Содержание

Как сделать смотровой колодец для водопровода

      Много частных домов, расположенных в сельской местности, подключены к системе центрального водоснабжения. Обычно на границе участка делается врезка в магистраль, труба от которой подходит к жилому зданию. Так как водопровод закопан в землю, то для врезки делается углубление в виде колодца, где монтируется кран и, по требованию водоснабжающей организации, счётчик на воду.

   

    Часто такие смотровые колодцы установлены недалеко от входа в калитку и, если их как-то не обозначить или не огородить, то подъезжающие к дому машины могут случайно наехать на крышку. От этого земля осыпается, колодец засоряется и его обслуживание затрудняется. Чтобы такие случаи не происходили, лучше один раз полностью отремонтировать смотровой колодец и укрепить его, чтобы даже случайный наезд автомобиля не причинил ему никакого вреда.

   В нашем случае врезка в центральный водопровод проходит как раз около главного входа на участок. Сделана она была давно, вместо колодца имелся небольшой лючок, накрытый куском железного листа. Так как водопровод летний, на зиму его приходилось отключать, откручивая соединение, чтобы компрессором выгнать воду из труб во избежание их размораживания. Стенки лючка были земляные, они всё время осыпались. Весной сначала надо было очистить вентиль и трубы от грязи, а затем провести подключение водопровода.

   Однажды это надоело, и мы решили отремонтировать смотровой колодец.  Первым делом вынули всю землю из люка и увеличили его размеры, чтобы было удобнее проводить работы по техническому обслуживанию. Стенки выровняли вертикально, немного углубились вниз, чтобы во время присоединения вентиля к трубе ничего не мешало его прикручиванию. На дно колодца насыпали песка и разровняли его.

   На песок уложили красный старый кирпич, чтобы основание колодца было с твёрдым полом. Щели между кирпичом заполнили песком, смахнув его веником.

   Теперь начнём соединение водопровода. Между дачной трубой и вентилем центральной магистрали установим тройник. В него вкрутим ещё один шаровой кран. Он понадобится для подключения гибкого шланга, из которого можно будет поливать газон, и для слива воды из труб перед консервацией водопровода на зиму. По договору с обслуживающей дома организацией учёт воды происходит по поливаемой площади, поэтому установка счётчика не требуется.

   Следующим шагом ремонта смотрового колодца будет укрепление его стенок. Для этих целей нам тоже понадобится красный кирпич. Поставим его на ребро, приготовим цементный раствор и выложим до уровня поверхности земли.

   В завершении разведём раствор пожиже и заполним им промежутки между стенками, добавив им прочности.

   Верхний ряд кирпича положим плашмя. Красный у нас кончился, поэтому использовали белый. Смотровой колодец для водопровода практически готов.

   Осталось сделать для него люк. Для этих целей возьмем 4 металлических уголка и отрежем их болгаркой по размеру внешнего периметра смотрового колодца.

   Зачистим их от ржавчины и приварим друг к другу, используя электросварку.

   На поиски люка мы отправились на ближайшую свалку металлолома, где за небольшую цену нашли лист старого железа толщиной 3 мм. Болгаркой отрезали его по размерам смотрового колодца.

   Опять используя электросварку, приварили петли к люку и уголкам. Чтобы защитить крышку от кражи, установили разные петли, одну правую, другую левую. Теперь снять люк с них невозможно.

   Зато можно снять крышку вместе с уголками. Для исправления этого недочёта дрелью просверлим отверстие в уголке сбоку и в кирпиче на глубину 10 см, вставим в него какой-нибудь болт и приварим его головку к уголку. Сделаем такие крепления с 4-х сторон, теперь железо можно украсть, только разрушив кирпичную кладку. Но от мелких воришек такая система защитит надёжно.

   Чтобы люк не болтался, мы в нём просверлили небольшое отверстие, а к уголку сверху приварили шпильку с резьбой. Теперь можно закрыть крышку, шпилька проходит в отверстие, и мы притягиваем люк гайкой в виде барашка.

   Покрасим металлические части краской для защиты от ржавчины и всё, смотровой колодец для водопровода готов.

   А чтобы машины на него не наезжали, между колодцем и дорогой посадим пару кустарников, к тому же немного защитив участок от дорожной пыли. Если статья понравилась, поделитесь ей в соцсетях.

 


stroimzanovo.ru

типы, как сделать своими руками.

Вне зависимости от того, в каких целях изделие будет использоваться, все колодцы водопроводные имеют схожую конструкцию, но при этом могут отличаться по методам, которые использовали рабочие при монтаже, материалу, из которого создано строение и прочим характеристикам. В данной статье рассмотрим, в каких областях можно использовать колодцы, каких разновидностей они бывают, а также методики, согласно которым осуществляется установка изделий.

Если вы решили осуществить установку пластикового водопроводного колодца, необходимо в первую очередь изучить, в каких целях их используют, а также существующие их разновидности. Помимо водяных, а также канализационных, вкладыши из пластика также бывают:

 

  1. Дождеприемные. Они используются для того, чтобы собирались капли воды, либо струи воды с поверхности. Как правило, имеют диаметр до 1 000 мм, иногда их оснащают специальным люком в виде решетки. В обязательном порядке у подобных колодцев присутствует гладкое дно, на котором нет отверстий.
  2. Водомерные. Такие конструкции также сооружают из ПВХ, основное их предназначение – это сбор, а также определение количества жидкости, которая течет по трубам.
  3. Колодцы для водопровода либо канализации. Они имеют специальные задвижки, которые перекрывают потоки жидкости. Это необходимо для техосмотра, используют изделия в качестве элемента обслуживания системы.
  4. Инспекционные. Нужны для того, чтобы снизить мощность дождевых либо талых потоков жидкости.

Пластиковый колодец для питьевой воды – это конструкция, которая предназначена для забора воды. Как правило, их монтируют на улицах деревень – где нет возможности пользоваться другими системами водоснабжения. Для того, чтобы добывать воду из недр земли, используется специальный ручной насос, которые обычно устанавливают в местах, где водоносные пласты находятся не слишком глубоко. Установка подобных изделий осуществляется достаточно быстро, но тут стоит учитывать, что специалисты будут использовать особое оборудование – для бурения, поскольку выкопать яму подобных размеров нереально.

Для самостоятельной установки лучше всего выбрать шахтный колодец. Водоснабжение в таком случае будет нормальным, а монтаж осуществляется в краткие сроки, при этом использовать специальное оборудование не нужно. Подобные колодцы актуально создавать на дачах, в загородных домах и т.д.

Разновидности шахтных водопроводных колодцев (в зависимости от материала, из которого они были изготовлены) бывают следующими:

  • деревянный;
  • железобетонный;
  • из камня, либо кирпича;
  • пластиковый.

Самыми популярными на сегодняшний день являют конструкции, созданные из железобетона. Они могут прослужить в течение долгого времени (до 50 лет) и достаточно глубокие (15-20 м). Но важно отметить тот факт, что для установки изделия потребуется потратить немало сил, материальных средств и времени. Водопроводный колодец подразумевает бурение достаточно глубокой ямы, диаметр которой будет больше, чем кольца постройки. Для того, чтобы рабочие смогли бетонные кольца опустить на необходимую глубину, придется отдельно заказывать строительный кран – в общем, возведение конструкции требует больших энергозатрат.

У всех конструкций достоинства идентичны, при этом их не так уж и мало. Рассмотрим основные:

  • устойчивость к коррозионным процессам;
  • герметичность;
  • стабильная работа;
  • долговечность;
  • простое обслуживание, не требующее больших материальных затрат.

К тому же, нельзя не отметить чистоту колодезной воды – именно поэтому многие жители частных домов предпочитают пользоваться специализированными колодцами.

Все процессы можно подразделить на 4 этапа, рассмотрим каждый подробно:

  1. Планирование работ, составление сметы, осуществление геологической разведки. Разведка нужна для того, чтобы специалисты знали точно, в какой именно стороне водоносные платы максимально приближены к поверхности. Благодаря такому маневру можно существенно сократить как финансовые, так и трудовые затраты, поскольку рабочие будут копать шахту самой маленькой глубины из всех возможных. Еще стоит отметить тот факт, что колодец для водопровода должен устанавливаться как можно дальше от деревьев – часто случается так, что корневая система больших деревьев деформирует стены труб, что в конце приводит к неполадкам с водоснабжением.
  2. Закупка необходимых материалов. Как правило, расчеты осуществляются специалистами – исходя из данных, которые удалось получить благодаря геологической разведке. В основном, трубы берут 100-150 см, а длина одной секции изделия должна составлять порядка 100-200 см. Все эти расчеты – относительные, точные данные вам скажет специалист. Нельзя забывать, что также потребуется обустройство фильтра – для него нужного приобрести гальку, щебень, геотекстиль.
  3. Создание шахты. Диаметр конструкции должен быть больше, нежели диаметр трубы приблизительно на 15-20 см. На дно нужно класть геотекстиль, далее он засыпается щебнем. Из отдельных колец (если используется пластик) собирается труба. Обязательно все соединения нужно обработать специальным герметическим средством. Далее, для того, чтобы создать пластиковые колодцы для воды, необходимо вставить трубу в шахту. После того, как изделие выровняется, свободное место нужно заполнить гравием. Из гравия и гальки специалист создает фильтр. На горловину трубы производится установка пластикового люка.
  4. Подключение к водопроводу. Если использовать центробежный, или глубинный насос – в таком случае подача воды может быть осуществлена непосредственно в дом. В основном, конструкцию создают таким образом, чтобы вода попадала непосредственно в накопительный бак (на нем должен присутствовать кран).

Создание колодца – это всегда трудоемкая работа, которая также требует вложения немалых материальных средств. Если все материалы будут выбраны корректно, специалисты грамотно осуществят свою работу – конструкция будет радовать вас в течение долгих лет. Поэтому необходимо к данной процедуре отнестись со всей серьезностью.

proskvazhinu.ru

Особенности принципиальной схемы водопровода в частном доме от колодца

Если в дачном поселке нет центральной водопроводной сети, то источниками водоснабжения становятся или пробуренная скважина, или выкопанный колодец. С последним проблем меньше в плане его сооружения, потому что все можно сделать своими руками, плюс, небольшие затраты на приобретение необходимых материалов. Но вопрос сегодня многие дачники ставят так – хочу иметь на даче полноценный водопровод, который бы подавал воду на потребительные приборы под давлением. То есть, все сегодня хотят жить за городом, но иметь под рукой все плоды цивилизации. Поэтому стоит разобраться в такой непростой теме, как схема водопровода в частном доме от колодца.

Полная схема водопровода от колодца до загородного дома

В принципе, любая водопроводная схема – это комплекс сооружений, в который входят:

  • источник воды, он же является водозаборным сооружением, в нашем случае его функции будет выполнять колодец;
  • трубная система, по которой вода будет подаваться от источника до дома;
  • трубная разводка внутри дома, разделяющая поток воды по потребителям;
  • между частями разводки обязательно устанавливается накопительная емкость, это на тот случай, если источник воды на время иссякнет или отключится подача электроэнергии на насосную установку:
  • сама насосная установка, которая может быть установлена в сам колодец, это нанос погружного типа, или поверхностная модель, устанавливаемая на поверхности рядом с колодцем;
  • система водоочистки, в которую входит несколько разновидностей фильтров, отвечающих за очистку поднимаемой из колодца воды.

Глядя на все это, становится понятным, что схема водопровода на даче из колодца не такая уж и простая, как кажется на первый взгляд. Конечно, можно ее упростить, к примеру, не устанавливать систему водоочистки. Только гарантировать высокую чистоты жидкости уже никто не будет. Поэтому не стоит все упрощать, ведь от качества воды зависит здоровье людей. Поэтому оставляйте все, так как есть, и постарайтесь правильно провести монтажные работы, от которых зависит корректная работа всей системы.

Водопровод из колодца с системой водоочистки

Сооружение водопровода из колодца

Не будем останавливаться на строительстве самого колодца. Единственное, что надо отметить по этому поводу, это расстояние от него до дома. Все дело в том, что насосы выбираются по двум техническим характеристикам: мощности – это объем подаваемой воды за один час, и напора – это высота подъема воды.

Если колодец будет выкопан далеко от дома, то придется в него для водопровода устанавливать насос с большим напором. Потому что надо будет качать воду не только с глубины, но и в длину по проложенным трубам. При этом соотношение вертикального подъема к горизонтальному составляет 1:10.

Погружной насос в колодце

Приведем пример. Если напор насоса по паспорту составляет 20 м, то он может одновременно поднимать воды из глубины 10 м и проталкивать ее по горизонтали на расстояние 100 м. То есть, получается так, что он может или поднимать воду из глубины 20 м, или прогонять ее по горизонту на 200 м. Комбинации можно подбирать из расчета глубины самого колодца.

Поэтому, чем ближе колодец располагается к дому, тем меньшего напора придется приобретать насосное оборудование. При этом существуют определенные нормы расположения самого сооружения. От фундамента дома он должен находиться на расстоянии 5 м, от канализационных колодцев, ям и септиков – 30 м.

Монтаж водопроводных труб

В независимости от того, какой насос будет устанавливаться в систему водоснабжения дачи от колодца, лучше всего использовать для монтажа трубной разводки изделия из пластика. Они легко соединяются между собой, их легко подогнать под необходимые размеры. Они не ржавеют и не влияют на проходимую по ним воду. Срок эксплуатации пластикового водопровода – не меньше 50 лет.

Внешняя водопроводная сеть

Теперь что касается схемы водопровода от колодца. Оптимальный вариант – напрямую без поворотов, искривлений и других препятствий. Это, во-первых, упрощает сам монтажный процесс. Во-вторых, уменьшает расход требуемых материалов. То есть, уменьшается количество фитингов и трубы.

Есть два способа провести водопровод от колодца: закрытый и открытый. Первый – это трубная разводка укладывается в землю, для чего производится копка траншей под трубы. Второй – это когда трубы укладываются по грунту или по стойкам на определенной высоте. Открытая прокладка обычно используется только в том случае, если водопровод будет использоваться только в теплое время года. На зиму его демонтируют, а элементы ( насос и трубы) складируют в какое-нибудь помещение. Кстати, в открытой водопроводной системе можно использовать не трубы, а шланги.

Если дача эксплуатируется круглый год, то оптимально – использовать закрытую водопроводную сеть. Поэтому от колодца необходимо до дома прокапать траншею, в которую труба и будет уложена. Основное требование – это утепление самих труб, которое производится специальными материалами в виде цилиндров. На сегодняшний день это лучший вариант теплоизоляции.

Утепление водопроводных труб

В принципе, внешняя схема водопровода в частном доме от колодца достаточно проста, и не требует особых знаний и умения. Все, что требуется, это грамотно провести установку насоса, монтаж трубопровода и соединение их между собой.

Внутренняя разводка с установкой фильтров

Это более сложная система, потому что она многоплановая. То есть, в ней содержится большое количество элементов, плюс сама схема может быть очень сложной и раскиданной по нескольким помещениям, где установлены сантехнические приборы. Если загородный дом состоит из нескольких этажей, то схема усложняется в несколько раз.

Внутренняя разводка – поэтажный план

Итак, первое, что необходимо установить, это накопительная емкость. Она может быть разных размеров, с разным объемом, все зависит от требований хозяина дома. Главное – найти правильное место, куда ее надо будет устанавливать. Вариантов на самом деле много.

  • В подвале дома.
  • На чердаке.
  • В любом другом помещении дачи.
  • Около дома, если нет других свободных помещений. Тогда придется емкость утеплить и закрыть хотя бы навесом.

Преимущество чердачного помещения состоит в том, что, находясь на определенной высоте, вода будет самотеком подаваться на потребители под определенным давлением, соответствующим той самой высоте. Если бак устанавливается в подвал или на уровне пола на даче, то возможно придется устанавливать после водосборного резервуара дополнительный насос.

Внимание! Накопительная емкость – это не только сборник воды, это своеобразный фильтр, в котором вода будет отстаиваться. Поэтому специалисты рекомендуют устанавливать не одну емкость, а две, соединяя их переливом.

Гидроаккумулятор

Вместо накопительных баков можно установить в схему водопровода от колодца гидроаккумуляторы. Это даст возможность отказаться от дополнительного насоса. К тому же этот агрегат можно устанавливать в любом месте, потому что он сам своей конструкцией создает давление воды за счет того, что внутри его бака располагается резиновая емкость (мембрана), куда вода и заливается. Между стенками резиновой емкости и металлического корпуса бака закачивается воздух. Вода, попадая в емкость из резины, начинает ее расширять, тем самым сдавливая воздух. Последний в свою очередь давит на стенки резины, создавая тем самым давление.

Внимание! Необходимо отметить, что объем мембранного бака варьируется от 20 до 1000 литров, так что есть возможность точно подобрать его под требуемые нужды.

Теперь к вопросу водоочистки. Все зависит от того, какой чистоты вода будет поступать в дом из колодца. Если она достаточно чистая, то можно обойтись небольшими фильтрами, благо сегодня их разнообразие такое большое, что выбрать просто есть из чего. Специалисты советуют устанавливать фильтры тройной очистки под раковину, из которой воду будут набирать для питья. Можно установить фильтрующие элементы на трубопровод, который отходит от накопительной емкости. И этого буде достаточно.

Хотя надо отметить и тот факт, что очищать воду из колодца надо еще на стадии ее забора. Поэтому колодец оснащается донным фильтром, состоящим из нескольких слоев натуральных фильтрующих материалов: песок и щебень. Чаще всего сама толщина донного фильтра варьируется в диапазоне 40-50 см, а это достаточно внушительная величина, которая уже очищает воду от большого количества примесей. Обязательно устанавливается сетчатый фильтр на всасывающем патрубке насоса. Он не пропустит песок и взвешенные частички грязи размерами более 2-5 мм.

Схема колодец-дом с сетью электропитания

Электропитание

Схема колодец-дом будет неполной, если не позаботиться об электропитании насосной установки. Оптимальный вариант, в принципе, один – провести питающий кабель к насосу от распределительного щитка дома. При этом прокладку проводов надо проводить по самой водопроводной схеме, то есть, привязывая его трубе. Но есть в схеме проводки и свои тонкости.

  • В распределительном щите под кабель для насоса устанавливается отдельный автоматический выключатель и отдельный УЗО.
  • Кабель закладывается в защитный шланг, особенно, когда он проводится под землей и внутри шахты колодца. Можно вместо шланга использовать пластиковую трубу диаметром 20 мм.
  • Все соединительные стыки хорошо изолируются.
  • Блок автоматики можно установит в распределительном щите, можно установку провести отдельно рядом с местом входа кабеля в дом. В общем, подойдет любое место, главное – свободный подход.

Поверхностный насос и система водоочистки в одном помещении

Заключение по теме

Многие задают вопрос, который касается насоса в схеме водопровода на даче от колодца. Какой лучше: погружной или поверхностный. Есть у поверхностного одно достоинство, которое становится причиной выбора. Это возможность установить его внутри дома. То есть, можно собрать все элементы водопроводной сети в одном месте, что облегчает их обслуживание и ремонт. К самому колодцу придется подвести лишь внешний водопровод и опустить трубу ниже зеркала воды. Конечно, обязательно на конец трубы устанавливается сетчатый фильтр.

Но данное предпочтение не является рекомендуемым, потому что у погружного насоса свои достоинства. К примеру, он дешевле. А это иногда определяющий критерий выбора. Поэтому, собирая схему колодец-дом, необходимо все взвешивать, учитывать все плюсы и минусы элементов. Только так можно сэкономить и создать качественно работающий водопровод.

otepleivode.ru

Водопроводные колодцы: требования, используемые материалы,

Каким должен быть водопроводный колодец? Из каких материалов смогут быть выполнены его стены? Тяжело ли соорудить эту конструкцию своими руками либо установить готовое решение?

В статье мы попытаемся отыскать ответы на данный последовательность вопросов.

Неспециализированные требования

Начнем с формальных требований к колодцам.

Отдельный СНиП на монтаж водопроводных колодцев отсутствует; но ряд условий в полной мере внятно изложен в правилах и санитарных нормах за номером 2.04.02-84, регламентирующих устройство внешних сетей подачи воды.

  • Высота рабочей части колодца (от поверхности дренажа до крышки) не должна быть менее 1,5 метра.
  • Для автострады диаметром до 400 миллиметров минимальное расстояние от трубы до стенок колодца равняется 0,3 метра. Для диаметра 500-600 мм оно возрастает до полуметра, а при диаметре автострады более 600 мм — до 0,7 м.

Комментарий автора: увы, СНиП не разъясняет, как измеряется это расстояние в круглых колодцах.

  • Фланцы трубы диаметром до 400 мм должны находиться как минимум в 30 сантиметрах от стены. При диаметре более чем 400 миллиметров расстояние возрастает до полуметра. Инструкция связана всего лишь с удобством проведения монтажных работ: при громадном размере фланца употребляются более толстые болты, страгивать каковые довольно часто приходится с применением долгого рычага.
  • Расстояние от края обращенного к стенке раструба для диаметра до 300 мм образовывает минимум 0,4 метра, для диаметра более 300 мм — полметра.
  • Нижнюю поверхность трубы (автострады либо ввода на дом) от поверхности подсыпки должно отделять:
  • При диаметре до 400 мм — 25 сантиметров;
  • При диаметре 500-600 мм — 30 сантиметров;
  • При диаметре более 600 мм — 0,35 метра.
  • Верхняя точка выдвижного штока задвижки должна быть отделена от любой поверхности 30-ю сантиметрами свободного пространства. Для штурвала задвижки с невыдвижным штоком расстояние возрастает до полуметра. К слову, необычное требование: для ремонта и монтажа обоих типов задвижек требуется приблизительно однообразное пространство.
    • Для спуска в колодец его стены рекомендуется оборудовать рифлеными скобами из стали либо чугуна. Но возможно и применение переносной лестницы — приставной либо раскладной.
    • Использование двойной утепленной крышки для колодца не есть необходимым и употребляется при наличии технического обоснования (в случае если в регионе с сильными морозами конструкция водопроводного колодца предусматривает его глубину ненамного ниже уровня промерзания грунта).

    особенности и Материалы строительства

    Какими смогут быть стены колодца?

    Железобетон

    Ка

    uchebniksantehnika.ru

    Подбор водопроводных колодцев. Таблица водопроводных колодцев. — Мир водоснабжения и канализации

    Эта статья будет интересна для начинающих проектировщиков.

    При выполнения проекта по наружным сетям водопровода в состав проекта входит обязательный лист «Таблица водопроводных колодцев».  

    Таблица водопроводных колодцев выполняется после построения профилей и водопроводной схемы с деталировкой колодцев. 

    Данная таблица в зависимости от района строительства выполняется по двум вариантам:

    Пример таблицы водопроводных колодцев показан ниже:

    Примечание: Таблица имеет стандартное оформление из 18-ти колонок. Данную таблицу можно расширить, добавив дополнительные колонки №12-43 с расходными материалами (см.ТП 901-09-11.84, альбом 2, табл.16, лист 21). Как правило, очень редко заказчик требует таблицу в расширенном формате. Такую таблицу могут попросить частники, при строительстве коттеджей, где строители низкой квалификации и не умеют пользоваться типовыми проектами. 

    В колонке 1 показаны обозначения водопроводных колодцев в произвольной форме согласно Вашему проекту.

    В колонке 2 показан максимальный диаметр трубопровода в колодце

    В колонке 3 показана глубина заложения трубопровода до низа трубы (согласно профилю).

    В колонке 4 показана марка колодца по грунтовым условиям согласно ТП 901-09-11.84, альбом 2-АС, лист 1 (I — для сухих грунтов, II — для мокрых грунтов, III- для просадочных грунтов). Примечание: Как правило на территории России II тип грунтов. Иногда встречается III. За мою обширную практику ни разу не встречала I тип грунта. Даже если у Вас нет грунтовых вод, то всегда есть верховодка. Т.е. тип грунта необходимо брать — II (при верховодке или грунтовых водах в зоне прокладке водопровода).

    В колонке 5 показан номер узла колодца согласно типового проекта (ТП 901-09-11.84, лист 3, Узел-1 … Узел — 16г. Примечание: Буква «г» в маркировке узла показывает наличии гидранта в колодце). Т.е. Вы сравниваете свое деталировку конкретного колодца с типовым узлом и подбираете максимально похожую. Далеко не все узлы разработаны в типовом проекте. Вам нужно просто подобрать узел похожий на Вашу деталировку. 

    В колонке 6 показана строительно монтажная схема (ТП 901-09-11.84, лист 17-18, СМ-1 … СМ-15). Выбор строительно монтажной схемы зависит от диаметра колодца, диаметров трубопроводов, высоты рабочей части колодца, климатического района (южные районы и другие районы РФ). 

    В колонке 7 показан диаметр круглого колодца в мм (согласно проектируемой схеме В. Пример схемы Вы можете посмотреть тут ).

    В колонке 8, 9 показан размер прямоугольного колодца в мм (согласно проектируемой схеме В).

    В колонке 10 показана полная высота колодца.

    Этот показатель вычисляется следующим образом:

    «Полная глубина колодца» = «Глубина заложения низа трубы по профилю» + «высота люка относительно земли»+»Высота от дна колодца до низа трубы».

    «Высота люка относительно земли» принимается 0мм для люков расположенных на асфальте (брющатке и т.д.), принимается 50-70мм для люков расположенных в зеленой городской зоне, принимается 200мм для люков расположенных в зеленой не застроенной зоне. 

    В колонке 11 показана «Высота рабочей части». Величина определяется проектировщиком. 

    Высота рабочей части — это расстояние от дна колодца до низа перекрытия. В основном высота рабочей части зависит от полной глубины колодца. И подбирается практически полностью на усмотрение проектировщика. При выборе высоты рабочей части необходимо учитывать несколько правил:

    •  Минимальная высота рабочей части для обслуживания колодца составляет 1800мм для всех регионов России и 1500мм для юных регионов.
    • Высота рабочей части всегда кратна 300мм.
    • Если колодец очень глубокий, то высоту рабочей части необходимо подбирать таким образом, чтобы горловина не была более 1000мм, (т.к. человеку не комфортно спускаться в колодец с высокой горловиной).
    • При выборе высоты рабочей части необходимо так же учитывать расстояние от арматуры и оборудования до верхе перекрытия. Например: при открытии задвижки, расстояние от верха маховика до плиты перекрытия должно быть 300мм (см.лист 2, табл.2, ТП 901-09-11.84 альбом 2; лист 2, табл.2, ТП901-09-11.84 альбом 4). Расстояние от верха вантуза (воздушного клапана) до низа перекрытия — 400мм (см.лист 2, табл.1, ТП 901-09-11.84 альбом 2,4). 
    • Если в колодце установлен пожарный гидрант, то его верхняя часть должна быть максимально близко к люку колодца (чтобы пожарникам было удобно подключаться к гидранту, не спускаясь в колодец) и расположена в горловине. 

    В колонке 12 показана высота от дна колодца до низа трубы в мм. Эта величина зависит от диаметра трубопровода и типа колодца (круглый или прямоугольный колодец).

    • Для круглых колодцев, высота от дна колодца до низа трубы определяется согласно табл.1, ТП 901-09-11.84 альбом 2 (лист 2). Для труб диаметром до 200мм — высота 300мм, для труб диаметром 250-600мм — высота 350мм.
    • Для прямоугольных колодцев, высота от дна колодца до низа трубы определяется согласно табл.1, ТП 901-09-11.84 альбом 4 (лист 2). Для труб диаметром 150-400мм — высота 250мм, для труб диаметром 500-600мм — высота 300мм, для труб диаметром 800-1200мм — высота 350мм.

    В колонке 13 показана «высота горловины с перекрытием». Величина расчетная.

    «Высота горловины» = «Полная глубина колодца (колонка 10)» — «высота рабочей части (колонка 11)».

    В колонке 14 показан показатель «временная нагрузка на горловину» определяется по ТП 901-09-11.84 альбом 2 — АС, лист 3. Показатель зависит от того, где установлен колодец. При установки колодца вне проезжей части дорог, нагрузка составит 0,5. При установки колодца под проезжей части дорог, нагрузка составит 3.0 и более в зависимости от типа транспорта.

    В колонке 15 показан  «объем бетона на упоры» в м3, определяется по ТП 901-09-11.84 альбом 2 — АС, лист 4, таблица 4, либо можно посчитать вручную. 

    Примечание: Согласно ТП 901-09-11.84 альбом 1 (лист 14) под основание фасонных частей или арматуру ставят бетонные опоры в виде столбиков из бетона марки 100 объемом 0,03 м3 для труб диаметром 250-400мм; 0,05 м3 — для труб диаметром 500-600мм; 0,09 м3 — для труб диаметром 800-1200мм.

    В колонке 16 показан «тип горловины» определяется по ТП 901-09-11.84 альбом 2 — АС, лист 3. Показатель зависит от того, где установлен колодец. При установки колодца вне проезжей части дорог, тип горловины — 1. При установки колодца под проезжей части дорог, тип горловины — 2,3.

    В колонке 17 — диаметр горловины. Согласно ТП 901-09-11.84, диаметр горловины равен 700мм для всех колодцев. 

    В колонке 18 — «примечание». Тут Вы пишите информацию на свое усмотрение. Для удобства расчета, я указываю высоту от земли до верха люка.

     

     

    mir-vik.ru

    Водопровод из колодца

    После строительства колодца нужно провести водопровод  чтобы обеспечить нормальное водоснабжение, нужно знать некоторые нюансы и риски, с которыми придется столкнуться при стыковке труб с колодцем и подключении насоса или насосной станции. Водопровод из колодца можно сделать летним или зимним.

     

    Зимний водопров

    В данном случае «зимний» подразумевает «всесезонный». В зимнем водопроводе вода не замерзает, поскольку он проложен одним из следующих способов:

    • Ниже глубины промерзания грунта;
    • Выше глубины промерзания, но с утеплением.

     глубина промерзания грунта составляет 1,5 м, то вы можете воспользоваться первым способом. Для тех, кто не хочет много копать (а также при глубине промерзания ниже 1,5 м) предусмотрен второй способ, включающий в себя расходы на утеплитель и дополнительную защиту трубы. В этом случае можно выкопать траншею для водопровода на глубину 0,5-1 м. Также можно провести трубу буквально под поверхностью, но для ее обогрева (помимо утеплителя) нужен расход электричества и обогревающий кабель.

    Самое сложное место при прокладке водопровода из колодца – это стыковка шланга со стенкой железобетонного кольца, в котором было оставлено отверстие при строительстве колодца. Данный стык необходимо тщательно изолировать, поскольку чаще всего именно сквозь него грязные поверхностные воды попадают в колодец.

    Для обеспечения максимальной герметизации прохода сквозь кольцо лучше использоватьсгон (короткая труба с резьбой с обоих концов). Также с обеих сторон трубы на нее нужно надеть прокладки и прижать их к стене фланцами. При использовании для водопровода трубы ПНД диаметром 32 мм для ее стыковки со сгоном нужно использовать фитинг-переходник. Между собой трубы соединяются при помощи пайки в специальном паяльнике либо при помощи специальных фитингов.

    Для наружной и внутренней гидроизоляции стенки кольца не советуем применять битумные или подобные жидкие мастики. Со временем они могут просочиться в колодец и загрязнить воду. Лучше использовать силиконовый герметик, а также цементный раствор с добавлением жидкого стекла.

    Глубина погружения трубы или шланга в колодец должна быть чуть ниже середины уровня воды в колодце (или за 20-30 см от дна). Если приблизить трубу (шланг) ко дну, насос может засасывать песок.

    До начала проведения работ по установке вертикальной (опускной) трубы в колодце нужно выкачать из колодца воду, соединить руками трубу с коленом к выводящей трубе в траншее, измерить отступ до дна колодца, и если он равен 20-30 см, соединять с коленом.

    Вместо колена лучше использовать краник под углом 90 градусов. Это позволит остановить подачу воды еще до поступления в дом при ремонтных работах или замене сантехники (или замене труб).

    Качать воду по трубам из колодца можно двумя способами:

    • Насосом внутри колодца;
    • С помощью насосной станции автоматического водоснабжения вне колодца (лучше в подвале или в доме).

    Об установке насосов в колодец и подключении к насосным станциям мы расскажем в следующих статьях.

    Летний водопровод из колодца

    Как понятно из названия, летний водопровод используется летом. Он может быть надземным или подземным. Надземный водопровод – это шланг или несколько шлангов, соединенных переходниками для создания нужной длины. Шланги могут быть резиновыми или силиконовыми. Более надежными считаются резиновые шланги с капроновыми нитями для усиления прочности.

    Надземный водопровод нужно разбирать на зиму, иначе он неизбежно замерзнет, потрескается.

    Подземный летний водопровод прокладывается под землей, как и зимний, а на поверхность выводятся краны. Чтобы он не замерзал, его нужно либо проложить ниже глубины промерзания (либо на уровне, но с утеплителем) либо на небольшой глубине, но с уклоном в 2 градуса в сторону слива, чтобы на зиму вода стекала и не разрушала трубы. На конце подземной трубы должен быть сливной вентиль, выпускающий воды в почву.

    www.vodolei-company.ru

    рытье ямы, установка бетонных колец, применение треноги, устройство фильтра

    Рытье ямы для водоприемного колодца

    Диаметр ямы должен превышать диаметр кольца на 20 см. Во-первых, так нужно сделать для того, чтобы засыпать кольца снаружи песком (с гравием или щебнем), во-вторых, так удобнее опускать кольца в яму.

    Не забывайте о том, что колодец лучше располагать примерно за 10 м от дома, чтобы не нарушать его стойкость.

    Яму для водопроводного колодца можно копать двумя способами:

    • Всю сразу;
    • С постепенным опусканием колец.

    Если копаете всю яму сразу, позаботьтесь о мерах безопасности копающего, обвязав его толстой веревкой (на случай обвала земли). Копать яму нужно в сухой летний период, чтобы не спутать талые или дождевые воды с водоносным слоем. В среднем, глубина залегания водоносного песка составляет 5-10 м. Теперь перейдем к варианту с установкой железобетонных колец.

    Установка бетонных колец в яму водозаборного колодца

    Если яма уже выкопана, то кольца опускаются на дно после откачки песка с водой. Когда установлено первое кольцо, на него надеваются две-три H-образных соединительных скобы, чтобы кольца при установке не съезжали. Стыки колец до их соединения смазываются цементно-песчаным раствором или жидкой гидроизоляцией. Установка колец ведется с таким расчетом, чтобы верхнее (последнее) кольцо выступало над уровнем земли на 20-30 см.

    Второй способ погружения колец выполняется совместно с рытьем ямы. Сначала роется яма для первого кольца не на полную высоту, чтобы кольцо немного выступало над землей после погружения. Затем рытье ямы продолжается по внутреннему периметру кольца на глубину следующего кольца. Когда внутренний периметр выкопан, начинается вынимание грунта из-под стенок первого кольца, чтобы оно погружалось.

    Когда первое кольцо немного погрузилось в грунт, на него можно устанавливать второе, предварительно на дев на первое соединительные скобы. Далее продолжается копание ямы с выниманием грунта из-под первого кольца для погружения конструкции. Монтаж железобетонных колец можно вести как с подъемником, так и вручную, подкатывая кольца к яме и переворачивая их в установочную позицию. Работа продолжается, пока копающий человек не встретится с интенсивным потоком воды в яму.

    В зависимости от глубины промерзания грунта во втором или третьем кольце от поверхности нужно сделать отверстие для водопроводной трубы в дом. Диаметр отверстия должен быть больше диаметра трубы, чтобы не повредить ее. В дальнейшем лишнее пространство заделается гидроизоляцией или раствором.

    Установка и применение треноги

    Без треноги не обойтись, поскольку вынимать грунт на глубине более 3-х метров становится очень сложно. Когда копающий человек начинает погружаться в яму на глубину больше своего роста, можно начинать сооружать треногу.

    Тренога устанавливается над ямой. Между двух «ног» треноги устанавливается вал со шкивом. К валу крепится крепкая веревка, трос или цепь достаточной длины (до 10 м). Далее подъем грунта осуществляется через треногу человеком на поверхности.

    При подъеме ведра человек, находящийся в яме, должен следить за ним, чтобы в случае падения закрыть руками голову.

    Устройство фильтра на дне водопроводного колодца

    Когда вы дошли до глубины просачивания воды сквозь почву дна ямы, не спешите закругляться с рытьем. Если вода прибывает слабо, продолжайте копать до интенсивного поступления воды в яму. После этого необходимо откачать прибывшую воду с песком, чтобы проверить, из скольких водоносных жил она поступает.

    Желательно, чтобы количество жил было не менее 3-х, иначе вода в будущем может не успевать поступать за потреблением. Поэтому если жил одна или две, углубитесь на 30-50 см. Воду нужно откачивать не всю (иначе вы можете потерять водоносный слой), а только до момента, когда вы можете различить водоносные жилы.

    Если под воздействием плывуна нижнее кольцо углубилось, а вслед за ним и все остальные, не пугайтесь. Просто придется поставить сверху еще одно кольцо.

    Когда вы увидели не менее 3-х водоносных жил, нормально подающих воду в колодец, работы по монтажу водопроводного колодца на этот день можно прекращать. На следующий день нужно откачать всю прибывшую воду и намытый песок из колодца, чтобы уложить на дно фильтр из щебня, гравия и камней большой фракции (а также прокладки из геотекстиля).

    Общая высота фильтра составит 30-40 см: первые 15-20 см – это камни для задержки основной массы песка, вторые 15-20 см – это гравий или мелкий щебень для более детальной очистки воды.

    Между камнями и гравием обязательно проложите слой геотекстиля, вырезанный чуть больше диаметра кольца. Геотекстиль сможет задерживать 90% песка, делая воду гораздо чище.

    Если после устройства вышеупомянутых высот фильтра вода поступает значительно медленнее, нужно немного убрать слой фильтра. Когда работа по засыпке фильтра завершена, нужно подождать, пока колодец вновь заполнится водой (средний уровень воды равен 130-150 см). В это время можно приступать к рытью траншеи для водопроводной трубы от колодца. Но об этом мы расскажем в следующей статье.

    Свободное пространство снаружи бетонных колец желательно засыпать песком с гравием или щебнем.

    В заключение добавим, что после строительства водопроводного колодца нужно закрыть его съемной крышкой, чтобы никто ненароком не провалился, а также сделать отдушину – своеобразную вентиляцию, чтобы колодец проветривался. В дальнейшем можно соорудить над колодцем своеобразную крышу и небольшую ограду.

    Для защиты от просачивания осадков сквозь почву рядом с кольцами нужно по периметру колодца выкопать землю на ширину 0,5-1 м и глубиной 0,5 м и засыпать глиной. Это называется «глиняный замок» – пласт, не позволяющий дождевой и талой воде проникать в землю рядом с кольцами, тем самым не разрушая их. На поверхности вокруг колодца по глине можно сделать отмостку.

    Дальше больше!

    gold-cottage.ru

    Отправить ответ

    avatar
      Подписаться  
    Уведомление о