Крепление стоек к бетонному основанию


Схемы крепления ограждений

Ограждения из нержавеющей стали прочно вошли в нашу повседневную жизнь, где мы зачастую даже не замечаем этих привычных деталей, но человек, столкнувшийся с их установкой, покупкой, задастся вопросом : а как же крепить такие ограждения? С помощью чего, куда? На эти и другие вопросы ответит эта статья. Итак, представляем Вашему вниманию 8 способ, крепления ограждений из нержавеющей стали: 4 варианта крепления в ступень и 4 варианта бокового крепления ограждений, в торец лестницы. Выбор крепления будет зависеть от места установки, конкретной ситуации. Специалисты компании ООО «МеталлКовСтрой» помогут Вам подобрать наиболее удобный, простой и экономичный вариант установки.

Расстояние между стойками (вертикальные направляющие ограждений), как правило, составляет 800-1200 мм., и обусловлено несущей способностью ограждения из нержавеющей стали, при использовании стоек из трубы d-38.1 x 1.5 мм, и поручня из трубы 50.8 х 1.5 мм.

Боковое крепление стоек ограждения из нержавеющей стали: 1-ый способ крепления:

Прекрасно подходит в тех случаях, где необходим небольшой вылет стоек ограждения от бетонного основания, который делается при помощи втулки диаметром 12 мм. Первым шагом сверлиться отверстие перфоратором диаметром 10 мм, для того что бы распорные анкера, через втулки, закрепить в отверстие. Оптимальная длинна для анкера – 130 мм. Распорный анкер отлично подойдет для крепления стоек ограждения, суть его действия заключается в следующем, когда Вы начинаете закручивать колпачковую гайку, конец металлического стержня начинает раскрываться и упираться в бетон, чем больше затягивается гайка, тем надежнее крепиться метиз. Место стыка втулки с бетонным основанием закрывается�декоративными накрывками из нержавеющей стали�3мм.

Боковое крепление стоек ограждения�из нержавеющей стали:�2-ой способ крепления:

Стойка ограждения диаметром 38,1 мм. плотно фиксируется в готовом боковом креплении из нержавейки AISI304�(сс98), затем высверливается 2 отверстия перфоратором диаметром 10 мм, затем распорными анкерами 10 мм, крепится стойка ограждения вместе с сс98 вплотную к лестнице. Боковое крепление сс98 Вы всегда можете приобрести у Нас. Оптимальная длинна для анкера – 130 мм. Распорный анкер отлично подойдет для крепления стойки, суть его действия заключается в следующем, когда Вы начинаете закручивать колпочковую гайку, конец металлического стержня начинает раскрываться и упираться в бетон, чем больше затягивается гайка, тем надежнее крепиться метиз.

Боковое крепление стоек ограждения из нержавеющей стали: 3-ий способ крепления:

Вариант, где стойка вплотную крепится к бетонному основанию, при помощи 2 распорных анкеров. Для крепления стойки ограждения необходимо высверлить отверстие глубиной 120 мм. Распорный анкер отлично подойдет для крепления стойки. Единственная проблема, с которой Вы можете столкнуться в дальнейшем ─ это, что извлечь данную конструкцию очень трудно.

Боковое крепление стоек ограждения из нержавеющей стали: 4-ый способ крепления:

Данный способ крепления ограждения отлично подходит при плохом бетоне. Высверливаются отверстия диаметром 10 мм, глубиной 120 мм. Отверстия тщательно очищаются, а затем вводится химический анкер, смесь вводится до дна просверленного отверстия, сразу после этого вращательными движениями вводится шпилька, которая начинает работать после затвердевания раствора.

Крепление стоек ограждения в ступень�из нержавеющей стали:�1-ый способ крепления:

Самый надежный и мощный способ крепления ограждений из нержавейки. У наших специалистов есть возможность производить такие работы уже после сделанной отделки, не боясь ее испортить или повредить. Для этого способа необходима бурильная установка, что бы сделать отверстие диаметром 50 мм. и глубиной 120 мм. Глубина бурения может варьироваться, чем глубже будет закреплена труба, тем крепче будет зафиксировано ограждение, глубина бурения 120 мм. является оптимальной и достаточной для глубины залегания стойки ограждения. Стойка фиксируется на Ceresit CX 5 – морозостойкий, водонепроницаемый состав, не подвергает трубу коррозии, начало схватывания происходит в течении 5 минут, что позволяет за короткое время установить большой объем ограждения. Сверху, место стыка закрывается декоративной накрывкой (сс97).

Крепление стоек ограждения из нержавеющей стали в ступень. 2-ой способ крепления:

Стойка ограждения приваривается к фланцу у нас на производстве , к декоративной накрывке (сс97а) с тремя отверстиями под 3 анкера. Высверливаются 3 отверстия , очищаются, и стойка крепится анкерными болтами длинной 110 мм. Процесс не сложный, учитывая, что стойка будет заранее приварена. Распорный анкер отлично подойдет для крепления стойки, суть его действия заключается в следующем, когда Вы начинаете закручивать колпачковую гайку, конец металлического стержня начинает раскрываться и упираться в бетон, чем больше затягивается гайка, тем надежнее крепиться метиз. В этом варианте ограждения шпилька подойдет уже диаметров 8 мм. и глубина залегания будет меньше т.к. анкера 3 шт.

Крепление стоек ограждения из нержавеющей стали в ступень. 3-ий способ крепления:

В этом способе, сверлиться отверстие диаметром 16 мм и глубиной 120мм. Крепление стойки происходит при помощи алюминиевого стакана (сс11) , который для большей надежности склеивается со стойкой 38.1 мм на эпоксидный клей. Алюминиевый стакан представляет собой изделие диаметром 34,1 мм, высотой 96 мм. Стойка надежно крепится на распорный анкер диаметром 16 мм.

Крепление стоек ограждения из нержавеющей стали в ступень. 4-ый способ крепления:

Способ схож со способом №3, отлично подходит при плохом бетоне. В основании высверливается отверстие 18 мм., глубиной 120 мм. Алюминиевый стакан (сс11) крепится на шпильку диаметром 16 мм. . Алюминиевый стакан представляет собой

vest-beton.ru

Крепление стен и стоек каркасного дома своими руками

После того, как весь пиломатериал для стен оказался на участке, был уложен в штабеля, а нижняя обвязка пропитана антисептиком и закреплена к ленточному фундаменту, пришел черед собирать каркас дома своими руками

. Стоит отметить, что именно эта работа оказалась самой простой и приятной, особенно в сравнении с трудами над нулевым циклом и заливкой фундамента.

В состав рабочей бригады входили всего два человека. При установке и фиксации наиболее тяжелых щитов приходилось привлекать дополнительную единицу в лице дружелюбного сочувствующего соседа. На этом список обслуживающих стройку лиц закончился.

Хорошим подспорьем в любой стройке, несомненно, является подробный проект. В нашем случае он был действительно подробным: с трехмерной моделью всего дома и каждого его узла.

И, хотя в проекте все же были обнаружены некоторые недочеты, некритические ошибки, а ещё по ходу строительства мы отказывались от некоторых спорных архитектурных решений, но, спасибо проектировщикам, в целом качество выбранного проекта оказалось на высоте.

Инструменты для строительства каркасного дома

Из целого списка необходимых на любой стройке предметов у нас наличествовали далеко не все. Под рукой имелся по большом счету лишь ручной инструмент. В целом это и предопределило возникновение некоторых ошибок и невысокую среднюю скорость работы. Вот то, что у нас имелось:

  • Циркулярная пила Makita 5604 с диском 165 мм;
  • Бытовой электролобзик;
  • Дрель-шуруповерт;
  • Ножовки, молотки, измерительный инструмент, угольник, шаблоны и т.п.;
  • Большой ящик с крепежом.

Собирался каркас дома своими руками на винтовых, ершёных и обычных строительных гвоздях 4х80, 4,5х100 и 4,5х120 мм.

Как показала практика, крепление стоек каркасного дома наиболее предпочтительно выполнять винтовыми гвоздями, так как при кажущейся надежности соединений с помощью ершеных гвоздей на вырывание они оказались лишь чуть лучше обычных. Винтовые же гвозди показали большую крепость соединения.

Сборка каркаса дома своими руками

Щиты каркасного дома

Последовательность сборки щитов была нормирована в спецификации самого проекта, и от него мы старались не отступать.

Для стоек каркаса использовалась доска 40х150 мм, для надоконных перемычек и лаг– 50х200 мм, укосин – 25х150 мм, для стен внутренних перегородок – 40х100 мм. Крепление стоек каркасного дома к верхнему и нижнему лежням выполнялось двумя гвоздями к каждой из опор.

Каркас дома своими руками (фото)

Мы воспользовались одним интересным решением, подсмотренным на каком-то авторитетном строительном форуме, и использовали межвенцовый джутовый утеплитель при креплении стоек каркасного дома к лежням. В теории этот утеплитель должен служить для более плотной сборки каркаса, а также для устранения мостиков холода.

Сам процесс сборки каркаса представлял из себя достаточно монотонную последовательность действий:

  1. Подготовка и распил доски по спецификации элементов щита;
  2. Сборка щита в пределах периметра дома;
  3. Подъем и крепление стен каркасного дома к нижней обвязке.
Сборка каркаса

Как происходило крепление стен каркасного дома

Крепление стен каркасного дома к нижней обвязке фундамента выполнялась гвоздями 4,5х120 мм под углом друг к другу с шагом 600 мм. Главным при этом было соблюдать нехитрые правила:

Забивать гвоздь надо поперек волокон доски, так как в таком случае соединение будет более надежным;

Стараться не забивать несколько гвоздей в одно волокно древесины, иначе доска может треснуть по всей длине.

Правила забивания гвоздей

Когда мы выполняли крепление стоек каркасного дома, все же не обошлись без допущения некоторых ошибок. Эти оплошности потом аукнулись, не лучшим образом сказались на последующем этапе утепления дома.

Все дело в том, что по проекту шаг стоек каркаса был 600 мм. Расстояние между ними в таком случае (за вычетом ширины стойки) – 560 мм. При утеплении рулонным утеплителем вроде минеральной ваты это расстояние было оправдано, поскольку неплотный утеплитель легко может запрессоваться на 20 мм с каждой стороны. В нашем же случае использовались базальтовые плиты плотностью 50-60 кг/м3, которые могли без разрушения сжаться на 10 мм с каждой из сторон. Таким образом, каждую плиту для утепления стен пришлось впоследствии подрезать на 20 мм., а плит таких было целых 12 кубических метров. Удовольствие, сразу скажем, сомнительное.

В целом, первый этаж каркаса дома своими руками был собран за 5 дней, после чего мы принялись за межэтажное перекрытие. Об этой части работ можно почитать в следующей главе дневника нашей стройки.

domodelie.ru

Инструкция по монтажу

«Монтаж стоек» — вертикальное крепление.

1-ый способ крепления: Крепление стоек ограждения в ступень из нержавеющей стали.

 

   Является самым надежным способом крепления стоек из нержавеющей стали. Отверстия крепятся только после наружной отделки произведенной в помещении. Для этого способа необходима бурильная установка, которой высверливает отверстие глубиной 120 мм. диаметром 50 мм. Стойка фиксируется на раствор CeresitCХ-5 — это раствор водонепроницаемый, морозостойкий, не подвергает стойку коррозии. Застывание происходит в течении 5 минут, благодаря чему можно установить большой объем ограждений.

2-ой способ крепления: Крепление стоек ограждения из нержавеющей стали в ступень.

 

   Стойка фиксируется на фланец (сс151) с тремя отверстиями под анкера. Для начала высверливается 3 отверстия, затем, заранее приваренная стойка к фланцу, крепится на 3 анкера . на стойку одевается декоративная накрывка, которая скрывает крепежный элемент, фланец.

3-ий способ крепления: Крепление стоек ограждения из нержавеющей стали в ступень.

 

   Стойка крепится на распорный анкер М16х120 мм., Алюминиевый стакан (сс11) склеивается со стойкой на эпоксидный клей, а потом в заранее просверленное отверстие диаметром 18 мм. закрепляется анкер.

4-ый способ крепления: Крепление стоек ограждения из нержавеющей стали в ступень.

 

   Также в креплении стойки участвует алюминиевый стакан ( сс11), но вместо анкера используется химический анкер. Такой способ подходит для плохого бетона и ничем не уступает другим креплениям в ступень.

«Монтаж стоек» — боковое крепление.

1-ый способ крепления: Боковое крепление стоек ограждения из нержавеющей стали.

 

   Для бокового крепления стойки, необходимо высверлить 2 отверстия диаметром 10 мм, затем вставляются распорные анкера М10х130 мм, через втулки диаметром 12 мм. Стойка, труба диаметром 38.1х1.5 мм. крепится на анкера к стене. Конструкция получается надежная и практичная. Места стыков анкеров к стене, закрываются декоративными накрывками из нержавеющей стали.

2-ой способ крепления: Боковое крепление стоек ограждения из нержавеющей стали.

 

   Важным элементом является сс98,которой покупается у нас в фирме. Он представляет из себя круг, диаметром 120 мм с «ручками». Стойка диаметром 38,1х1.5 мм. вставляется в специальные «ручки», а затем на 2 распорных анкера крепится вплотную к стене.

3-ий способ крепления: Боковое крепление стоек ограждения из нержавеющей стали.

 

   Такой вариант крепления схож с первым, отличие в том, что стойка вплотную примыкает к бетонному основанию, в этом способе не используются втулки. Сама стойка крепится на 2 распорных анкера М10х130 мм.

4-ый способ крепления: Боковое крепление стоек ограждения из нержавеющей стали.

 

   Крепление стойки в плотную к стене при помощи химического анкера. Такой вариант хорошо подходит если крепление будет в плохой бетон. Высверливаются 2 отверстия, а затем вводится смесь и вкручивающими движениями вводиться шпилька, через стойку. Закрепляется шпилька колпочковой гайкой. Раствор затвердевает и конструкция начинает работать.

hromstal.ru

*** РЕГИОН+: Вертикальные стойки каркаса

Делать верхнюю обвязку каркаса дома нужно из такого же материала из которого сделана нижняя обвязка. Если нижняя обвязка из бруса 100х100, то и верхняя обвязка должна быть сделана из бруса такого же сечения. Это упростит работу в следующих стадиях строительства каркасного дома при утеплении и обшивки стен.

Как видно на рисунке 2 места установки стоек сделаны соосно относительно друг друга, как на нижней обвязки, в точности и на верхней обвязке. Но отличие есть. Это крепление верхней обвязки с угловым стойкам.

Давайте рассмотрим на примере, как крепится верхняя обвязка к угловым стойкам каркаса. Возьмем для примера высоту стоек «а» — 280см (2,8м),врубки верхней и нижней обвязки имеют глубину 7,5 см каждая, то есть получается длина стойки от точки Х до точки Y равна: 7,5см+7,5см+280 см=295см (2,95м). И так высота стоек нам известна, глубина врубок тоже. Теперь переходим к расчету высоты угловых стоек.

Если крепить верхнюю обвязку к угловым стойкам так же, как показано на рис.2, то угловые стойки имеют меньшую длину относительно вспомогательных стоек каркаса. так как крепление нижнего бруса верхней обвязки осуществляется без врубок, а непосредственно всей плоскостью на торец угловой стойки, то в данном случае высота угловых стоек должна быть меньше чем высота остальных стоек на глубину врубки в брусьях верхней обвязки, то есть 287,5 см.

Сперва укладываете нижние боковые брусья верхней обвязки, соединяете их нагелем со стойкой каркаса, так чтобы остаточная длина нагеля позволила соединить через него верхние брусья обвязки, как показано на рис.2.

После полной сборки каркаса необходимо установить капитальные укосы (укосины). Сделать это можно следующим образом.

viktor-ego.blogspot.com

Амортизаторы в автомобильной подвеске: как они устроены и как их менять?

Для чего нужен амортизатор?

Для начала «отделим мух от котлет», то есть разберемся в ролях разных элементов подвески. На большинстве современных легковых автомобилей главные упругие элементы – это пружины. 30–40 лет назад эту роль, главным образом, выполняли рессоры, работая «по совместительству» и демпферами. Колебания успешно гасились за счет трения между листами рессор. Подробно касаться недостатков рессор и их типичных проблем не будем, посвятим им отдельный материал, а сейчас просто запомним об их существовании и вернемся к пружинам.

Они установлены между подвеской и кузовом автомобиля и предназначены для гашения ударов на кузов, приходящихся от дороги. Когда колесо накатывается на какое-нибудь препятствие, пружина сжимается, а кузов лишь немного и плавно перемещается вверх, колесо скатывается с препятствия – пружина выпрямляется.

Есть, однако, один неприятный момент. Возьмем для примера игрушку попрыгунчик – каучуковый шарик, который тоже можно отнести к упругим элементам. Ударьте его о землю и засеките время, пока он полностью не прекратит прыгать. Приблизительно также будет прыгать и Ваш автомобиль, если в конструкции его подвески будут только рычаги да пружины. И, в зависимости от жесткости пружин, подвеска будет либо каменная, либо мягкая, как вата, но в том и другом случае об управляемости автомобиля можно даже не вспоминать. Самым страшным для такой подвески является резонанс, при вхождении в который колебания могут разрушить отдельные элементы подвески и ее крепежа.

Проблему решили внедрением в конструкцию подвески амортизатора – элемента, который позволял перемещаться колесу относительно кузова, но исключал раскачку автомобиля. Изначально это были амортизаторы рычажного типа, которые, подобно рессорам, выполняли свою функцию за счет трения. Но не станем останавливаться на анахронизмах, рассмотрим только современные конструкции. На данный момент «мейнстрим» для легковых автомобилей – это телескопические гидравлические амортизаторы. Пневматические и гидропневматические системы, а также амортизаторы переменной жесткости в этот раз брать не будем – это темы для отдельных статей.

Работа телескопического амортизатора

Если максимально упростить, то описать работу амортизатора можно так: есть цилиндр, заполненный маслом, внутри цилиндра перемещается шток с поршнем. В этом поршне имеются клапаны, которые открываются только в одном направлении.

Когда поршень перемещается вниз, открываются одни клапаны и пропускают жидкость в полость над поршнем, если же поршень перемещается вверх, открываются другие клапаны, и жидкость перетекает в полость под поршнем. Гашение колебаний происходит за счет того, что масло не сжимается и имеет определенную вязкость.

Кстати, а зачем нужны вообще клапаны? Может, достаточно было бы отверстий? На самом деле, недостаточно. Одной из важных характеристик амортизатора – его величина жесткости на отбой и сжатие. Другими словами, это сопротивление на штоке амортизатора при его вдавливании или вытягивании из корпуса. Клапаны нужны, чтобы регулировать эту жесткость.

За счет разных пропускных характеристик клапанов вдавить шток амортизатора немного легче, чем вытянуть его из амортизатора. Сделано это с расчетом на то, что при наезде на препятствие необходимо не мешать колесу перемещаться вверх, чтобы исключить передачу удара от колеса на кузов. Клапаны в данном случае пропускают больше масла. Но если на пути большая яма, то колесо надо бы попридержать в «поджатом» состоянии, зачем спешить падать в нее? Потому клапаны на «роспуск» амортизатора пропускают меньше масла.

Еще раз: клапаны нужны, чтобы задать определенную жесткость амортизатора в разных направлениях его работы.

Типы конструкций

Конструктивно амортизаторы можно разделить на три основных вида: двухтрубные, двухтрубные с газовым подпором и однотрубные с газовым подпором. Первыми на автомобилях появились двухтрубные гидравлические амортизаторы. В них, как следует из названия, есть две трубы – полости, в одной из них (внутренней) находится поршень с вышеупомянутыми клапанами, другая (наружная) необходима для компенсации объема масла – она заполнена маслом лишь частично, остальное – воздух.

Во время работы амортизатора масло внутри нагревается до высоких температур, от этого расширяется, и, чтобы не выдавило уплотнители штока, жидкость перетекает в наружную полость.

Достоинств у такого типа амортизаторов немного: дешевизна и малое влияние на их работу от вмятин на корпусе. Еще стоит упомянуть хорошую плавность хода автомобиля и относительно малую жесткость таких амортизаторов.

К недостаткам относится перегрев рабочей жидкости, так как корпус – двойной, и охлаждение атмосферным воздухом затруднено. Из-за перегрева велика вероятность вспенивания масла и, как следствие, мгновенная потеря эффективности работы – амортизатор перестает выполнять свою функцию, и автомобиль становится плохо управляемым из-за раскачки.

Следующий минус – это большой вес двухтрубного амортизатора, а также строго определенное расположение при установке – если его перевернуть, вытечет рабочая жидкость. Вес амортизатора влияет на величину неподрессоренной массы (о том, что это такое, расскажем отдельно). Чем больше неподрессоренная масса, тем хуже плавность хода и управляемость автомобиля.

Небольшим усовершенствованием двухтрубных амортизаторов стало наполнение наружной полости газом с небольшим избыточным давлением. Таким образом снизили вероятность вспенивания, так как масло в этом случае «опирается» на газовую подушку.

Совсем другое дело – гидравлические однотрубные газонаполненные амортизаторы. Один цилиндр, заполненный маслом, поршень с односторонними клапанами и небольшая полость, заполненная газом и прикрытая поршнем.

Однотрубный амортизатор лишен всех недостатков двухтрубных. При интенсивной работе жидкость не перегревается, так как отделена от окружающей среды только одной стенкой цилиндра и отлично охлаждается. Также он легче и может устанавливаться хоть вверх, хоть вниз корпусом.

Но законы природы никуда не денешь: где-то выигрываешь, где-то проигрываешь. Поэтому достоинства двухтрубных амортизаторов стали недостатками однотрубных. Последние значительно дороже и весьма чувствительнее к механическим повреждениям корпуса, стало быть, эксплуатация с ними автомобиля пусть не так уж значительно, но дороже.

Установка амортизаторов

Способы установки амортизаторов не изменились с момента их внедрения в автомобили. Так, всегда их верхняя часть крепится к кузову автомобиля или раме, а нижняя – к элементу подвески, будь то рычаг или балка неразрезного моста. От этого и замена данного элемента в подавляющем большинстве случаев не доставляла трудностей: выкрутил нижний болт крепления, выкрутил верхний болт крепления, и все, амортизатор в руках.

С амортизаторами задних подвесок так все и осталось, а вот с передними все чуть сложнее. С появлением переднеприводных автомобилей возник вопрос, куда девать амортизатор, который в основном крепился к нижнему рычагу передней подвески и мешал установке приводного вала.

Основных решений этой задачи получилось два. Первый вариант – установка нижней части амортизатора на рычаг через П-образный кронштейн, внутри которого проходил приводной вал. Второй вариант – перенос амортизатора вместе с пружиной в пространство над верхним рычагом подвески. В таком случае нижняя часть амортизатора крепится к верхнему рычагу подвески, и называется вся эта конструкция именем американского инженера Эрла Стили МакФерсона.

МакФерсон разрабатывал этот принципиально новый на тот момент вид подвески для ультрабюджетного концепт-кара Chevrolet Cadet в 1930-е годы. На практике его удалось применить только после войны, уже на Ford Vedette 1948 года для французского рынка. Теперь, когда вы знаете эту короткую захватывающую историю и можете при случае блеснуть эрудицией, переходим к особенностям этой популярной до сих пор конструкции.

МакФерсон объединил амортизатор вместе с пружиной в одну амортизаторную стойку. В этой стойке верхняя часть имеет шарнир с подшипником и опирается на элемент кузова – стакан. Благодаря опорному подшипнику стойка может вращаться вокруг собственной оси. А если установить амортизаторную стойку под определенным углом, то можно задать траекторию перемещения колеса и углы его установки, как, например, развал, угол продольного и поперечного наклона оси поворота (что это, обязательно рассмотрим в будущих публикациях).

Получилось, что при такой установке стойки можно избавиться от направляющего верхнего рычага подвески, тем самым удешевив ее. Поворотный кулак в подвеске крепится к шаровой опоре нижнего рычага и к амортизаторной стойке, вращается вместе с ней же. Стойка стабилизатора поперечной устойчивости в данном случае может крепиться или к нижнему рычагу, или непосредственно к амортизаторной стойке.

Если рассмотреть способы крепления стойки к поворотному кулаку, то их несколько. Поворотный кулак может крепиться к кронштейну на корпусе стойки. Зачастую – двумя эксцентриковыми болтами с гайками, и они же являются элементами регулировки развала колес. Если развал колес заложен конструктивно, то регулировка не нужна, значит и закрепить стойку можно в кронштейне поворотного кулака. Кронштейн крепления в таком варианте представляет из себя проушину с разрезом, которая стягивается одним болтом. Самым простым вариантом является запрессовка корпуса стойки в поворотный кулак (как у нашего подопытного Chevrolet Lanos). Поставляется все это часто как одна деталь – в сборе c кулаком.

В список недостатков амортизаторной стойки типа МакФерсон можно отнести относительно небольшие ходы подвески и, как следствие, такая конструкция – большая редкость, если не исключение, на настоящих внедорожниках (впрочем, таких машин уже почти не осталось). А причина в том, что при максимальном сжатии пружины стойки очень сильно начинают изменяться углы установки колес, что влечет за собой серьезное ухудшение в управляемости автомобиля и приводит к чрезмерному износу шин.

Амортизаторные стойки могут быть с возможностью замены амортизатора и без нее. В первом варианте корпус стойки с опорой под пружину выполнен отдельно от амортизатора. Во втором – корпус амортизатора есть одновременно корпус стойки, и непосредственно на нем смонтирована нижняя опора пружины. Верхняя же опора пружины крепится к штоку амортизатора. Пружина сверху и снизу воздействует на опоры через резиновые подушки. На штоке амортизатора устанавливают упругий отбойник – резиновую или полиуретановую втулку, которая предотвращает удары деталей подвески при полном сжатии пружины.

Пружина в амортизаторной стойке всегда находится под натягом. Изначально сжатие необходимо для исключения люфтов и зазоров в сборке. Замена стойки на автомобиле – всегда маленькая радость для механика, так как по стоимости работ она довольно недешева.

Пример замены амортизаторов

Итак, перейдем в ремзону, где нас ждет Chevrolet Lanos с его передними разборными амортизационными стойками. Пружины мы оставляем старые, а вот амортизаторы – меняем. Хозяин автомобиля решил, что стандартные двухтрубные амортизаторы передней подвески слишком мягкие, и ему не хватает управляемости. Решением стала установка передних однотрубных газонаполненных амортизаторов.

Приступаем. Отворачиванием гайку крепления приводного вала к ступице колеса, после чего выкручиваем болты крепления и снимаем переднее колесо. Далее, для облегчения откручивания элементов крепления распыляем на соединения шаровой опоры рычага и шарнира наконечника рулевой тяги спасительную WD40.

Удалили шплинт и отвернули гайку крепления шаровой опоры к поворотному кулаку. Отпустили, но не отвернули полностью гайку крепления стабилизатора поперечной устойчивости к стойке стабилизатора (которая на рычаге). После того, как соединение под воздействием WD40 немного откисло, отвернули гайку крепления наконечника рулевой тяги к проушине на амортизаторной стойке.

Бить по пальцу шарнира молотком ни в коем случае нельзя, поэтому здесь понадобится универсальный съемник – с его помощью отсоединяем шарнир наконечника. Так как снимать амортизаторную стойку необходимо в сборе с поворотным кулаком и тормозным диском, то надо снять тормозной суппорт. Операция простейшая: выкрутили верхний и нижний направляющие болты и демонтировали суппорт. Одновременно с этим проинспектировали состояние тормозных колодок (с ними все в порядке). Кстати, даже отсоединить тормозной шланг от суппорта нет надобности.

Далее, отсоединяем нижний рычаг подвески от поворотного кулака. У нас проблем с этим не возникло, но в случае закисания соединения рекомендуется использовать универсальный съемник. Немного оттянув на себя стойку (ее верхнее крепление позволяет это сделать), извлекаем из ступицы колеса приводной вал. При этом необходимо быть очень осторожным, чтобы не повредить пыльник ШРУСа вала.

Перемещаемся из колесной ниши в моторный отсек. Здесь отворачиваем гайки крепления стойки к стакану кузова. Тоже проблем никаких. Единственное назидание: придерживайте стойку, так как отворачивая эти гайки, вы снимаете последнее крепление, соединяющее опору стойки с автомобилем.

Все, деталь в руках. Теперь нам нужно разобрать амортизаторную стойку. Для этого понадобятся настоящий специнструмент и определенные навыки пользования оным. С помощью двух скоб и гаек приспособления сжимаем пружину стойки. Ради бога, не стойте напротив верхней опоры в этот момент, так как бывали случаи срыва приспособления. Пружина, неожиданно получившая свободу действий, может отлететь и если не убить, то сильно травмировать.

После того, как пружину сжали, откручиваем центральную гайку крепления штока амортизатора к верхней опоре стойки. Отвернули гайку, сняли опору и пружину вместе со спецприспособлением. Если бы в стойке амортизатор не был заменяемым, то на этом процесс разборки закончился, но у нас амортизатор отдельно, и он закреплен гайкой. Ее отворачиваем, приложив немалые усилия и утилизируем, так как новая гайка поставляется в комплекте с амортизаторами. Экватор пройден! Можно начинать сборку.

В трубу корпуса стойки устанавливаем новый амортизатор. Ставим новую гайку и затягиваем. Теперь также предельно осторожно, как и при снятии, крепим на место все еще сжатую стяжкой пружину. Кстати, внимательно проверьте опорные резиновые подушки пружины. Их целостность – залог долговечности стойки в сборе. Если все в порядке, устанавливаем верхнюю опору и подсоединяем к ней шток амортизатора, закрепляем его гайкой. После того, как убедились в надежности крепления штока, медленно и предельно осторожно распускаем специальное приспособление вместе с пружиной. Убеждаемся в том, что пружина на опоры села плотно, без перекосов.

Теперь остается монтировать стойку на место. Здесь нет особых рекомендаций, кроме как быть осторожным. Все-таки стойка в сборе с поворотным кулаком и диском довольно тяжела, потому ее падение на ногу может вызвать незабываемые ощущения.

При подсоединении верхней опоры стойки к стакану кузова следим за правильностью расположения опоры, на ней может быть нанесена стрелка, указывающая на боковую наружную часть автомобиля. Если стрелки нет (это редкость), то нужно запомнить расположения при снятии, а лучше сфотографировать на смартфон.

Итак, стойку установили и затянули гайки ее крепления к стакану. Вставили в ступицу колеса приводной вал. При этом будьте (да-да, снова) предельно осторожным, чтобы не повредить шлицы вала и ступицы. Подсоединяем нижний рычаг и затягиваем гайку крепления шаровой опоры, не забывая шплинтовать соединение. Фиксируем наконечник рулевой тяги и затягиваем гайку крепления.

Ставим на место тормозной суппорт. Затягиваем его направляющие болты крепления. Устанавливаем и затягиваем гайку крепления приводного вала к ступице колеса. На ней необходимо для фиксации смять с помощью зубила и молотка сминаемый поясок в одном месте. Это исключит самоотворачивание гайки. Колесо на место и… приступаем ко второй стороне. Ведь амортизаторы нужно всегда менять в паре, чтобы не нарушать характеристики управляемости. Описывать этот процесс не будем, оставим мастера в покое.


Как и следовало ожидать, владелец Chevrolet Lanos после замены амортизаторов на однотрубные отметил, что машина стала жестче, зато действительно начала немного острее поворачивать. Но ему понравилось. Оставайтесь с нами – в ближайших публикациях мы продолжим знакомить вас с типичными ремонтными работами на современных машинах.

www.kolesa.ru

Крепеж для строительства каркасных домов

Крепеж для строительства каркасных домов

Основные и наиболее распространенные соединения в каркасном доме проще и надежнее выполнять с помощью специального крепежа. Для каждого из них существует свой крепеж, обеспечивающий прочность и стабильность всей конструкции. Он прост в применении и позволяет отказаться от таких трудоемких соединений как врезка «вполдерева» или различных «замков».

 

 

Соединительный крепеж для сборки каркасных деревянных строительных конструкций применяется давно: стягивающие скобы, болты и хомуты. Очень часто используется при строительстве каркасных домов. Сегодня он стал разнообразней и совершенней. Крепеж не только упрощает и ускоряет сборку строительных конструкций, но и делает их более прочными и стабильными. Наиболее эффективно крепеж используется при возведении сборно-каркасных домов.  Соединительный крепеж для сборки строительных деревянных конструкций слишком разнообразен, чтобы его описать в одной статье. Поэтому на примере каркасного дома рассмотрим лишь часть крепежа, но наиболее применяемого и серийно производимого.

Соединительный крепеж изготавливают из холоднокатаного стального листа толщиной 2,0 — 4,0 мм, в виде перфорированных (с отверстиями) пластин, уголков, держателей, опор для балок, коннекторов (пластин с игольчатыми шипами — соединителей), а также башмаков под несущие стойки и колонны, монтируемые непосредственно на фундамент. В зависимости от назначения (размеров соединяемых деталей и передаваемых на них нагрузок), каждый вид такого крепежа представлен в нескольких вариантах исполнения: по размерам, конфигурации перфорации (отверстиям) и даже с дополнительными элементами (ребрами) повышенной жесткости.

Перфорация крепежа регламентирует толщину гвоздей и стягивающих болтов, а также их количество: с одной стороны, их достаточно для надежной фиксации соединения, с другой, не происходит растрескивание древесины. Такой крепеж может иметь различные покрытия, защищающие его от коррозии: цинковое, грунтовка или полимерно-порошковая краска. Часть соединительного крепежа используется и для ремонтных работ (например уголок при устройстве каркаса внутренних перегородок). Поэтому, выбирая такой крепеж (типоразмеры, толщина металла, вариант конструкции, перфорация, ребра жесткости и защитное покрытие), следует представлять, какие нагрузки он будет испытывать при эксплуатации.

Соединительный крепеж имеет ряд неоспоримых преимуществ перед классическими соединениями при строительстве малоэтажных деревянных домов и, в первую очередь, сборно-каркасных, в которых приходится делать массу различных узловых соединений.

Во-первых, нет необходимости выполнять трудоемкие и требующие немалого мастерства классические соединения типа врезки “вполдерева” или затяжных замков. Не происходит расщепление деревянных конструкций от чрезмерно большого количества и размеров гвоздей и болтов: нормированная перфорация крепежа (отверстия) не позволяет использовать слишком толстые гвозди и вбивать их близко к краю бруска.

Во-вторых, классическая врезка приводит к снижению прочности бруса за счет уменьшения его сечения в местах соединений (выборка древесины). Стальной соединительный крепеж, наоборот, создает дополнительное усиление конструкции узлов.

 

Крепежные пластины

Крепежные пластины: используют в стыковых соединениях, в которых действуют нагрузки на растяжение, например при сращивании бруса для затяжки или изготовлении ферм крыши.

Крепежные пластины

Крепежные пластины используют в соединениях, испытывающих нагрузки на растяжение. Их накладывают на соединение с двух сторон и стягивают: болтами — 2 отверстия диаметром 11 мм и гвоздями — остальные отверстия диаметром 7,5, 5 и 4,5 мм. Размеры отверстий задают диаметр используемых болтов и гвоздей: их задача — обеспечить необходимую прочность соединения, не допуская расщепления древесины.

 

Крепежные уголки

Крепежные уголки: применяют в различных угловых соединениях (стен, стоек с несущей рамой, стягивающей балки, стропил крыши и т. д.). Уголок с ребром жесткости имеет более высокую устойчивость к нагрузкам на изгиб.

Крепежные уголки

Крепежные уголки применяют при угловом соединении между собой стен или верхнего стягивающего бруса с фермой крыши. Представлены различными типоразмерами и несколькими конструкциями, включая усиленные ребром жесткости. Уголки накладывают на соединение с двух сторон и стягивают: болтами- 2 отверстия диаметром11 мм и гвоздями — остальные отверстия диаметром 7,5, 5 и 4,5 мм. Болты для фиксации применяют лишь в особо прочных соединениях.

Пример использования крепежных уголков

Установка балок чердачного перекрытия или стропил крыши с помощью крепежных уголков. Перфорация крепежа обеспечивает оптимальное количество, толщину и расположение гвоздей с точки зрения нагрузок, возникающих в узле соединения и исключает расщепление древесины. Уголки с ребром жесткости более устойчивы к нагрузкам на изгиб.

 

 

 

 

Держатели и опоры балок

Держатели и опоры балок: незаменимы при устройстве перекрытий (пол и чердак) в каркасных домах. Выдерживают большие нагрузки на растяжение в различных угловых соединениях. Держатель предназначен для фиксации балки перекрытия на стене, колонне или другой балке во время строительства. Опора (или башмак) позволяет устанавливать балку на стенах или колоннах уже возведенного здания (при реконструкции).

Опора бывает универсальной (состоит из раздельных левостороннего и правостороннего элементов) — подходит для балок любого сечения и специализированной — для балок конкретного сечения. Кроме того, опора может иметь исполнение для открытого монтажа или под отделку. Башмаки для стоек и колонн: башмак заанкеривают болтами или заливают бетоном в фундамент или основание. Его конструкция позволяет, даже после установки, регулировать свою высоту (± 25 мм).

Держатель балки

Держатель балки используют при устройстве деревянных перекрытий, когда она лежит концами на стенах или других балках. Каждое соединение фиксируют с двух сторон. Поэтому держатель бывает левосторонний и правосторонний. Его прибивают гвоздями. Количество и размер гвоздей регламентировано отверстиями диаметром 5 мм.

Универсальная опора балки

Универсальная опора балки состоит из двух отдельных частей — левосторонней и правосторонней и подходит к балкам различного сечения. Соединение фиксируют с двух сторон болтами и гвоздями. Преимущественно такие опоры производят одного типоразмера и из листовой стали толщиной не менее 2,5 см.

Специализированная опора балки

Специализированная опора балки рассчитана уже на конкретное сечение балки и представлена несколькими типоразмерами и двумя вариантами конструкции: 1 и 3 — под последующую отделку, чтобы скрыть выгнутые наружу их вертикальные «крылья» под крепеж; 2 — без последующей отделки («крылья» скрыты).

Опору балки используют при устройстве деревянных перекрытий

Опору балки используют при устройстве деревянных перекрытий, когда ее нельзя опереть на сами стены или колонны (например устройство перекрытия в существующем здании). Каждое соединение фиксируют с двух сторон болтами и гвоздями. В нашем примере опорами соединены две коротких балки через центральную стойку — практичное решение часто возникающей проблемы.

 

Башмаки для несущих стоек и колонн

Башмаки для несущих стоек и колонн

Башмаки для несущих стоек и колонн устанавливают (заанкеривают) в бетонном фундаменте во время его заливки (а к готовому крепят болтами). Существуют различные конструкции башмаков: 1 и 4 — для заливки в бетоне; 2 и 3 — крепятся болтами; 1 и 2 — стойку устанавливают в башмак; 3 и 4 — башмак врезают в стойку; все конструкции, будучи смонтированными, могут поворачиваться вокруг собственной оси и регулироваться по высоте.

Стойку или колонну устанавливают на смонтированном башмаке и фиксируют необходимым количеством болтов

Стойку или колонну устанавливают на смонтированном башмаке и фиксируют необходимым количеством болтов: 1 — стойку устанавливают в башмак; 2 — башмак врезают в стойку. В таком состоянии стойку можно развернуть на нужный угол вокруг оси и регулировать по высоте в диапазоне ± 25 мм.

 

Коннекторы

Коннекторы: предназначены для сложных узловых соединений в фермах крыш, перекрывающих пролеты 7,5 и более метров. Конектор представляет собой плоскую пластину, в теле которой, путем штамповки, вырублены игольчатые гвозди (или шипы) определенной конфигурации. Их изготавливают как в виде пластин с конкретными размерами, так и лентой (шириной 25 — 152 мм), разрезаемой на необходимую длину. Конекторы впрессовывают шипами в древесину (поперек волокон) с двух сторон соединения. Принцип работы с конекторами хорошо понятен на примере монтажа фермы крыши, где два конектора (с 2-х сторон) позволяют собрать узел сразу из 3-х деталей.

Коннекторы — специальный соединительный крепеж

Коннекторы — специальный соединительный крепеж. Он позволяет собирать и усиливать сложные узловые соединения 3-х и более деталей, например, в фермах крыш с пролетами боле 7,5 м. Конектор представляет собой плоскую пластину, в теле которой вырублены игольчатые шипы. Изготавливают в виде готовых пластин с конкретными размерами или ленты (шириной 25 — 152 мм). Их впрессовывают шипами в древесину с двух сторон соединения.

 

 

 

 

Что бы еще почитать?

remstd.ru

Статьи — Схемы крепления

Схемы монтажа:

Боковое крепление стоек ограждения из нержавеющей стали:

1-ый способ крепления:

Для бокового крепления стойки, необходимо высверлить 2  отверстия диаметром 10 мм, затем вставляются распорные анкера М10х130 мм, через втулки диаметром 12 мм.  Стойка, труба диаметром 38.1х1.5 мм. крепится на анкера к стене. Конструкция получается надежная и практичная. Места стыков  анкеров к стене, закрываются декоративными накрывками из нержавеющей стали.

Боковое крепление стоек ограждения из нержавеющей стали:

 2-ой способ крепления:

Важным элементом является сс98,которой покупается у нас в фирме. Он представляет из себя круг, диаметром 120 мм с «ручками». Стойка диаметром 38,1х1.5 мм. вставляется в специальные «ручки», а затем на 2 распорных анкера крепится вплотную к стене.

Боковое крепление стоек ограждения из нержавеющей стали:

3-ий способ крепления:

Такой вариант крепления схож с первым, отличие в том, что стойка вплотную примыкает к бетонному основанию, в этом способе не используются втулки. Сама стойка крепится на 2 распорных анкера М10х130 мм.

Боковое крепление стоек ограждения из нержавеющей стали:

4-ый способ крепления:

Крепление стойки в плотную к стене при помощи химического анкера. Такой вариант хорошо подходит если крепление будет в плохой бетон. Высверливаются 2 отверстия, а  затем вводится смесь и вкручивающими движениями вводиться шпилька, через стойку. Закрепляется шпилька колпочковой гайкой. Раствор затвердевает и конструкция начинает работать.

Крепление стоек ограждения в ступень из нержавеющей стали:

 1-ый способ крепления:

Является самым надежным способом  крепления стоек из нержавеющей стали. Отверстия крепятся только после наружной отделки произведенной в помещении. Для этого способа   необходима бурильная установка, которой высверливает отверстие  глубиной 120 мм.  диаметром 50 мм. Стойка фиксируется на раствор  CeresitCХ-5  —  это раствор водонепроницаемый, морозостойкий, не подвергает стойку коррозии. Застывание происходит в течении 5 минут, благодаря чему можно установить большой объем ограждений.

Крепление стоек ограждения из нержавеющей стали в ступень.

2-ой способ крепления:

Стойка фиксируется на фланец (сс151) с тремя отверстиями под анкера. Для начала высверливается 3 отверстия, затем, заранее приваренная стойка к фланцу, крепится на 3 анкера . на стойку одевается декоративная накрывка, которая скрывает крепежный элемент, фланец.

Крепление стоек ограждения из нержавеющей стали в ступень.

3-ий способ крепления:

Стойка крепится на распорный анкер М16х120 мм., Алюминиевый стакан (сс11) склеивается со стойкой на эпоксидный клей, а потом  в заранее просверленное отверстие диаметром 18 мм. закрепляется анкер.

Крепление стоек ограждения из нержавеющей стали в ступень.

4-ый способ крепления:

Также в креплении стойки участвует алюминиевый стакан ( сс11), но вместо анкера используется химический анкер.  Такой способ подходит для плохого бетона и ничем не уступает другим креплениям в ступень.

 

elements.by

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о