Содержание

Насос для повышения давления воды

Открываешь кран – а вода из него вытекает вялой струей. Помыть руки или сполоснуть посуду, с горем пополам, еще хватает, но вот принять полноценный душ – уже не получается. Еще хуже дело обстоит со сложной бытовой техникой – газовый водонагреватель просто не запускается, а на дисплеях стиральной или посудомоечной машины высвечивается пресловутый «Error».

Насос для повышения давления водыНасос для повышения давления воды

Ситуация весьма печальная, но, увы, достаточно распространенная. В большей степени с ней сталкиваются жильцы квартир городских многоэтажек – в пиковые часы водоразбора давление в водопроводе на верхних этажах резко падает. Но ничуть не застрахованы от подобного и владельцы домов «на земле», подключенных к городским сетям водоснабжения – приходится признать, что качество услуг коммунальных служб нередко еще очень далеко от приемлемых показателей. Значит, необходимо принимать какие-либо меры.

Казалось бы – выход очевиден. Необходимо установить насос для повышения давления воды, и проблема уйдет сама по себе. Однако, подобная мера нередко становится «половинчатым решением», то есть не снимает вопрос полностью. А в ряде случаев установка только лишь подобного насоса и вовсе становится бесполезной тратой денег, так как требуется более глубокий, системный подход.

Главное – разобраться в причинах слабого напора воды

В технической документации насосного оборудования, в статьях и описаниях на эту тему, на шкалах приборов могут применяться различные единицы давления в водопроводе. Чтобы сразу внести в это вопрос ясность, приведем небольшую табличку, которая поможет ориентироваться в дальнейшем:

 БарТехническая атмосфера (ат)Метр водяного столбаКилопаскаль (кПа)
1 бар11.019710.2100
1 техническая атмосфера (ат)
0.9811098.07
1 метр водяного столба0.0980.119.8
1 килопаскаль (кПа)0.010.01020.1021

Слишком высокая точность на бытовом уровне нам не потребуется, поэтому для оценки своих условий, с вполне допустимым уровнем погрешности, можно обойтись и приблизительным соотношением:

1 бар ≈ 1 ат ≈ 10 м вод. ст. ≈ 100 кПа ≈ 0,1 МПа

Итак, какое давление считается нормальных для водопроводной домашней сети?

В соответствии с действующими нормами, конечному потребителю вода должна подаваться под давлением около 4 бар. При таком напоре будет обеспечена работа практически всех существующих сантехнических и бытовых приборов – от обычных кранов и сливных бачков до гидромассажных душевых кабинок или ванн.

Однако, на практике столь ровное давление встречается крайне редко. Причем, отклонения в меньшую или большую сторону бывают весьма значительны. И то, и другое явления могут серьезно повлиять на корректную работу домашней системы водоснабжения. Так, при превышении порога в 6÷7 бар возможны появления разгерметизации на соединениях труб, на запорно-регулирующей арматуре. При скачках до 10 бар появляется высокая вероятность более серьезных аварий.

Но с повышенным давлением бороться, в принципе, несложно – достаточно установить на входе в дом или квартиру специальный прибор, редуктор, который будет выравнивать напор во внутренней разводке водопровода, и исключит явления гидроударов. При правильных выборе или настройке редуктора во всех точках водоразбора будет поддерживаться оптимальное значение давления воды.

Редукторы для стабилизации повышенного давления воды
Редукторы для стабилизации повышенного давления воды

Гораздо острее проблема стоит, если отмечается систематическая недостаточность давления воды в системе. И вот здесь для начала стоит попробовать разобраться, что же является причиной такого явления. Ну а для этого необходимо, прежде всего иметь ясное представление, какое давление в вашем локальном домашнем водопроводе, изменяется ли оно в зависимости от времени суток или точки водоразбора, как обстоят дела, например, у соседей по лестничной площадке и по стояку – сверху и снизу. Такая информация во многом сможет прояснить картину.

Проще всего, конечно, давление замерять с помощью обычного манометра. Стоит такой прибор не столь дорого, и есть смысл установить его стационарно на входе в квартиру или в дом. Еще лучше – смонтировать на входе сетчатый промывной фильтр грубой очистки воды со встроенным манометром – решается сразу две проблемы. Останется лишь в течение определенного периода регулярно снимать и записывать показания примерно четыре раза в стуки – в пиковые часы потребления вечером и утром, в «нормальном» дневном и в ночном режиме. Затем можно будет провести предварительный анализ ситуации.

Манометр, установленный на сетчатом промывном фильтре механической очистки водыМанометр, установленный на сетчатом промывном фильтре механической очистки воды

Можно иметь в хозяйстве или арендовать у знакомых переносной манометр. Его несложно временно подключить, например, с помощью гибкой подводки, к водяным розеткам смесителей или даже непосредственно к изливам, если позволяет резьбовое соединение.

Можно изготовить и самодельный простейший манометр, который несмотря на примитивность конструкции, тем не менее способен дать весьма точные результаты.

Для изготовления такого прибора потребуется прозрачная пластиковая трубка длиной порядка 2000 мм. Диаметр ее большого значения не имеет – главное, чтобы было удобно выполнить герметичное с=ее соединение со штуцером, который будет накручиваться, например, на излив крана вместо насадки-рассекателя.

Простой, но весьма точный метод определения давления водыПростой, но весьма точный метод определения давления воды

Трубка перед началом замера присоединяется к крану (в принципе, это может быть и любая другая водяная розетка) и располагается вертикально. Производится кратковременный пуск воды, а затем добиваются такого положения, чтобы уровень жидкости примерно находился на одной горизонтальной линии с точкой подсоединения, чтобы со стороны крана не было воздушной прослойки (показано на схеме – левый фрагмент). В этом положении замеряется высота воздушного участка трубки (

ho).

Затем верхнее отверстие рубки плотно закрывается пробкой, чтобы не допустить выпуска воздуха. Кран открывают на полную. Вода, сжимая воздушный столб, поднимется. Когда положение стабилизируется, через минуту-другую, останется замерить высоту воздушного столба экспериментальную ().

Имея эти два значения, несложно вычислить давление по следующей формуле:

Рв = Ро × (ho / hэ)

Рв – давление в водопроводе в данной точке.

Ро – исходное давление в трубке. Не будет большой ошибкой принять его за атмосферное, то есть

1.0332 ат.

ho и hэ – значения высоты воздушного столба, полученные экспериментальным путем

Калькулятор экспериментального определения давления в водопроводе

Перейти к расчётам

Если проводятся замеры в нескольких точках, и показания получаются разными, то это верный признак того, что возможная причина недостаточности давления на том или ином сантехническом или бытовом приборе кроется в дефектах самой внутренней разводки водопровода. Не исключено, что старые трубы капитально заросли ржавчиной или известковым налетом, и никакое дополнительное оборудование ситуацию не изменит – придется менять трубную разводку.

Требовать от такого водопровода нормального давления - просто наивно
Требовать от такого водопровода нормального давления — просто наивно

Причиной падения давления могут стать давно не менявшиеся или не прочищавшиеся фильтры – и проведение соответствующей профилактики разом становит все на места.

Причина может быть скрыта и в давно не обслуживаемых фильтрахПричина может быть скрыта и в давно не обслуживаемых фильтрах

Следует сравнить показания с аналогичными параметрами в соседних квартирах, расположенных на том же уровне – они должны быть примерно равными. Иногда это помогает выявить проблему, которая кроется в водопроводном стояке.

Было бы неплохо выяснить положение дел в соседних квартирах по вертикали – насколько проблема пониженного давления затрагивает их. С возрастанием высоты этажа давление (в метрах водяного столба) должно снижаться примерно на величину превышения.

И, наконец, если, конечно, удастся, желательно узнать давление на «лежаках» дома, то есть на коллекторах в подвале, к которым подключены стояки по подъездам. Не исключено, что коммунальщики выполняют свои обязательства, и напор воды к стоякам подается нормальный.

Значит, область проблемы будет локализована – нередко «застрельщиком» всех неприятностей становится проживающий ниже по этому же стояку хозяин квартиры, который при проведении ремонта в своей ванной заузил диаметр трубы по тем или иным соображением – «так дешевле», «так удобней и красивее», «так подсказал опытный сантехник» или даже «у меня все нормально, а остальные меня не волнуют». Здесь придется или договариваться по хорошему, или же принимать меры административного воздействия через коммунальные службы.

Если и на домовом коллекторе давление слабое – следует «добиваться правды» у коммунальщиков, так как качество предоставляемой ими услуги не соответствует требованиям. Удастся ли чего-нибудь добиться – еще большой вопрос, так как можно услышать массу причин: от требующих замены магистральных трубопроводов до невозможности в настоящее время установить новое насосное оборудование взамен устаревшего.

Что можно предпринять?

Если все предпринятые шаги «административного плана» не дали результата, и для обеспечения корректно работы сантехники и бытовых приборов давления недостаточно, придётся принимать меры технологической направленности. Вот здесь уже потребуется установка того или иного дополнительного оборудования. Но, опять же, говорить о том, что насос для повышения давления воды станет панацеей – было бы наивно.

Такая мера станет действенной только в том случае, когда вода поступает всегда практически бесперебойно, но ее давления недостаточно для срабатывания бытовой техники. Например, владелец частного дома, подключённого к магистрали, в которой постоянно наблюдается напор не выше 1 – 1,5 бар, вполне сможет установкой насоса на входе в дом или даже перед точкой водоразбора, требующей более высоких показателей. В какой-то мере это допустимо и в городской многоэтажной застройке, но опять же – при стабильной подаче воды, но с «дефицитом» давления.

Насос для повышения давления, установленный перед газовым водонагревателемНасос для повышения давления, установленный перед газовым водонагревателем

Если же «провалы» напора доходят до того, что на верхних этажах нередко отмечается полное пропадание воды из кранов, повышающий насос себя никак не оправдает. Во-первых, ему нужно «опереться» на минимально допустимое для данной модели давление в трубе, чтобы выдать на выходе нужное значение, а из пустоты он ничего создать не сможет. Во-вторых, повышая давление, насос обязательно создает определенное разрежение позади. При недостаточности напора открытый на каком-либо нижнем этаже кран превращается в «дырку» через которую может подсасываться воздух. Насос начнет пытаться перекачивать воздух, и в лучшем случае, если он оснащен системой защитой от сухого хода, то просто будет постоянно выключаться, ну а если нет – то и вовсе быстро перегорит. И в-третьих, каким-то образом улучшая положение у себя в квартире, владелец насоса невольно ухудшает ситуацию в соседних.

Какой же выход? Их несколько, но далеко не всё осуществить будет легко.

1. Установить насосную станцию, работающую в автоматическом режиме, желательно — с гидроаккумулирующим мембранным баком максимально возможного объема. Основной элемент такой станции – это центробежный насос самовсасывающего типа, то есть способный самостоятельно, даже при «нулевом» давлении на входе поднять воду с определённой глубины (например, от подвального коллектора или автономного источника) и создать весьма значительный напор на выходе.

Требуемое давление обеспечивает компактная насосная станцияТребуемое давление обеспечивает компактная насосная станция

Входящее обычно в комплект станции реле давления обеспечит включение электродвигателя насоса только при понижении напора в домашнем (квартирном) водопроводе ниже установленного уровня. Аккумулирующий бак создаст резервный запас воды, которая также будет находиться под давлением и расходоваться в тех случаях, когда водоснабжение в магистрали временно прервано.

Таким образом, насосная станция и поднимает воду наверх, и создает необходимое давление в системе, и обеспечивает определенный запас воды. Чем больше объем аккумулирующего бака, тем реже будет включаться насос.

Чем больше объем аккумулирующего бака, тем реже будет включаться насосЧем больше объем аккумулирующего бака, тем реже будет включаться насос

Решение отличное, можно сказать — оптимальное для частных домовладений, но в многоэтажной застройке с ним может возникнуть масса сложностей. Если давление в стояках слабое, то от этого страдают многие жильцы верхних этажей. Если они станут выходить из положения указанным способом, то в доме разгорится настоящее соперничество «за струю», так как общее количество поступающей воды все равно на всех будет недостаточным. Опять та же ситуация, о которой говорилось выше – высасывание воды из труб приведет к завоздушиванию со всеми вытекающими последствиями. Неизбежны на этом воне скандалы и разбирательства, «доносы» друг на друга в эксплуатационную организацию или в «водоканал». А установка такой станции без ведома коммунальщиков вполне может закончиться приличным штрафом, так как оборудование вносит дисбаланс в общую работу водопроводной системы дома.

Есть еще одно ограничение: самовсасывающие насосы обычно ограничены по глубине (в случае с многоэтажкой – высоте) подъема воды – порядка 7 ÷ 8 метров. То есть для первого-второго этажа – подойдет, третий – уже с натяжкой, а выше – уже вряд ли справится.

2. Установить в своем жилище объёмный безнапорный резервуар, чтобы он постоянно пополнялся в часы нормальной подачи воды, пусть даже и с недостаточным напором. Простейший поплавковый клапан не допустит переполнения бака.

Если такую емкость на хотя бы на 200 ÷ 500 литров удастся установить на высоте потолка, то из нее вода будет или самотеком поступать к точкам водоразбора, перед которыми уже можно установить обычные компактные насосы повышения давления, или появится возможность смонтировать на общем выходе из емкости повышающий насос, мощности и производительности которого будет достаточно на все приборы потребления. Как вариант – компактная насосная станция с гидроаккумулятором небольшого объема, которая уже будет запитываться из накопительного бака. В этом случае резервуар можно и не поднимать наверх, а подыскать для него наиболее удобное для имеющихся условий место.

Главное препятствие на пути реализации подобного проекта – теснота стандартных городских квартир: установить даже не самую большую емкость бывает попросту негде. Опять же, такой выход видится оптимальным для частного застройщика.

Однако, вполне возможно, что удастся скооперироваться с соседями, у которых также имеется подобная проблема, чтобы установить коллективный накопительный бак большой емкости, например, в чердачном помещении дома. Схема будет та же — к каждой квартире вода поступает самотеком, а далее хозяева сами решают, на каких точках им требуется установка повышающего насоса.

Возможный вариант решения проблемы - с установкой коллективного накопительного резервуараВозможный вариант решения проблемы — с установкой коллективного накопительного резервуара

3. Третий вариант также подразумевает кооперацию – это установка на собранные средства мощной насосной станции с внушительным накопительным резервуаром и гидроаккумулятором, чтобы мощности и производительности оборудования хватило на весь стояк. Так, в подвале можно будет иметь значительный безнапорный и находящийся под давлением запас воды, и все жильцы в равной степени будут ее получать в нужном количестве и с требуемым напором.

Понятно, что это – легко говориться, но очень тяжело исполняется, так как уговорить людей бывает чрезвычайно сложно. Тем не менее, примеров такого коллективного взаимодействия жильцов дома – предостаточно.

Теперь, когда рассмотрены основные возможные случаи применения насосов, повышающих давление воды, можно обратиться к обзору оборудования.

Выбор насоса для повышения давления воды

Итак, если ситуация может быть полностью исправлена только лишь установкой насоса для повышения напора воды, то необходимо знать, как правильно выбрать подобный прибор.

Все насосы подобного класса можно разделить на две больших группы – это приборы с сухим и мокрым ротором.

  • Насосы с мокрым ротором – более компактные, менее шумные, не требуют каких-либо профилактических работ, так как смазка всех трущихся частей обеспечивается перекачиваемой жидкостью. Устанавливаются они непосредственно врезкой в трубу, например, перед бытовым прибором или точкой водоразбора, и не требуют никаких дополнительных креплений.
Типичный представитель насосов с "мокрым ротором"Типичный представитель насосов с «мокрым ротором»

Недостаток у них – невысокие показатели производительности и создаваемого дополнительного напора воды. Кроме того, есть ограничения по способу установки – ось ротора электропривода насоса обязательно должна располагаться в горизонтальном положении.

  • Насосы с сухим ротором можно сразу отличить даже внешне из-за выраженной ассиметричной формы — вынесенного в сторону силового блока, который имеет собственную систему воздушного охлаждения – расположенную на оси крыльчатку вентилятора. Такая компоновка чаще всего предполагает дополнительное консольное крепление прибора к поверхности стены.
Насосы с "сухим ротором" обычно требуют дополнительного крепления к стенеНасосы с «сухим ротором» обычно требуют дополнительного крепления к стене

Такие приборы обычно обладают более высокими эксплуатационными характеристиками, и при правильном выборе и установке порой способны «обслужить» сразу несколько точек водоразбора.

Насосы с сухим ротором требуют регулярной смазки узлов трения, а при работе могут создавать хоть и небольшой, но все же ощутимый шум – это тоже необходимо учитывать при выборе места их установки.

В целом же приборы такого класса обоих типов и по устройству, и по принципу действия и по правилам монтажа очень схожи с циркуляционными насосами, которые встраиваются в контур автономной системы отопления. Чтобы не повторяться, читателя, которого интересует данные вопросы, можно направить к соответствующей публикации.

2016-02-28_125343Что необходимо знать о циркуляционных насосах?

Эти компактные приборы обеспечивают стабильное движение теплоносителя по контурам системы отопления. Об устройстве, расчете требуемых эксплуатационных параметров, выборе и монтаже циркуляционных насосов читайте в специальной публикации нашего портала.

Коренное же отличие заключается в том, что циркуляционные насосы, как правило, работают в постоянно режиме, пока задействована система отопления. Приборам же, предназначенным для повышения давления в водопроводе, такой режим не требуется – они должны работать только при необходимости, когда нужно обеспечить напор.

Существует два подхода к решению этого вопроса.

  • Некоторые недорогие насосы имеют только лишь ручное управление – то есть пользователь включает их самостоятельно по мере необходимости. Это, безусловно, не самый удачный подход, учитывая забывчивость некоторых людей. Кроме того, если прибор, например, обеспечивает работу стиральной машины, то забор воды для стирки и полоскания производится периодически, в соответствии с программой, то есть большую часть цикла усилий насосного оборудования не требуется.
  • Оптимальное решение – установка прибора, оснащенного датчиком потока. Запуск насоса будет производиться только при открытии крана и, естественно, при наличии воды в трубопроводе. Это и разгрузит прибор от ненужной работы, и предотвратит его перегрев или перегорание от «сухого хода».
Насос для повышения давления с датчиком потокаНасос для повышения давления с датчиком потока

Датчик потока может входить в комплект насоса или приобретаться дополнительно. Устанавливается всегда после насоса по ходу движения воды.

Если напор воды в водопроводе нестабилен, то есть может быть нормальным, но в определённые периоды становится недостаточным, то необязательным, но очень полезным дополнением может стать реле давления, которое устанавливается на входе, перед насосом.

Полезное дополнение схемы подключения - реле давленияПолезное дополнение схемы подключения — реле давления

Цепь питания насоса в этом случае коммутируется через реле, которое можно настроить таким образом, чтобы оно срабатывало и включало питание прибора только в случае недостаточности давления в системе. При нормальных показателях напора насос не включится даже после срабатывания датчика потока.

При выборе насоса обязательно учитывается та необходимая разница, на которую следует поднять давление для корректной работы сантехники или бытовых приборов. Не стоит ждать «запредельных» значений – обычно этот параметр лежит в пределах 0,8 ÷ 1,5 бар (8 ÷ 15 метров водяного столба).

Если приобретается насос для установки на трубу горячего водоснабжения (бывают и такие ситуации) то его характеристики должны соответствовать условиям эксплуатации при повышенных температурах перекачиваемой жидкости. Обычно такая информация указывается в паспортах изделий.

Важным параметром является и производительность прибора – количество воды, перекачиваемой в единицу времени. Производительность должна быть выше среднего расхода на точке потребления, перед которой устанавливается оборудование.

При выборе модели, безусловно, стоит отдать предпочтение «авторитетным» брендам, уточнив при этом, насколько доступно в вашем регионе сервисное обслуживание, и какие гарантийные обязательства распространяются на данный прибор.

Несколько популярных качественных моделей приведено в таблице:

Наименование моделиИллюстрацияКраткое описаниеСоздаваемый дополнительный напор воды
«Grundfos UPA 15-90 » и «UPA 15-90N»Одна из наиболее популярных моделей известного датского производителя.
Насос «мокрого типа». Встроенный датчик потока.
Бесшумная работа, небольшие габариты.
Обычно устанавливается перед конкретной точкой потребления (стиральной машиной, газовой колонкой и т.п.).
Модель UPA 15-90 – чугунный корпус, UPA 15-90 – нержавейка.
Минимальное давление на входе — 0,2 бар.
Мощность – 110 Вт.
Производительность максимальная – до 25 л./мин.
8 м вод. ст.
«Wilo-PB-201 EA»Насос с мокрым ротором.
Мощность привода – 200 Вт. Имеется воздушное охлаждение двигателя.
Встроенный датчик потока – срабатывание при расходе не менее 2 л/мин.
Присоединительные патрубки – 1″.
Повышенная производительность – до 55 л/мин.
Бесшумная работа. Консоль для крепления к поверхности.
Способен обеспечить давление на нескольких точках потребления.
15 м вод. ст.
«Jemix W15GR-15 A»Насос с «сухим ротором» и воздушным охлаждением привода».
Мощность -120 Вт.
Рассчитан на использование в холодном и горячем водопроводе – допустимая температуры воды – до 110 °С.
Производительность – номинальная 10 л/мин, максимальная – 25 л/ми.
Патрубки для врезки в трубу – 15 мм.
Датчик потока входит в комплект поставки.
Блок управления позволяет выбирать ручной или автоматический режим работы.
10 ÷ 15 м вод. ст.
«Aquatica 774715»Недорогой насос, рассчитанный обычно на одну точку потребления.
«Сухой ротор». Латунный корпус. Асинхронный, практически бесшумный двигатель.
Невысокое потребление электроэнергии – мощность всего 80 Вт.
Присоединительные патрубки – ¾».
Три режима работы.
Производительность – 10 л/мин.
Только для холодной воды.
до 10 м вод. ст.
Видео: установка в квартире насоса для повышения напора воды

Выбор насосной станции

Итак, вторым вариантом кардинального решения проблемы обеспечения нормального напора воды является установка насосной станции.

Типичная компоновка бытовой автоматической насосной станцииТипичная компоновка бытовой автоматической насосной станции

Этот прибор представляет из себя поверхностный центробежный самовсасывающий насос. Он может быть обычным или оснащённым инжектором – это технологические дополнение существенно повышает возможности насоса по подъему воды со значительной глубина, но, правда, делает его работу более шумной.

Насосная станция может иметь уже встроенный гидроаккумулятор мембранного типа, или же этот элемент необходимого объема приобретается отдельно. Обязательное условие – наличие реле давления, но в данном случае оно уже устанавливается после самого насоса – при достижении в гидроаккумуляторе установленного порога давления, питание силового агрегата отключается.

Рабочее давление в гидроаккумуляторе всегда несколько избыточное — оно рассчитывается таким образом, чтобы обеспечивалась корректная работа всех сантехнических и бытовых устройств, и при этом сохранялся еще и определенный резерв. По мере расхода воды давление падает, и когда оно доходит до определенной нижней границы, заранее установленной производителем или самим пользователем, реле замыкается – и насос вновь отрабатывает цикл пополнения водяного запаса до верхнего порога.

По сути, насосная станция не просто повышает напор воды – он его сама создает в замкнутой домашней системе водопровода и постоянно поддерживает на заданном уровне. А наличие гидроаккумулятора дает возможность надеяться на резервный запас воды в случае, если вдруг прекратится подача из внешнего источника (магистральной сети).

Датчика потока в данном случае не требуется – насос реагирует не на текущий расход воды, а на уровень давления в аккумулирующем резервуаре.

Как правило, насосные станции оснащаются манометрами – чтобы удобнее было вести визуальный контроль за работой.

Установка насосной станции – значительно сложнее, чем обычная врезка повышающего насоса. Лучше этим вопросом не заниматься самостоятельно, а пригласить соответствующего специалиста.

При установке следует учесть, что совершенно бесшумных насосных станций практически не бывает. Значит, для нее необходимо предусмотреть место, которое бы, во-первых, находилось на входе водопровода в дом или в квартиру, а во-вторых – обеспечивало бы необходимую шумоизоляцию для жилых помещений.

Гидроаккумулятор может быть совсем небольшим ...Гидроаккумулятор может быть совсем небольшим …

Гидроаккумулятор, входящий в комплект насосной станции, может быть и совсем небольшим, буквально на несколько литров. Однако, следует помнить, что выигрывая в компактности, можно проиграть в длительности эксплуатации прибора и в расходе электроэнергии – чем меньше объем бака, тем чаще будет включаться и выключаться насосная установка, тем быстрее расходуется ее «моторесурс».

... но рекомендуется , по возможности, установить емкость максимально большую… но рекомендуется , по возможности, установить емкость максимально большую

Ничто не мешает приобрести гидроаккумулятор нужного объема – они продаются и отдельно. Для двух человек обычно достаточно бака на 24 литра. Для семьи из 3-5 человек уже потребуется гидроаккумулятор емкостью 50 литров.

Ну а если позволяет свободное пространство, а в подаче воды из городских сетей случаются перебои, то не помешает и безнапорный накопительный резервуар с поплавковым клапаном – насосная станция будет забирать воду именно из него. Об этой схеме уже упоминалось выше.

Оптимальное решение - насосная станция забирает воду из объемного безнапорного накопительного резервуараОптимальное решение — насосная станция забирает воду из объемного безнапорного накопительного резервуара

Так как насосная станция обычно устанавливается для обеспечения работы всей водопроводной сети частого дома или квартиры, при выборе модели необходимо обращать особое внимание на создаваемый ею напор и на производительность. Мало будет проку, если с учетом высоты и удаленности точек водоразбора на самом дальнем участке давление будет недостаточным. В практике частного домовладения это может быть, к примеру садовый кран, через который производится полив приусадебного участка. Поэтому ориентироваться при выборе следует именно на самые удаленные по высоте и длине точки. Если это просто смесители, то на них будет достаточно напора в 10÷15 метров (1÷1,5 бар). В случае установки техники, требующей особых параметров давления, за основу берутся они.

Быстро подсчитать требуемые напор насосной станции поможет размещенный ниже калькулятор:

Калькулятор расчета необходимого напора домашней насосной станции

Следующий важный критерий – это вопрос производительности насосной станции. Ее возможностей должно хватать для обеспечения достаточного расхода даже в пик домашнего потребления, в той практически невероятной ситуации, когда одновременно включены все точки водоразбора.

Существует специальная методика расчета, которая основывается на том, что у каждой точки водопотребления имеется свой средний расход воды, измеряемый, например, в литрах в секунду.

Основные типы домашних (квартирных) точек водоразбораУсредненный расход (литров в секунду)
Биде0.08
Смеситель умывальника в ванной0.1
Сливной бачок унитаза0.1
Смеситель на кухонной мойке0.15
Посудомоечная машина0.2
Смеситель с душем для ванны 0.25
Душевая кабинка обычная0.25
Душевая кабинка или ванна с гидромассажем0.3
Стиральная машина-автомат0.3
Кран (¾») для хозяйственных нужд (полив, помывка автомобиля, уборка и пр.)0.3

Есть специальная формула, которая не просто дает суммарное значение потребления, но и учитывает вероятностные параметры – вносит поправку на количество точек водоразбора.

Приводить полностью всю формулу, наверное, нет смысла, так как ниже размещен калькулятор, в котором все соотношения уже заложены, и расчет не составит никакого труда.

Калькулятор расчета требуемой производительности насосной станции

Перейти к расчётам

И, наконец, краткий обзор популярных моделей компактных насосных станций для домашней водопроводной системы.

Наименование моделиИллюстрацияКраткое описание моделиСоздаваемы напор / производительность
«Джилекс Джамбо 70/50 Н-50 Н»Насосная станция от известного российского производителя.
Мощность – 1.1 кВт.
Материал изготовления – нержавеющая сталь.
Мембранный гидроаккумулятор на 50 л.
Манометр, реле давления, защита от перегрева и «сухого хода».
Масса – 19,3 кг.
50 метров (5 bar)
4,2 м³/час
«Grundfos Hydrojet JP 6 24»Автоматическая насосная станция компании «Grundfos» (Дания).
Мощность – 1,4 кВт.
Нержавеющая сталь.
Гидроаккумулятор на 24 л.
Комплектация – манометр, реле давления, обратный клапан,защиты от перегрева и «сухого хода».
Масса – 20,7 кг.
48 метров (4,8 bar)
4,5 м³/час
«HAMMER NST1000A»Качественная насосная станция китайского производства.
Мощность – 900 Вт.
Стальной корпус с антикоррозийным покрытием.
Материал рабочей камеры насоса – нержавейка.
Гидроаккумулятор на 24 л.
Манометр, автоматика с реле давления, встроенный фильтр грубой очистки воды.
Системы зашиты.
Масса – 16 кг.
42 метра (4,2 bar)
3,6 м³/час
«GARDENA 5000/5 eco inox»Современная автоматическая насосная станция оригинальной компоновки.
1,2 кВт. «эко-режим» обеспечивающий минимальное потребление энергии.
Встроенный манометр, обратный клапан, фильтр грубой очистки воды.
Все степени защиты.
Аккумулирующий бак на24 литра.
Масса – 17 кг.
50 метров (5 bar)
4,5 м³/час
Видео: советы по выбору автоматической насосной станции

stroyday.ru

Калькулятор расчета мощности насоса для скважины: погружные, поверхностные

 

В загородных домах подключиться к центральному водопроводу практически невозможно. Что же делать? Проводить собственную систему подачи воды, делать колодец или скважину. Второй вариант более удобный, но требует решения массы различных вопросов.

Как подобрать глубинный насос для скважины?

Благодаря нашим онлайн — калькуляторам расчета мощности насоса для скважин, можно за несколько минут решить заданный вопрос, учитывая несколько параметром для определения точности полученного ответа. Это будет справедливо для погружных и поверхностных насосов для скважин.

Параметры скважины:

  • глубину;
  • качество воды;
  • объем воды, перекаченный за единицу времени;
  • расстояние от уровня воды до поверхности грунта;
  • диаметр трубы;
  • ежедневный объем использованной жидкости.

Да, это дело очень хлопотное, требует точных инженерных подходов, а также исследование многих формул расчета мощности погружных и поверхностных насосов и таблиц, которые помогут точно определиться с необходимыми показателями.

Самостоятельный расчет мощности насоса

Как без профессиональной помощи подобрать насос для скважины по параметрам агрегата? Это возможно, в первую очередь, следует учитывать напор и расход скважины. Расход – объем воды за определенное количество времени, а напор – высота в метрах, на которую насос способен подавать воду.

Чтобы рассчитать мощность насоса для скважины необходимо взять средний показатель, норма воды на человека в сутки 1 кубометр, после умножить это число на количество проживающих людей в доме.

Пример расчета расчета мощности наноса для небольшого дома:

Вот и получается, семья из трех человек расходует 22 л в минуту, но следует учитывать и форс-мажорные обстоятельства, что увеличит потребность воды на человека. Потому некий средний показатель будет 2м кубических в сутки. Получается: 5 м кубических — ежедневный расход воды.

Далее определяется максимальная характеристика напора насоса, для этого высота дома в метрах увеличивается на 6 м и умножается на коэффициент потери напора в автономной системе водопровода, а это 1, 15.

Если идет расчет высоты на 9-метров дома, то делаем операцию расчета мощности наноса по формуле вот так: (9+6)*1.15=17,25. Это минимальная характеристика, теперь к расчетному напору нужно прибавить расстояние от зеркала воды в скважине до поверхности земли. Пусть будет число 40. Что получается? 40+17,25=57,25. Если источник водоснабжения находится от дома на 50 метров, то насос должен обладать силой напора: 57,25+5=62,25 метров.

Вот такая самостоятельная формула расчета мощности насоса для скважины в квт. Точно такие же цифры можно получить при онлайн расчете, с помощью несложной таблицы, в которую потребитель должен вписать данные про глубину скважины, зеркало воды, площадь участка, число проживающих людей в доме, а также предоставить дополнительную информацию о количестве душевых кабинок, раковин, ванной комнаты, умывальника, наличии стиральной машины, посудомойки и унитаза.

Расчеты делаются за один клик мышки. Они являются достоверными и актуальными на период действия полученных данных от потребителя.

Калькулятор расчёта мощности насоса для скважины

Советы специалистов по эксплуатации насосов

Что же еще нужно знать человеку, дабы качественно установить систему водоснабжения в доме? Насосы бывают нескольких типов: погружные, поверхностные, в виде станций.

  1. Поверхностные — имеют невысокую стоимость, рассчитаны на работу без погружения в жидкость. Рекомендованы для работы до 7 метров, в противном случае вода будет грязной и некачественной.
  2. Погружные – центробежные, надежные и производительные, помогают эффективно очистить воду от песка. На сегодняшний день это самые популярные и востребованные модели. Винтовые – работают не только в домашних условиях, но и в открытых водоемах.
  3. Насосные станции.

Важно: недопустимо экономить на мощности насоса, таким образом, автономная система не сможет качественно промывать фильтры очистки, запуская дом грязную воду. Также нужно учитывать, что некоторые производители в паспорте изделия указывают максимальные характеристики товара, а нужно обращать внимание на номинальные параметры —  рабочие, дабы производительность была в норме, без подводных камней и других неприятностей.

Перед тем как сделать расчет мощности насоса для скважины, нужно позаботиться о качестве системы труб, которые будут пропускать воду при определенном напоре. Это металлические и полипропиленовые изделия. Последние — гораздо чаще используются в быту, но имеют низкую устойчивость при перепадах температур и давлении в системе.

Внимание: насос выбирается на долгое время, а потому важно хорошо ознакомиться со всеми рынковыми предложениями, выбирая известные марки с наличием сервисных центров по ремонту и обслуживанию Вашей системы.

Совет: лучше брать насос с автоматикой, если мотор перегреется, система самостоятельно остановится, в противном случае – выйдет из строя.

Делайте расчеты мощности погружного и поверхностного насоса для скважины на нашем сайте, и экономьте время при установке водонапорного агрегата.

sdelalremont.ru

Как выбрать насос для полива огорода из бочки, пруда, водоема и капельного полива

Во время летнего периода дачникам приходится несладко, потому что огород требует постоянного ухода, причем большая часть работ выполняется вручную. Особенно тяжелым оказывается жаркий сезон, когда приходится носиться с лейками и поливать растения ежедневно. Хорошо, если в дом подведен центральный водопровод, но такая возможность есть не на каждой даче. Чаще хозяева пользуются колодцами или емкостями, в которых накапливается дождевая вода. Но сама она к растениям не побежит. Ее надо доставить. Ношение тяжелых ведер – малоприятно, да и позвоночнику придется несладко. Но проблему можно решить с помощью специальной техники – насосов. Разберемся, какие существуют насосы для полива огорода и как правильно подобрать модель под себя.

Факторы, определяющие выбор типа насоса

Насосов для полива дачных участков существует много разновидностей. Правда, они не создавались специально для дачников, но их объединяет одно – работа с водой. А вот от того, какую воду вы собираетесь прокачивать и откуда ее будете брать, зависит подбор аппарата. Для растений вода не должна быть идеально чистой и прозрачной. Им требуется теплая, желательно отстоявшаяся вода без вредных примесей и химических отходов производства. Идеальный вариант – дождевая водичка, которую хозяева накапливают в разных емкостях по всему участку.

Чаще вода берется прямо из колодца либо скважины. Но ее температура достаточно холодная, и если постоянно поливать растения такой водой, то у многих культур начнется загнивание корневой системы (к примеру, у огурцов). Чтобы прогреть колодезную воду, дачники поднимают ее на поверхность и дают несколько часов прогреться в каких-нибудь емкостях. А уж потом черпают ведрами и поливают. По такой же системе собирают воду и жители, чьи дачи расположены рядом с естественными водоемами. Они набирают ее в бочки, отстаивают пару часов и после начинают полив.

Если в ландшафте участка предусмотрены искусственные водоемы (пруд или домашний бассейн), то можно воспользоваться для полива их водой. Она будет теплой, отстоявшейся, но в этом случае бассейн нельзя чистить химическими препаратами, иначе вся «химия» попадет с овощами к вам на стол. Такой вариант полива дает двойную выгоду: вы периодически будете обновлять жидкость в водоеме и найдете, куда деть старую.

Вода во всех перечисленных источниках отличается по степени загрязненности. И при выборе садовых насосов для полива обязательно учитывают место, из которого будет производиться забор воды. Для каждого источника разработаны отдельные виды поверхностных, погружных, дренажных и иных агрегатов.

Параметры подбора технических характеристик насоса

Кроме вида насоса, необходимо учесть его технические возможности: мощность, производительность и пр. Для этого вам придется заранее проанализировать следующие параметры:

  1. Сколько метров от источника водозабора до крайней точки вашего огорода.
  2. Сколько метров составляет перепад высоты от места, где будет установлен насос, до крайней точки огорода.
  3. Как часто вы планируете поливать ваши грядки?
  4. Какую площадь занимают у вас садово-огородные культуры, нуждающиеся в постоянном поливе.
  5. Какой тип полива вы выберете (под корень, дождеванием, капельный и пр.).

Теперь остановимся подробнее на самых важных моментах.

Расчет производительности

Если брать усредненные показатели, то примерно рассчитать характеристики насоса можно так:

По стандартам СНиП на полив 1 кв.м. грядок или клумб в сутки уходит 3-6 литров воды (в зависимости от климата и состояния почвы). Значит, если площадь вашего огорода 200 кв.м., вам потребуется 200 Х 6 = 1200 л. воды в сутки. Соответственно, насос должен за час успевать прокачать такой объем жидкости, ведь тратить больше времени на полив никому не хочется. Производительность конкретной модели вы найдете в инструкции или ярлычке на самом приборе. Она обозначается буквой Q и в нашем случае должна быть приближена к цифрам 1,5- 2 куб.м. в час.

Как посчитать рекомендуемый напор?

Второй показатель – высота, на которую агрегат сможет поднять воду из реки, колодца, скважины и пр. (т.е. напор). Чем она выше (в метрах), тем большее расстояние может быть между насосом и точкой водозабора. К примеру, если  максимальная высота модели заявлена как 40 метров, то ваш колодец или река не могут быть удалены от крайней точки полива участка более чем на 400 метров, так как 1 вертикальный метр соответствует 10-ти метрам по горизонтали для шлангов с размером в 1 дюйм.

Чем больше расстояние или высота от точки водозабора до грядок, тем слабее производительность насоса, так как увеличиваются потери напора воды

Теперь проведем расчеты на конкретном примере, чтобы вы понимали, какие цифры нужно точно высчитать на участке, прежде, чем отправиться в магазин за насосом. Эти расчеты подходят для любого типа насоса, предназначенного для перекачки воды из водоемов, колодцев, скважин.

К примеру, вы планируете поливать участок водой из колодца, расположенного в 30 метрах от крайней точки огорода. Опускать насос будете на глубину 6 метров.

  1. Подсчитываем длину трубопровода: 30 + 6 = 36 м.
  2. Делаем скидку на потери напора внутри трубопровода и в местах соединений, поворотов и пр. Как правило, она составляет 20% (0,2) от общей длины шланга или трубы. Значит, 36 Х 0,2 = около 7 метров.
  3. Добавляем эту цифру к высоте, на который надо подниматься водному столбу, в данном случае 6 м глубины, получаем – 13 м.
  4. Чтобы насос работал без перегрузок, а давление на выходе оставалось в пределах нормы, накидывают еще 10 м. Итого,  13 + 10 = 23 м. Это и будет рекомендуемый для данных условий использования напор, который в инструкции обозначается как H (высота, напор). Таким образом, в данной ситуации можно выбирать насосы с Н от 25 до 30 м.

От типа полива будет зависеть мощность мотора. Для капельных поливов используют маломощные системы, а если применять дождевание, то, наоборот, нужны системы, способные выдерживать большое давление.

Насосы для откачки воды из емкостей

Среди всех аппаратов насос для полива из бочки считается самым простым в уходе и подключении. Он идеально подходит для  дачных целей: мало весит (до 4 кг), работает с емкостями, глубина которых не превышает 1,2 метра, издает мало шума и легко закрепляется. Фиксируют насос прямо на бочке, вставляют вилку в розетку – и начинают полив. Вы можете сами выставить нужный напор струи с помощью регулятора давления. В насосах предусмотрен встроенный фильтр, который не пропустит мусор и твердые частички, так что вы сразу можете заливать в бочку удобрения и начинать полив готовым раствором.

Насосы для емкостей отличаются легким весом и простым монтажом, поэтому их можно свободно перемещать по всему участку во время полива

Но практика показывает, что встроенные фильтры не всегда стопроцентно останавливают частички твердых удобрений, не успевшие раствориться. Даже самые дорогие системы будут засоряться, и придется их чистить. Но можно избежать подобного, если продумать самодельный дополнительный фильтр. Делают его просто – из старой тюли. Подыскивают полотно, по размерам превосходящее объем вашей бочки (чтобы края свешивались наружу). Погружают внутрь тюли насос, а края материала привязывают к краю емкости. Не надо опасаться, что ткань затянет в насос, ведь мотор защищен на выходе фильтром. Он и предохранит систему от засасывания тюли, зато проблем с техникой поубавится.

Как вариант, можно подвесить насос к доске, положенной на емкость, чтобы он не доходил до дна сантиметров на 5. Тогда вся ржавчина и осадок останется на дне, а не пойдет в систему.

Фильтрующие элементы насоса находятся в нижней части корпуса, поэтому у осадка и остатков удобрений есть все шансы засорить систему

В продаже есть модели с разным уровнем мощности. Если у вас под огород отведена большая площадь, то берите насосы с двухступенчатым механизмом. Они хоть и дороже, но рассчитаны на большие объемы работы и не перегреваются при длительном использовании. Для нескольких клумб хватит и маломощного аппарата. К примеру, у таких известных производителей, как Gardena и Karcher, есть не слишком дорогие варианты, цена на которые начинается от 2,5 тыс.р. Они способны перекачивать около 2 тыс.л. за час, чего для небольших участков более чем предостаточно. Если же площадь большая, то присмотрите варианты более мощные. Максимальная производительность бочковых насосов этих фирм – 4 тыс.литров за час. Для тех, кто ищет что-то более дешевое, стоит рассмотреть белорусские насосы марки ЗУБР. Они все идут с поплавком, по характеристикам схожи с Gardena, но цена в 1,5 раза ниже и гарантия – 5 лет.

Большинство бочковых агрегатов продается без шланга, так что удобнее покупать комплект. В нем сразу есть поливочный шланг (длина – примерно 20 м), 2 патрубка, выходной штуцер и насадка-распылитель, а в дешевых приборах некоторые запчасти придется докупать отдельно.

Важно! Если выбрать систему с поплавковым выключателем, то не надо будет контролировать, насколько бочка опустела. Насос сам отключится, как только уровень воды упадет до минимального. Соответственно, и риск поломок при сухом ходе исключается.

Водоемы + колодцы = поверхностный насос

Для забора воды из колодцев с неглубокой шахтой или водоемов (чистых рек, бассейнов) производят поверхностные насосы. Их мощность рассчитана на подъем жидкости с небольших глубин (не превышающих 10 метров). Работают эти насосы на поверхности (отсюда и название).  Сам прибор устанавливают на землю, а в водоем опускают шланг. Для таких целей нельзя использовать шланги из резины, потому что в процессе закачивания внутри стенок образуется разреженный воздух, и шланг сжимается, блокируя проход воде.

Чтобы подключить насос, надо поставить его на твердое основание и присоединить шланги. Но будьте готовы, что во время работы система будет сильно шуметь. Можно подавить степень шума резиновым ковриком, но если его нет, то прячут агрегат в какой-нибудь сарай.

Плюс поверхностных насосов, берущих воду из водоема или колодца в том, что для полива не надо много передвигаться. За счет мощной струи вы сможете оросить примерно 40-50 метров, стоя на одном месте.

При поливе надо устанавливать поверхностные насосы на твердое основание, а чтобы меньше он меньше издавал шума, подложить коврик из резины

Многие дачники задаются вопросом, можно ли ставить такой насос на участке, а к источнику водозабора (т.е. речке) тянуть длинные шланги, ведь некоторые системы достаточно тяжелые, и таскать их туда-сюда не всем под силу, да и украсть могут, пока добежишь. Однозначно, нельзя. Максимальное расстояние до воды – 9 метров (с учетом погружения шланга). На большее такие приборы не рассчитаны.

Из двух типов (вихревый и центробежный) первый создан только для чистой воды, а значит, в водоемах его не применишь. Второй не так чувствителен к примесям, а если его оснастить дополнительным фильтром, то можно качать и из мелкой речки. КПД вихревого – не превышает 50%, зато при аналогичных с центробежным характеристиках он создаст в 5 раз большее давление, что при некоторых видах полива (к примеру, дождеванием) играет решающую роль.

Из очевидных плюсов поверхностных насосов следует отметить их способность нормально работать при частых пусках, т.е. можно отключать и включать поливочный пистолет, не боясь, что мотор сгорит.

Дренажные насосы – для загрязненных водоемов

Если же вы планируете брать воду из болота, пруда, то лучше отдать предпочтение дренажному насосу. Их выпускают специально для откачки сильно загрязненных вод, в которых много мусора. В насос установлены фильтры и измельчитель, перемалывающий твердые частицы чуть не в порошок. Для полива из пруда дренажный насос подойдет идеально, потому что он не забьется, а все «добро», подхваченное со дна (ил, ракушек и пр.), в измельченном состоянии отправит на ваши грядки, тем самым удобрив их.

Дренажные насосы снабжены элементами, фильтрующими и дробящими мелкие частички, поэтому они не забьются в сильно загрязненной воде естественного водоема или пруда

Но учтите, что давление в таких системах слабое, и вы сможете поливать только самотеком. Если же подключите насадку, вроде распылителя или пистолета, то вода вообще не пойдет. Лучший вариант применения дренажников – закачка грязной воды в емкость, чтобы та отстоялась, стала более чистой, а уж из бочки можно поливать поверхностным или погружным насосом, предусмотрев защиту от попадания внутрь осадка со дна.

Когда лучше брать погружной агрегат?

Если на участке пробита скважина или выкопан колодец, то удобным вариантом забора воды из них будет погружной насос. Он помещается полностью в воду, и выбор конкретной модели будет зависеть от того, на какую высоту она способна поднять водяной столб.

Слабомощные погружные насосы рассчитаны на использование в колодцах и водоемах с достаточной глубиной. Самые простые варианты – вибрационные модели типа «Ручеек», «Родничок» и пр. Они неплохо служат при подъеме воды из неглубокого колодца или близкого водоема, так как их погружают в воду на глубину до 3 метров. При этом от начала зеркала воды должно быть не менее полуметра, так что для мелководья эти насосы, к сожалению, непригодны. Максимальная высота подъема водяного столба – 50 метров, значит, длина шланга при максимальном погружении в 3 метра не должна превышать 450 метров. Цифру рассчитали так: каждый вертикальный метр = 10 горизонтальным. 50 – 3 = 47 м; 47 Х 10 = 470 м. Отнимаем 20 метров на запас, чтобы агрегат работал без напряга. Итог – 450 метров шланга. Если до речки расстояние больше – вибрационный насос не подойдет.

О максимальной высоте подъема воды легко найти информацию на этикетке насоса: она обозначается латинской буквой H и указывается в метрах

При средней производительности 20 литров в минуту, вы выкачаете 2 тыс.л. за 1,5 часа, а если учесть потери давления в местах соединения шлангов, то эта цифра будет еще меньше. Плюс – учтите все переходники, если будете соединять шланги. Они снижают давление, а значит, скорость потока уменьшится. В итоге для полива под корень Ручейки и им подобные вполне пригодны. Но если вы рассчитываете пользоваться разбрызгивателями – вибрационные системы не подойдут. Они слишком чувствительны к изменению давления, и при перегрузках мотор быстро сгорает.

Совет! Более практичны модели с верхним забором воды, так как у них снижена вероятность заиливания и попадания внутрь частичек песка и донного осадка.

Некоторые практичные дачники обходятся «ручейками» при поливе из емкостей. Они сначала им закачивают жидкость в бочку, та нагревается. А когда нужно, погружают аппарат в емкость и используют его вместо специального бочкового. Единственный, но весомый минус – сильный шум. Пока вы будете поливать, соседи будут вынуждены слушать рев мотора.

Если расстояние до водоема составляет более 200 метров, то самыми надежными будут погружные центробежные насосы, имеющие максимальный напор от 70 м и выше. Чтобы организовать подачу воды на грядки, проложите до начала участка трубы ПНД32 или 40, так как разматывать шланг на такое расстояние каждый раз не очень удобно. Ну, а если все же использовать шланг, то только трехслойный ПВХ 3/4″ с дополнительным армированием. Простые шланги могут слипаться из-за перепадов давления, и система перестанет функционировать.

Поливочные шланги должны быть плотными, многослойными и армированными, чтобы противостоять разреженной атмосфере во время полива и не слипаться

Скважинные (или глубинные) насосы сложны в установке и обслуживании, поэтому требуют профессионального обращения. К тому же, на зиму их приходится демонтировать. Но если иного источника воды на участке нет, то удобнее закачивать такой системой воду в емкости, а после, нагретую, разводить по участку менее мощным и сложным насосом (тем же поверхностным или бочковым).

Вода из скважин всегда очень холодная, поэтому, подняв ее на поверхность погружным насосом, не поливайте прямо на растения, а дайте нагреться в емкостях

Капельный полив: лучшее спец-оборудование

Хозяева, предпочитающие расходовать воду экономно, поливают огороды капельно. Это экономит время и не растрачивает впустую водные ресурсы. Для капельных поливов существуют специальные погружные насосы, оснащенные автоматикой. Хозяин выставляет определенный режим на реле давления и с помощью таймера задает время полива. Все остальное система берет на себя.

Такое оборудование обходится недешево, но освобождает дачнику много времени, которое ранее тратилось на полив.

Если вы не сможете найти насос с автоматикой в одном комплекте, то можно купить погружной насос и доукомлектовать его нужными деталями

Впрочем, практика показывает, что создать необходимое рабочее давление в 1-2 бар может любой недорогой насос. Другое дело, откуда подается вода. Из водоемов без систем дополнительных фильтров брать жидкость вы не сможете, так как встроенный фильтр быстро забьется. Поэтому остается либо центральное водоснабжение, либо колодец, либо скважина. Варианты агрегатов для этих источников водоснабжения мы уже рассмотрели выше. Правда, стоит добавить, что самый надежный тип насоса для капельного полива – центробежный. Только он способен подавать большое количество воды на протяжении всего дня под высоким давлением без перегрева мотора.

Чтобы подобрать насос с оптимальной производительностью, надо прикинуть, какой на вашем участке будет ежечасный расход воды. Делают это так: расчерчивают на бумаге сетку расположения капельных лент и высчитывают общую длину водопровода. Затем перемножают ее с количеством капельниц, пробитых на 1 погонном метре. Эта цифра и будет производительностью. К примеру, если вы проложите всего 100 м ленты с 5 капельницами на каждом метре, то всех капельниц получится 500. Каждая из них в среднем расходует за час литр воды. Соответственно, нужная производительность насоса – 500 л/час.

При выборе насосов не обязательно искать названия известных марок. Гораздо важнее изучить их мощность, условия эксплуатации и уровень популярности в вашей местности. Последнее понадобится при поломках агрегата: на популярные модели запчасти найти легче, да и в ремонт их берут охотнее.

aqua-rmnt.com

какой насос лучше приобрести и почему?

В большинстве колодцев уровень воды колеблется в пределах от полутора до двух метров, редкие счастливчики могут похвастаться большим. В зависимости от сезона и погоды эта величина колеблется: в засушливое лето зеркало воды в колодце может опуститься до одного метра. В такой ситуации без перебоев обойтись практически невозможно. Решая, какой насос лучше для колодца, нужно учитывать не два, а как минимум, шесть факторов. Правда, в магазине все начисто о них забывают и интересуются лишь показателями напора и расхода. В результате насосы ломаются из-за большого количества примесей, в них постоянно срабатывает датчик сухого хода, на зеркале воды появляются масляные пятна, прибавляя дачникам забот.

Каким требованиям должен отвечать насос?

Выбор насоса для колодца начинается не в магазине, а на участке. Причём непосредственно у источника воды. Во-первых, необходимо замерить следующие величины:

  • Глубину колодца. Это расстояние от поверхности грунта до дна. Определяют его с помощью рейки или шнура с грузом. Если колодец не самодельный, а выкопан официальной фирмой,  то подсмотреть глубину можно в паспорте. Хотя и перепроверить будет не лишним;
  • Статический уровень воды в колодце. Это расстояние от поверхности грунта до водного зеркала. Чтобы определить эту величину, нужно дать колодцу наполниться. Хорошо, если замер производится утром или после длительного (несколько дней) отсутствия водопотребления. Для замера используется та же верёвка с грузиком, после контакта с водой которого слышен характерный всплеск. Для получения высоты водяного столба, нужно вычесть статический уровень из глубины колодца;
  • Динамический уровень (его ещё называют дебетом скважины). Чтобы его определить, нужно начать выкачивать из колодца воду. Тот уровень, на котором вода перестанет убывать, и является динамическим. А если после получаса-часа откачивания толщина водяного столба изменится незначительно, то колодец обладает достаточным дебетом, и риск «выкачать всю воду» невелик.
  • Диаметр колец колодца. Он нужен для вычисления общего объёма воды и измеряется обычной рулеткой.

Статический и динамический уровень воды в колодце нужно замерять обязательно. Эти цифры понадобятся при выборе насоса

Если возможности колодца меньше производительности насоса, то возможно срабатывание защиты насоса от «сухого хода» из-за недостаточного объёма воды в системе.

Во-вторых, нужно выяснить качество воды в колодце. Чтобы насос не сломался в течение первой же недели эксплуатации, важно определить наличие взвесей, примесей и твёрдых частиц различного диаметра.

В-третьих, устанавливают максимальный и средний объём воды – величины, по которым определяется мощность насоса. Её должно быть достаточно в пик потребления.

В-четвёртых, обязательно учитываются сезонность и рабочая температура насосного оборудования. Если предполагается, что оно будет эксплуатироваться только в течение лета, то это расширяет потенциальный ассортимент. Но, если насос должен работать круглый год, то выбирать придётся среди меньшего количества моделей.

При выборе насоса нужно учитывать условия его эксплуатации. Одни модели предназначены только для использования в летний период, другие могут работать круглый год

До того, как подобрать насос для колодца, обязательно решите, для каких целей будет использоваться вода: только для полива, для работы бытовой и отопительной техники или и для питья.

Условия работы насоса определяют наличие либо отсутствие гидроаккумулятора. Если подача прерывистая, например, открываются краны на кухне или в санузле, то бак для воды обязателен. Частое включение и отключение для насосного оборудования крайне нежелательно. Но если вода будет подаваться постоянно, то гидроаккумулятор ни к чему. И без него насос отлично справится с поливом огорода или наполнение бассейна.

Гидроаккумулятор нужен в том случае, когда подача воды прерывистая, ведь частое включение и выключение насоса крайне нежелательно

Виды насосов и факторы, влияющие на их выбор

Поверхностные насосы

Их корпус в воду не опускается, но может находиться в непосредственной близости от зеркала, например, на поплавке. Оптимальная высота, на которую они могут поднять воду, от шести до восьми метров, максимальная – десять. Чтобы увеличить её можно использовать эжектор, однако он существенно снижает эффективность и надёжность системы.

Классификация поверхностных насосов:

  • по способу перекачки воды: центробежный и вибрационный;
  • по типу всасывания: нормального всасывания (система при этом полностью заполнена водой) и самовсасывающие (вода подтягивается благодаря разрежённости, образованной удалением воздуха).

Обычный поверхностный насос подойдёт для забора воды на глубине 3-8 метров. При достаточно частых включениях он прекрасно дополняется автоматикой и гидроаккумулятором, который увеличивает срок службы насосного оборудования.

Когда не нужно дополнительное повышение давления, то самовсасывающий — лучший насос для колодца. Но если требуется большее давление, то следует выбрать модель с нормальным всасыванием.

Погружные насосы

В жидкость они погружаются частично или полностью и подходят для подъёма воды с большой глубины. Они более эффективны, чем поверхностные, поскольку давление создаётся внизу посредством самой жидкости, а не с помощью разреженного воздуха.

Корпус погружного насоса герметичен и как правило выполнен из нержавейки или устойчивых к воздействию воды полимерных материалов. При выборе модели важно соблюсти баланс между производительностью и мощностью, чтобы гарантировать стабильную работу водопровода в пределах дебета колодца.

Ещё нужно учитывать глубину погружения – у многих моделей она не превышает семь метров, а также эффект «конуса всасывания», который создаётся сильной тягой насоса. Помимо этого, обратите внимание на наличие фильтра и защитной автоматики.

Чтобы за счёт эффекта «конуса всасывания» погружной насос не втягивал ил и песок, до дна колодца должно оставаться не менее одного метра. В случае, если эта величина меньше, можно пойти на хитрость: из безопасного некорродирующего материала нужно сделать круг и подвесить его на 10-15 сантиметров выше дна. Его диаметр должен быть лишь чуть-чуть меньше диаметра колодца. Потоки воды будут двигаться к насосу немного иначе, и попадание нежелательных частиц сведётся к минимуму.

В глубокие колодцы можно устанавливать скважинные насосы. Если динамический уровень воды в них маленький, то из имеющихся на рынке моделей меньше всего боятся примесей ESPA Neptun и Водомет (Джилекс). Первый допускает наличие 185 грамм песка на кубический метр воды, а второй прекрасно справляется с работой при наличии до двух килограмм примесей на 1 м3.

Погружной или поверхностный — какой купить?

Основным параметром, на который опираются при выборе насоса для колодца, является рабочая глубина. Если она большая, то предпочтителен погружной тип. Ну, а если уровень воды в колодце маленький, и качать воду предстоит почти с самого дна, то подойдёт как раз поверхностный насос. Его и с места на место просто перенести: он очень лёгкий.

Выбирая между погружным и поверхностным насосом, нужно руководствоваться прежде всего не их ценой, а качеством исполнения и условиями, при которых будет работать оборудование. Экономия может привести не только к поломке, но и к загрязнению колодца. В некоторых случаях возможно даже снижение уровня воды

Коэффициент полезного действия глубинного насоса больше, чем у работающего на поверхности. Эффективность последнего снижается из-за необходимости создания разрежения и всасывания.

Качество сборки корпуса и всех комплектующих погружного насоса должно быть очень хорошим. Его разгерметизация и поломка могут привести к попаданию масла в колодец, удаление которого сложная и дорогостоящая процедура.

Изучая технические характеристики конкретных моделей, обратите внимание на наличие или отсутствие защиты от «сухого хода». Если её нет, то эта модель не подойдёт.

Оптимальным вариантом будет не только наличие защиты от «сухого хода», но и поплавка, который отключает питание насоса при достижении критической отметки в колодце. Его уровень нужно выставить несколько выше отметки, при которой оборудование начнёт работать всухую.

Большим плюсом для любого глубинного насоса является датчик, контролирующий перегрев корпуса. Хотя конструкция оборудования предполагает, что охлаждающей жидкостью является вода, его наличие не будет лишним.

К выбору насосного оборудования следует подходить основательно и ответственно. Экономия на нём может обернуться не только частыми поломками самого агрегата. Масляная плёнка, запесковывание, активизация плывуна, поднятие дна, снижение уровня воды в колодце – эти проблемы покупкой нового насоса нельзя решить. За их устранение придётся заплатить большую сумму опытным специалистам.

aqua-rmnt.com

Подбираем оптимальные водяные насосы для домашнего водопровода

Типы водопроводных насосов

Простейшую классификацию водопроводных насосов можно выстроить на основе положения агрегата относительно источника воды. И согласно этому принципу сортамент насосов можно разделить на две группы:

  • Сегмент погружных агрегатов, в который войдут насосы, опускаемые в колодец или скважину.
  • Сегмент поверхностных агрегатов, в который войдут насосы, контактирующие с водой посредством заборной трубы.

Причем внутри сегмента конструкционные различия между агрегатами минимальны. А вот между собой погружные и поверхностные насосы отличаются чуть более чем полностью. Поэтому далее по тексту мы рассмотрим каждый тип насосов более подробно.

Погружные насосы для колодца и скважины

Такие насосы «ныряют» прямо в источник. Поэтому диаметр цилиндрического корпуса подобных агрегатов колеблется в пределах от 90 до 150-200 миллиметров. То есть погружной насос можно разместить и в колодце с диаметром колец от 90-100 сантиметров и в скважине, очерченной 10-сантиметровой обсадной трубой.

При этом забор воды возможен как с малых глубин – 7-9 метров, так и более заглубленной отметки – 30-40 метров. Напор агрегата (высота водяного столба, выталкиваемого на поверхность) колеблется в пределах от 20-40 до 80-100 метров. Но тут нужно учитывать, что каждые 10 метров по горизонтали равны одному метру по вертикали.

Конструкционные различия погружных насосов касаются лишь оформления агрегатной части. Подобное оборудования работает от центробежного или вибрационного механизма перекачки воды. При этом центробежные насосы обеспечивают хорошую производительность, перекачивая сотни литров воды в минуту, а вибрационные агрегаты могут достать жидкость с самой большой глубины и не реагируют на степень загрязнения перекачиваемой среды.

Монтаж погружного агрегата происходит по упрощенной схеме. Мы просто спускаем насос в колодец для водопровода (или в скважину), подвешивая его в шахте на тросе из нержавеющей стали. На практике эта операция выглядит следующим образом:

  • Вы распаковываете насос и подключаете к выпускному штуцеру напорную трубу, по которой пойдет жидкость. Длина трубы равна глубине колодца минус полметра – агрегат будет «плавать» именно на этом уровне. Диаметр трубы выбирается по паспорту насоса.
  • Далее вы разматываете шнур питания и крепите его к заборной трубе полимерными затяжками, которые можно купить в «компьютерном» магазине. Длина шнура питания в фирменных моделях обычно равна напору насоса. Поэтому проблем с розеткой у вас не будет.
  • После этого вам нужно закрепить насос на тросе, который продевают в особые ушки в верхней части корпуса агрегата. И крепление должно быть надежным. Поэтому его дополняют болтовым зажимом или просто «заклепывают» свободный конец троса в медной трубке.
  • Следующий шаг – фиксация троса на консоли, уложенной поперек горловины шахты источника.
  • В финале вы спускаете насос в шахту, придерживая его только за трос. Манипуляции с трубой или кабелем питания – запрещены категорически!

При этом нужно понимать, что насос «утонул» в колодце не навсегда. Его придется извлекать на поверхность для чистки рабочей камеры или во время дезинфекции стенок колодца или скважины.

В итоге можно утверждать, что погружные насосы пригодятся и владельцам неглубоких колодцев, и собственникам артезианских скважин. Причем производительности такого агрегата достаточно для перекачки жидкости на довольно значительное расстояние – до 100 метров. Кроме того, погружной насос может работать достаточно долго: ведь корпус такого агрегата охлаждает вода колодца или скважины. Поэтому погружные насосы работают дольше поверхностных агрегатов.

Если вы владеете глубокой скважиной, удаленной от дома на значительное расстояние, то идеальным вариантом напорного агрегата для вашего автономного водопровода будет именно погружной насос.

Поверхностные водопроводные насосы и станции

Такой насос монтируют в кессоне (колодце над шахтой скважины или колодца), постройке над источником, подвале дома или в пристройке к нему. В самом доме (а точнее – в жилой части строения) поверхностные насосы монтировать не рекомендуется – при работе они достаточно сильно шумят.

Забор воды, в данном случае, возможен с глубины 8-16 метров. Причем до нижней отметки погружают лишь трубы с эжектором – особой насадкой, увеличивающей напор в заборной ветви. Без эжектора насос поднимет воду лишь с глубины 5-6 метров. Поэтому поверхностные насосы и станции продают либо со встроенным эжектором, либо с внешним (выносным) узлом. Ну а если этого устройства нет в комплекте поставки, то вы всегда сможете докупить его отдельно.

Сильная сторона поверхностного насоса – физическая доступность агрегата. Подключение насосной станции к водопроводу  и колодцу/скважине осуществляется на поверхности. Поэтому почистить рабочую камеру можно даже без демонтажа водопроводной арматуры. А замену фильтров может выполнить даже ребенок.

Слабая сторона поверхностных агрегатов – усложненные пусконаладочные работы. Насос можно запустить лишь при заполненной заборной трубе, связывающей рабочую камеру и колодец.

В итоге при монтаже поверхностного напорного оборудования принято придерживаться следующего порядка действий:

  1. Вначале подготавливают опорную поверхность. На полу заливают небольшой подиум, а на стене монтируют специальный кронштейн.
  2. Далее насос или станцию устанавливают на опорную поверхность, удаленную от источника питания (розетки) на длину шнура. Причем типовой насос комплектуется двух- или трехметровым кабелем. Фиксацию оборудования выполняют с помощью болтов, укладывая между основанием и опорной поверхностью антивибрационные прокладки.
  3. После этого нужно присоединить к заборному штуцеру насоса тройник с вертикальным отводом, перекрытым запорным вентилем. При пуске насоса сквозь этот вентиль  вам придется заполнить заборную трубу и рабочую камеру агрегата.
  4. К свободному боковому ответвлению тройника монтируют фильтр в корпусе-стакане. Причем фильтрующий элемент, возможно, придется часто менять. Поэтому его корпус  должен быть разборным.
  5. К свободному отводу фильтра подключают муфту, принимающую заборную трубу. И поскольку большинство внешних труб производится из пластика, то муфта должна быть или обжимной или сварной с металлической вставкой.
  6. Заборную трубу выводят к шахте колодца или скважины по траншее, после чего ее опускают в колодец, снабдив грузилом – обрезиненным шаром. Глубина погружения заборной тубы не может быть более 8-10 метров. Ну а на конце заборной арматуры, перед ее погружением, нужно установить сетчатый фильтр и обратный клапан, препятствующий сливу воды обратно в колодец после отключения насоса.

Если насос комплектуется выносным эжектором, то его нужно установить перед фильтром и обратным клапаном, соединив с напорным патрубком агрегата отдельным трубопроводом. Поэтому от таких насосов в колодец идут две трубы – заборная линия (по которой качают воду на поверхность) и напорная арматура (по которой подают давление в эжектор). Конечно, это несколько усложняет монтаж, но выигрыш в производительности перекрывает все эти неудобства.

В итоге можно сказать, что поверхностные насосы заинтересуют лишь владельцев неглубоких колодцев или скважин, пробитых до второго водоносного слоя. Но с учетом простоты процесса монтажа и легкого обслуживания эти агрегаты пользуются не менее широкой популярностью, чем аналоги погружного типа.

Насосы, повышающие давление в водопроводе

Помимо погружных и поверхностных насосов в системах бытового водоснабжения можно встретить еще один тип агрегатов – насос повышения давления. Ведь при достаточно разветвленной сети можно наблюдать дефицит мощности основного напорного оборудования, неспособного протолкнуть по трубам нужный объем жидкости.

В этом случае напор «спасает» подкачивающий насос для водопровода – циркуляционный агрегат, врезаемый в трубопровод перед центральным или промежуточным коллектором.

При этом такой насос монтируют лишь в паре с накопителем, аккумулирующим запас воды, необходимый для «разгона» напора. Иначе рабочая камера насоса очень быстро заполнится воздухом, а само устройство – сгорит. Именно поэтому такими «усилителями» напора нужно пользоваться с большой осторожностью.

Процесс монтажа подкачивающего насоса прост до неприличия: вы просто врезаете агрегат в трубопровод за коллектором, используя пару вентилей и фитинги-переходники. Крепление насоса на опорную стену осуществляется с помощью стандартных «клипс». То есть, вы режете трубу, монтируете на свободные торцы фитинги, к которым крепите вентили, и соединяете торцы арматуры с впускным и выпускным штуцером насоса, ориентируя агрегат по направлению течения жидкости в трубопроводе.

Подведем итоги. Если у вас глубокая скважина – покупайте погружной насос. Если у вас мелкий колодец – купите поверхностный агрегат. Не хватает напора – приобретите дополнительное устройство для повышения давления. Вот и все секреты.

grounde.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о