксировать здание в одном месте и положении. Это необходимо для предотвращения неравномерного оседания конструкции, что может привести к нарушению целостности дома, его разрушению или большим вложениям в ремонт.

Также важно узнать о наличии грунтовых вод. Если они присутствуют, нужно искать способ борьбы с ними или обустраивать конструкцию таким образом, чтобы она была способна устоять во влажной среде и условиях сильной пучинистости. Глубина промерзания грунта не участвует в расчетах свайного фундамента.

Определяемся с конструкцией

На основании проделанной работы по определению типа грунта и глубины его промерзания можно решить, какая конструкция фундамента каркасного дома оптимальна в данном месте.

  1. На глинистых грунтах и мелкопесчаных устанавливают свайный фундамент. Он фиксирует конструкцию в прочных слоях ниже уровня подземных вод.
  2. На сильнопучинистых суглинках и пылеватых породах хорошо работают плитные основания с мелким залеганием. Они играют роль «лодочки», способной держаться на плаву и удерживать дом в одной плоскости по всей площади конструкции.
  3. Скальные, крупнопесчаные, хрящеватые грунты сами по себе служат прочным основанием, поэтому не требуют основательного фундамента – ленточного, мелкозаглубленного и столбчатого будет достаточно.

При наличии грунтовых вод выбирают особые виды водостойких бетонов и используют дополнительную гидроизоляцию стен фундамента. Если УГВ высокий, следует отказаться от подвала. Кроме этого, целесообразно устроить систему дренажа по всему участку или непосредственно у дома: по периметру выкапывают траншею, по ней лишняя жидкость уходит в заданном направлении.

В основных этапах разобрались. Далее, подробно рассмотрим принципы устройства разных конструкций фундаментов и способы их установки.

Свайно-ростверковый фундамент

Это широко распространённый тип, универсальный в применении. Поскольку Россия не богата твердыми породами, на большей территории преобладают пучинистые грунты разной степени промерзания, для строительства зданий разного назначения и этажности применяют именно свайный фундамент. Столбы проникают глубоко в почву и фиксируются нижними концами в плотных слоях. За счет этого конструкция, опирающаяся на них, надежно фиксируется относительно поверхности земли.

Чтобы устроить свайный фундамент для каркасного дома своими руками, в первую очередь следует рассчитать количество столбов под конструкцию. Для этого необходимо:

  1. Заглянуть в проект, если таковой имеется. Если его нет, смотрите далее.
  2. Начертите периметр будущего дома на бумаге в масштабе. Обозначьте точками места установки свай (во всех углах, местах сопряжения стен, по периметру с шагом 1,5-2 метра). Поскольку каркасный дом имеет малый вес, усиление конструкции, скорее всего, не потребуется, поэтому достаточно обойтись простой расстановкой.
  3. Посчитайте количество отмеченных точек.

Следующим этапом будет решение, какие сваи использовать: готовые железобетонные или винтовые изделия с завода или залитые в готовые скважины на собственном участке.

  1. Готовые столбы заглубляют с помощью специальной установки. Их забивают до нужной отметки в обозначенных местах, затем срезают оставшиеся концы по уровню. Для облегченного здания достаточно купить сваи с минимальным сечением.
  2. Винтовые металлические опоры закручивают специальным устройством.
  3. Если принято решение о самостоятельном устройстве свай, то сначала производят бурение скважин, основания которых необходимо сделать более широкими для устойчивости. Глубина зависит от геологических условий местности. Необходимо добраться до твердого основания. Затем в полость устанавливают гидроизолирующий материал, например, полую трубу или скрученный рубероид. После этого закладывают каркас и производят бетонную заливку. Оптимально использовать раствор марки М300-М400. Хорошо, если в его состав войдут специальные добавки, наделяющие камень водостойкими свойствами.

Сваи установлены, теперь нужно устроить ростверк. В дальнейшем на него будет опираться стеновой каркас.

Ростверк может быть сборным или монолитным. Разница заключается в способе монтажа:

  1. Сборный монтируется на железобетонные сваи, увенчанные оголовком.
  2. Монолитный устраивают на строительной площадке: устанавливают опалубку, по мере необходимости по низу ростверка укладывают подушку из ПГС, гидроизолируют рубероидом и ставят готовый каркас, который связывают с арматурой свайных столбов. После этого производят заливку бетонной смеси.

Фундамент готов. Стоит отметить, что такая конструкция не подразумевает наличия подвального помещения.

Столбчатый фундамент

Оптимален для ровного рельефа в относительно устойчивых грунтах. Похож на свайный, но менее заглублен.

Столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома построить можно по такой технологии:

  1. Делают разметку на плане. Опоры располагаются в углах, пересечениях стен, по периметру с шагом 2-3 метра. Далее, переносят эти точки на участок.
  2. Выкапывают ямы под столбы. Если фундамент будет из асбестовых труб или монолитных столбов, углубления производят арендованным на сутки моторубом. Под каменные стойки ямы выкапывают лопатой. Размер выемки составляет 60х80 см, а глубина должна быть на 20-30 см ниже уровня промерзания грунта.
  3. Гидроизоляцию для монолитного элемента выполняют сразу – в яму укладывают рубероид. Для каменных, кирпичных или бутовых столбов ее устраивают уже по готовому изделию.
  4. Для бетонного варианта устанавливают арматурный каркас.
  5. Монтируют опалубку выше уровня земли на необходимую высоту (минимум 40 см).
  6. Заливают раствор.

По готовым столбам устраивают ростверк. Это выполняется по тому же принципу, что и в свайном фундаменте. Его может не быть, тогда на верхушки стоек укладывают деревянный брус, который будет служить опорой для каркаса.

Завершающий этап – устройство забирки стены, заполняющей пространство между столбами. Между ними выкапывают траншею глубиной 20-30 см, заливают основу бетоном, после его застывания выкладывают стену. Если этого не сделать, то дополнительного утепления потребует нижнее перекрытие, чтобы пол в доме не был холодным.

Столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома сделать совсем не сложно. Важно помнить, что устройство подвала с такой конструкцией – занятие весьма проблематичное, потому от этой идеи стоит отказаться. С другой стороны, фундамент возводится быстро и обходится гораздо дешевле свайного или ленточного.

Деревянный фундамент

Своего рода гибрид свайного и столбчатого. Деревянный фундамент подходит для устройства под небольшой каркасный домик, но из-за сравнительной недолговечности под жилые коттеджи его используют редко. Он оптимален для дачных построек: воздействие минимальных нагрузок на основание, низкая стоимость монтажа и материала, высокая скорость устройства. Кроме того, дерево обладает естественной упругостью, что позволяет ему приобретать исходную форму после незначительных деформаций от пучения грунтов.

Самые легкие конструкции имеют сезонные каркасно-щитовые дома. Фундамент под них может быть самым незамысловатым. Именно в таких случаях применяют деревянные столбы. Хотя в Венеции на таких основаниях высотные здания стоят не одну сотню лет, потому о долговечности в данном случае можно поспорить.

Для свай подходят определенные виды древесины: бук, лиственница, дуб, сосна. Для заготовок пригодны участки дерева диаметром не менее 20 см. Изделие может оставаться круглым или приобрести прямоугольное сечение со стороной от 20 см. Сваи обрабатывают специальными растворами, продлевающими жизнь древесины в неблагоприятных условиях. Перед их непосредственным заглублением следует обернуть столб 1-2 слоями рубероида или другого полимерного материала, тогда грунт не пристанет к изделию. Это позволит скользить свае относительно основания в вертикальном направлении при пучении почвы, а также сохранит ее на более длительный срок.

Как смонтировать деревянный фундамент для каркасного дома своими руками:

  1. Производят разметку по уже известной схеме: углы – пересечения – периметр с шагом 1,5-2 метра.
  2. Переносят расположение столбов на участок.
  3. В грунте выкапывают ямы диаметром в 1,5 раза больше, чем свая. Глубина должна превышать уровень промерзания почв и достигать плотных слоев. Если они недоступны, следует завести столб ниже уровня на 0,5 м.
  4. Устраивают подушку из камней или деревянной крестовины.
  5. Заливают 15-20 см бетонной смеси и погружают в нее столбы. Когда раствор схватится, он зафиксирует сваю.
  6. Производят засыпку и уплотнение грунта.

Облегченный ленточный фундамент

Широко распространен среди застройщиков из-за своей дешевизны и высокой скорости установки. Облегченный ленточный фундамент для каркасного дома применяют на прочных основаниях, где нет потребности в большом заглублении и массивной опоре.

Основное отличие такой конструкции от обычной – уменьшенная глубина залегания подошвы и габариты самой ленты. Это приемлемо для легких сооружений, в частности для жилых каркасных домов.

Технология монтажа:

  1. Раскапывают траншею или котлован (влияет на наличие подвала). В любом случае ширина выемки должна быть больше заданного периметра на 0,5 метра для удобства проведения работ. Глубина зависит от УГВ, в среднем – 0,8-1,5 метра (с учетом устройства подушки).
  2. Размечают периметр фундаментной стены. Важно правильно отмерить все углы и проверить параллельность сторон.
  3. Устанавливают опалубку. Её высота определяется наличием и размером цоколя, но не ниже 40 см над уровнем земли. Ширина будущей ленты рассчитывается как толщина стены + 100 мм. Для каркасного легкого дома можно сделать 200-300 мм.
  4. Засыпают подушку из ПГС (10-20 см).
  5. Устанавливают каркас.
  6. Заливают бетонный раствор М300-М400.

Легкий фундамент для каркасного дома удобен тем, что не требует особой подготовки и монтажа дополнительных конструкций под возведение стен.

Плита

Не всегда грунты благоприятствуют стандартным решениям для строительства. В России много территорий с глинистыми и сильно пучинистыми почвами. Но это не повод им пустовать. Даже для таких случаев существуют решения.

Если вам довелось приобрести участок с плавучими грунтами, для строительства целесообразно устроить плитный монолитный фундамент для каркасного дома. Своими руками это вполне возможно сделать. Технология аналогична созданию облегченной ленты:

  1. В грунте делают выемку на глубину плодородного слоя почвы и уплотняют верхний открывшийся пласт.
  2. Далее, устраивают гравийно-песчаную подушку толщиной около 20 см.
  3. Раскатывают 2-3 слоя полимерной гидроизоляции.
  4. Заливают подготовительный слой бетона до 5 см.
  5. Монтируют каркас. Он должен быть основательным, поскольку плита воспринимает значительные нагрузки от грунта. Для сеток берут толстую арматуру диаметром 12-16 мм, укладывают ее с шагом не более 40 см в обоих направлениях. Прутья перевязывают проволокой. Изготавливают 2 плоскости и соединяют их между собой на расстоянии, равном высоте плиты (10-15 см), минус защитный слой бетона (до 5 см).
  6. Заливают раствор. Его потребуется много, не следует выбирать бетон низкого качества с целью экономии. Оптимальная марка – М300-М400.

Монолитная плита располагается в уровне земли, при этом предполагает устройство цокольного этажа и подвала (она служит полом). Более массивная и заглубленная для небольшого дома не нужна, такую используют под крупные здания.

Утепление и гидроизоляция

Фундаменты деревянного каркасного дома требуют особой отделки. Гидроизоляция желательна для всех конструкций ниже уровня земли для любого материала. Так элементы лучше сохраняются. Это особенно актуально при высоком уровне грунтовых вод.

Теплоизоляция фундамента и стен подвала обеспечит минимальные затраты на утепление пола первого этажа. В тех домах, где отсутствует подвал, пространство между перекрытием и землей можно засыпать керамзитом, песком. Эти материалы препятствуют вытягиванию тепла из нижнего помещения. Чтобы они не увлажнялись, можно проложить их рубероидным листом с обеих сторон.

Стены ленточного фундамента и ростверка прокладывают по наружной стороне плитами полистирола.

fb.ru

Какой фундамент лучше для каркасного дома, ленточный

Если вы решили возвести каркасный дом, то важно правильно подобрать фундамент. Строительство каркасных строений – это самый оптимальный и недорогой вариант для получения качественного жилья. Если правильно выбрать тип фундамента, произвести все расчеты и соблюсти технологию возведения, то проблем со строительством возникнуть не должно.

Какие фундаменты могут быть для каркасных домов

Если вы приняли решение насчет строительства каркасного дома, то выбрать можно следующие виды оснований:

  1. Ленточный. Это вид конструкции можно применять для возведения каркасного дома только тогда, когда планируемый вес зданий очень велик. Возведение основания ленточного типа осуществляется на плотном грунте, когда согласно проекту, предполагается обустройство подвала.

    Ленточный фундамент для каркасного дома

  2. Столбчатый. Их задействуют в роли основания для построек с легким весом. При выборе подобной конструкции необходимо, чтобы общая масса дома позволила бы разместить его на нескольких столбчатых опорах. Столбчатый фундамент является очень простым и недорогим вариантом.

    Столбчатый фундамент

  3. Свайное основание. Его особенность в том, что в почву необходимо заглублять опоры. Дом, возведенный на такой конструкции, должен располагаться на болотистых или слабых почвах.

    Свайный фундамент

  4. Плитная конструкция. Применять ее для возведения каркасного дома можно только при условии, если участок расположен на плотной почве. Нельзя делать такой фундамент на пучинистых грунтах. Подобная конструкция может быть одновременно опорой для стен и чернового пола.

    Плитный фундамент

Какой лучше выбрать

При выборе того или иного типа основания необходимо принимать во внимание особенности грунта и рельефа. Если возводить каркасный дом предстоит на участке с временным сезонным подтоплением, а возможность устройство дренажной системы невозможно, то самым оптимальным станет вариант использования винтовых или буронабивных свай с высоким ростверком. Ростверк может быть стальным или из деревянных балок. Можно использовать ж/б вариант. Он надёжнее, но стоит дороже.

Читайте более подробно про ростверковый фундамент.

Ленточное основание станет отличным вариантом для каркасных домов, когда отсутствуют проблемы с уровнем подземных вод, а хозяин будущей постройки предпочитает оборудовать деревянные полы обычной системой отопления при помощи радиаторов. А вот как правильно залить фундамент под дом, и как это сделать своими руками, поможет понять данная статья.

На видео – фундамент под каркасный дом:

Как сделать ленточный фундамент

Выполнить ленточное основание своими руками не составит труда, если четко соблюдать последовательность действий.

Разметка

Для этих целей задействуют шнур и деревянную обновку. Также предстоит заранее подготовить схему ленточного основания. Именно ее в дальнейшем предстоит вынести на участок. Выполненный чертеж необходимо для того, чтобы все габариты были под рукой.

Чтобы осуществить разметку, необходимо обозначить расположение первого угла. Из этой точки выстраивают сторону. Она будет параллельна забору. Далее построить прямой угол.

Колья расположить на небольшой дистанции от внешних стен дома. Таким образом, можно будет не допустить провисание шнура при выполнении траншеи. Когда разметка была выполнена, то необходимо проверить размеры диагоналей, как как они должны совпадать. Разрешается отклонение до 20 мм.

Для подготовки основания под тяжелую технику необходимо разметить отдельные фундаменты. Между ними и основной лентой будет деформационный шов. Он должен быть не менее 10 см. Это пространство после заливки необходимо заполнить при помощи сыпучего негорючего материала.

Разработка грунта

Далее предстоит выполнить траншею. Ее размеры должны быть таковыми, чтобы можно было монтировать опалубку. Стенки будут находиться под маленьким наклоном. Предотвратить осыпание земли можно при помощи установки временных подпорок. Границы траншеи должны точно располагаться по шнурке.

Размеры углубления должны гарантировать беспрепятственный доступ к боковой поверхности подземной стены. Это важно сделать, чтобы в дальнейшем можно было выполнить утепление и гидроизоляцию цоколя. Как выглядит фундамент под дом из бруса, и как его можно сделать своими руками, поможет понять данная статья.

А вот как делается глубина фундамента под забор с кирпичными столбами, очень подробно изложено в данной статье.

Как выглядит бетонный фундамент под теплицу, и как его сделать. можно узнать из данной статьи.

Также будет интересно узнать о том, какова ширина фундамента для дома из газобетона: https://2gazon.ru/postroiki/zhilye/fundament/kakoj-vybrat-dlya-doma-iz-gazobetona.html

Возможно вам также будет интересно больше узнать о том, какая должна быть глубина фундамента для дома из пеноблоков.

Песчаная подушка

На дно траншеи уложить подушку из песка, гравия или щебня. Толщина ее будет составлять 20-50 см. Если почва ослабленная, то подушка будет толще. Ее обязательно выровнять по всей протяженности.

Подушку предстоит уплотнять с каждым новым слоем. Выполнять уплотнение проливкой водой. Сверху подушки устроить бетонную подготовку, используя тощий бетон В 7,5. Ее толщина составит 5-10 см.

Дренажная система

Далее предстоит выполнить траншею. Ее размеры должны быть таковыми, чтобы можно было монтировать опалубку. Стенки будут находиться под маленьким наклоном. Предотвратить осыпание земли можно при помощи установки временных подпорок. Границы траншеи должны точно располагаться по шнурке.

Устройство дренажной системы

Для устройства дренажа необходимо задействовать дренажные трубы. Их диаметр составит 110-200 мм. Выбор размера осуществлять с учетом геологических усилий участка. Монтаж труб вести с наклоном 0,003-0,01. Монтаж дренажной системы осуществляется при помощи щебня. Чтобы предотвратить его расползание, необходимо обернуть его геотекстилем.

Выполняя обустройство дренажа, необходимо принимать во внимание некоторые правила:

  1. Расположить трубы на 30 см ниже подошвы основания.
  2. От внешнего края дома до дрены должно быть расстояние не более 1 м.
  3. Вывод системы происходит на открытую местность.

А вот как выглядит фундамент для пристройки к деревянному дому, и как его сделать самому, поможет понять данное видео.

Устройство опалубки

При обустройстве опалубки для ленточного фундамента можно использовать съемный или несъемный тип. Второй вариант будет выполнять роль теплоизоляции и вспомогательной гидроизоляции. Выставлять опалубку строго по разметке. Ее высота должна быть на 10 см выше, чем основание. С наружной стороны для придания опалубке устойчивости установить подпорки.

Первый монтируемый узел – угловой. В деревянную опалубку уложить полиэтиленовую пленку для предотвращения протечек цементного молочка. Верхний слой опалубки сосредоточить на 2-5 см выше бетона. Таким образом, можно будет уплотнить смесь.

Монтаж арматуры

Арматурные рамки состоят из таких элементов, как стержни. Они могут быть таких видов: рабочие продольные с d=12 мм, горизонтальные с d=6 мм и вертикальные d=8 мм. Все соединения осуществлять на вязальную проволоку. Если использовать сварку, то это ослабить арматуру.

Хомуты расположить на дистанции 20-30 см. В тех участках, где стены примыкают друг с другу, это расстояние уменьшить в 2 раза.

Заливка бетона

Для заливки бетона необходимо применять материал классом от В15 до В20. Чем тяжелее будет конструкция дома, тем прочнее потребуется бетон. Заливка должна выполняться в один день. Таким образом, можно будет избежать формирования бетонных швов, которые ослабляют конструкцию. Также будет интересно узнать о том, как происходит устройство фундамента ленточно свайного.

На видео – монтаж арматуры и заливка бетона:

Также будет интеерсно узнать о том, как выглядит, и как делается плитный фундамент для дома.

Строительство каркасного дома – это несложный, хотя и ответственный процесс. Выбирая тип основания для такой конструкции, необходимо принимать во внимание ряд моментов. Лучше всего воспользоваться услугами специалиста, который, приехав на место, сможет дать оценку грунту, условиям эксплуатации и дать свое заключение относительно выбора конструкции.

Рекомендуем Вам также более подробно прочитать про замену фундамента под деревянным домом.

2gazon.ru

Фундамент для каркасного дома своими руками: виды, расчёт параметров

Каркасный дом характеризуется как легкое, однако достаточно крепкое сооружение. Его можно строить на любом типе почвы – от песчаного грунта до скалистой поверхности. Основой любого дома является фундамент. Считается, что фундамент под каркасный дом необязательно должен быть монолитным и высокопрочным, однако проектировке и строительству несущей конструкции нужно уделить должное внимание. Основание для каркасных домов может быть нескольких видов.

Виды столбчатого фундамента.

Выбор наиболее подходящего вида в каждом конкретном случае индивидуален и зависит от нескольких условий.

Рассмотрим наиболее распространенные основания в строительстве каркасного дома своими руками.

Ленточный фундамент

Рис.1 Ленточный сборный и монолитный фундаменты с подвалом.

Ленточный фундамент наиболее распространен в строительстве загородных домов любых типов, в том числе каркасных. Это неразрывная жесткая конструкция, проложенная под все несущие стены каркасного дома. Она дает возможность строительства подвала, если из ограниченного пространства убрать грунт. Стены фундамента в таком случае служат стенами подвала. Если подвальное помещение не предусмотрено, грунт не убирается.

(Рис.1 Схема ленточного фундамента под дом с подвалом)

Рис.2. Ленточный фундамент с прямоугольным поперечным сечением без уширения внизу.

Ширина ленточного основания обычно на 10-15 см шире толщины стен дома. Поперечное сечение может быть прямоугольным, однако лучше сделать его с уширением внизу для увеличения площади опоры фундамента и препятствия воздействию сил пучения. Высота ленты должна быть как минимум в два раза больше ширины для исключения поперечной деформации.

(Рис.2 Ленточный фундамент с прямоугольным поперечным сечением без уширения внизу)

(Рис.3 Ленточный фундамент с поперечным сечением в виде трапеции)

Рис. 3. Ленточный фундамент с поперечным сечением в виде трапеции.

Угроза продольной деформации в ленточном фундаменте возникает при неравномерном распределении нагрузки на него и под влиянием сил морозного пучения. Поэтому такой фундамент необходимо армировать. Основная нагрузка припадает на продольные прутки арматуры. Поперечные прутки выполняют лишь функцию создания единого каркаса. Наиболее уязвимое место ленточного основания – его углы, поэтому они подлежат наиболее тщательному армированию.

Ленточный фундамент под каркасный дом бывает нескольких видов:

  1. Сборный фундамент (состоящий из бетонных блоков). Он не подходит для строительства дома своими руками из-за тяжелого веса этих блоков. Для его установки необходим кран. Во избежание возникновения трещин для соединения блоков используется бетон, стыки армируются.
  2. Монолитный фундамент более надежный и прочный, чем сборный. Такое основание для каркасного дома вполне возможно соорудить своими руками.
  3. Мелкозаглубленный фундамент используется в строительстве легких деревянных каркасных домов.
  4. Фундамент глубокого заложения подходит для сооружения тяжелых кирпичных или бетонных домов. Его закладывают на глубину ниже глубины промерзания, чтобы опереться на плотный грунт с большой несущей способностью. Такой фундамент дает возможность сделать подвальное помещение.

Преимуществом ленточного фундамента является то, что он выдерживает высокие нагрузки и может быть использован даже на подвижном грунте. Большая его часть (примерно 0,5 м) находится под землей, а высота над землей составляет 20-30 см. Недостатком является отсутствие возможности перепланировки и дороговизна.

Вернуться к оглавлению

Плитный фундамент

Рис. 4. Схема армирования монолитной плиты.

Плитный фундамент представляет собой плоскую сплошную железобетонную опору. Он обладает наибольшей среди всех видов фундаментов опорной площадью, обеспечивая устойчивость каркасного дома даже на почвах с низкой несущей способностью. Используется плитная основа преимущественно на песчаном, пучинистом, неоднородном, слабом и скользящем грунте с высоким содержанием грунтовых вод. Такой фундамент часто называют плавающим.

Толщина монолитной плиты составляет 10 см и более. Наряду с гладкой плитой часто используется плита с ребрами жесткости на нижней стороне. Они обеспечивают плите большую устойчивость к деформации и препятствуют ее горизонтальному перемещению. Гладкая верхняя сторона плиты служит полом цокольного этажа или подвала. Нецелесообразно использовать плитный фундамент для строительства каркасного дома без цокольного этажа или подвального помещения.

Схема столбчатого фундамента.

Различают глубоко заглубленный и мелкозаглубленный плитный фундамент под каркасный дом. Заглубленный плитный фундамент подразумевает рытье котлована и используется для строительства тяжелых зданий. В индивидуальном строительстве каркасного дома чаще используется мелкозаглубленный плитный фундамент. Для его устройства снимается плодородный слой почвы, а на его место укладывается плотно утрамбованная песчано-гравийная подушка. В итоге верхняя часть плиты находится чуть выше уровня земли. Грунт вокруг основания следует утеплить для обеспечения большей устойчивости мелкозаглубленной плиты к морозному пучению. Поверх плиты кладется гидроизоляция и арматурный каркас.

(Рис.4 Схема армирования монолитной плиты)

Плитный фундамент несет нагрузки на изгиб как вдоль, так и поперек, а также скручивающие нагрузки. Поэтому арматурный каркас состоит из двух жестко скрепленных между собой арматурных сеток диаметром 12-16 см с переменным поперечным сечением. Расстояние между прутками арматуры – 20-40 см. Всего расход арматуры на 1 м² фундамента составляет 14 м. Это значительно больше, чем для других типов фундамента. Расход бетона в данном варианте тоже гораздо больше, поэтому единственным недостатком плитного основания является его высокая стоимость.

Вернуться к оглавлению

Столбчатый фундамент

Принцип установки нового столба для фундамента.

Столбчатый фундамент используется в строительстве деревянных каркасных домов. Он формируется из вкопанных в землю столбов, расположенных в местах пересечения стен, а также в пролетах между ними. Верхняя часть столбов называется оголовком, нижняя – основанием. При установке столбов необходимо следить за тем, чтобы все оголовки находились на одном уровне на высоте 40-50 см от земли, так как они являются основой пола первого этажа каркасного дома. Форма столбов может быть и квадратной, и прямоугольной. Однако наиболее распространенной является круглая форма столба, так как для бурения скважины под него можно использовать ручной бур. Диаметр столбов в строительстве своими руками может составлять 150, 200, 250 или 400 мм в зависимости от особенностей ручного бура. Столбчатый фундамент закладывается на глубину ниже уровня промерзания на слой грунта с большой несущей способностью (около 2 м).

Материалом для изготовления столбов фундамента для каркасного дома могут служить:

  1. Дерево – наименее надежная основа ввиду подверженности гниению. Замедлить этот процесс возможно путем использования гидроизоляционного материала, антисептика или обжига.
  2. Кирпич – достаточно прочный материал, однако очень неудобный в монтаже. Выстроить столб из кирпича в скважине невозможно, а изготавливать его на поверхности, а затем опускать в скважину долго и неудобно.
  3. Монолитный железобетон – наилучший материал для изготовления столбчатого фундамента своими руками. Во-первых, для его изготовления нужно всего лишь развести бетонную смесь и залить ее в скважину. Во-вторых, он обладает наибольшей прочностью на сжатие и на растяжение и выдержит воздействие сил морозного пучения.

Рис. 5. Столбы с уширением в нижней части для столбчатого фундамента.

Формой столбов фундамента может быть как простой цилиндр или параллелепипед, так и более сложная фигура с уширением в нижней части. Уширение площади основания позволяет увеличить несущую способность фундамента и увеличить устойчивость к морозному пучению: расширение столба в основании не дает возможности силам пучения выдавить его вверх.

(Рис.5 Столбы с уширением в нижней части для столбчатого фундамента)

Закладка столбчатого фундамента под каркасный дом производится двумя способами. Первый способ заключается в том, что вначале роют яму квадратной или прямоугольной формы, размером на 20-40 см больше площади столба. Затем в яме устанавливают опалубку, в нее помещают арматурный каркас и заливают бетон. После затвердевания бетона опалубку снимают, пространство вокруг столба засыпают землей. Второй способ – технология ТИСЭ, разработанная для строительства столбчатых оснований собственными силами. Этой технологией предусмотрено использование специального фундаментного бура ТИСЭ-ф, оснащенного плугом, позволяющим срезать грунт со стенок скважины, и таким образом делать уширение в ее основании в виде полусферы. Диаметр скважины с использованием технологии ТИСЭ составляет 200 мм, а уширение основания – 400-600 мм.

Ввиду того, что столбчатый фундамент плохо справляется с нагрузками на изгиб и растяжение, ему необходимо вертикальное армирование. Для сооружения арматурного каркаса используется несколько ребристых вертикальных прутков класса A-III с диаметром 10-12 мм. Их соединяют тонкой гладкой монтажной арматурой диаметром 6 мм, поскольку она не несет нагрузок, а лишь связывает вертикальные прутки в единую конструкцию. Для армирования небольшие 2-метровые столбы диаметром 15-20 см армируются двумя вертикальными прутами ребристой арматуры, перевязанными между собой монтажной арматурой в трех-четырех местах через 70-100 см.

Вернуться к оглавлению

Столбчатый фундамент с ростверком

Рис. 6. Столбчатый фундамент с ростверком.

Для обеспечения большей устойчивости и равномерного распределения нагрузки между столбами столбчатого фундамента зачастую используется связующий элемент, который называется ростверком. Ростверк делается в виде ленты из монолитного бетона в верхней части такого фундамента. Однако наличие ростверка не является обязательным условием. С его ролью успешно справляется нижний венец брусьев деревянного каркасного дома.

Рис.6 (Фото 1)

Если установка ростверка все же необходима, его следует армировать для обеспечения устойчивости к изгибающим нагрузкам. Армирование ростверка производится по принципу ленточного фундамента двумя поясами – верхним и нижним. Каждый из поясов состоит минимум из двух продольных прутьев толстой арматуры диаметром 10-12 мм с поперечным сечением. Поперечные прутья могут быть гладкими и тонкими – 6-8 мм, так как они выполняют функцию связывания каркаса в единую конструкцию. Каркас арматуры погружается в бетон на глубину 3-5 см от поверхности ростверка. Расход бетона и арматуры на столбчатый фундамент гораздо меньше, чем на другие виды фундамента, а его монтаж значительно проще.

Вернуться к оглавлению

Фундамент на винтовых сваях

Рис. 7. Фундамент на винтовых сваях.

Фундамент на винтовых сваях целесообразно использовать в случае возведения каркасного дома на слабых грунтах (торфяной грунт, болотистая местность) или при строительстве на склоне. Винтовые сваи – это стальные трубы с резьбой в нижней части. Принцип действия винтовой сваи напоминает вкрученный в землю саморез. Винтовая резьба увеличивает опорную площадь и надежно удерживает сваю в грунте, не давая ее выдернуть. Верх винтовой сваи имеет отверстия для соединения с устройством для вкручивания. В ручном варианте таким устройством служит труба меньшего диаметра длиной до 5 м. Диаметр винтовой сваи может быть 57 мм, 89 мм, 108 мм и т.д. От диаметра и толщины стенки опоры зависит ее несущая способность. В среднем длина винтовой сваи колеблется в диапазоне от 1,5 м до 12 м, а несущая способность – 4-5 т.

Рис.7

Перед вкручиванием стальную винтовую сваю нужно покрыть краской или слоем полимерного состава для предотвращения коррозии. После установки полость вертикально вкрученной сваи заполняется армированным бетоном. Преимуществом фундамента каркасного дома на винтовых сваях является скорость и простота его возведения и отсутствие земляных работ. К недостаткам же относится высокая стоимость, сложности с отделкой цоколя и сравнительно меньшая долговечность.

Вернуться к оглавлению

Расчет параметров фундамента, способы его утепления

Рассчитать фундамент каркасного дома нужно еще на этапе его проектирования. Это необходимо для того, чтобы определить способность грунта выдержать нагрузку будущего дома. Для расчетов используются такие параметры, как несущая способность грунта, размеры и масса постройки, давление конструкции на почву. Так, в случае, если давление на почву окажется больше, чем ее несущая способность, то размеры фундамента следует откорректировать в сторону увеличения его ширины.

Способ утепления фундамента зависит от его вида. Например, в случае использования свайно-винтового фундамента пустое пространство между землей и полом следует засыпать керамзитом или песком. Ленточный фундамент утепляется всегда снаружи жесткими плитами по принципу утепления полов и стен. Изнутри фундамент можно присыпать песком или керамзитом. В свайном фундаменте пустое пространство под домом плотно засыпается керамзитом. Для гидроизоляции утепляющую засыпку можно проложить слоем рубероида снизу и сверху.

moidomkarkas.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о