Содержание

Возведение деревянных стен зданий в построечных условиях. — КиберПедия

Возведение стен зданий из дерева можно подразделить на следующие три вида: стены из брусьев; стены из бревен; каркасно-обшивные стены.

Брусчатые и бревенчатые стены вследствие усыхания древесины и уплотнения пакли в пазах стен дают усадку, поэтому они возводятся с запасом на осадку, равным 3—5% от проектной высоты стен в зависимости от влажности древесины в стенах. Над оконными и дверными блоками, стойками и косяками проемов оставляют зазоры величиной 5% от высоты проемов, плотно заполняемые паклей или антисептированным войлоком.

Стены из брусьев в сельской местности применяются в лесных районах при наличии механизированных установок. Здания (гражданские всех видов) строят не более двух этажей. Мыльные отделения бань, прачечные и т. п. помещения для общественного пользования строить из брусчатых стен не разрешается.

Наружные и внутренние стены устраивают из брусьев равной высоты на готовых фундаментах. Если здание возводят на каменном фундаменте, под первый ряд брусьев укладывают гидроизоляцию (два слоя толя или рубероида и пропитанная битумом доска). Между брусьями прокладывается пакля, швы проконопачиваются, а брусья скрепляются деревянными нагелями диаметром 2,5 и длиной 40 см, которые располагают в просверленные отверстия через 1,5 м в шахматном порядке по высоте стен. В вертикальные швы тоже прокладывают паклю и конопатят их.

Сечение брусьев наружных стен устанавливается с учетом внешней температуры воздуха в пределах от 15X15—18×18 см, а для внутренних стен—10X15 см. Уложив первые три ряда брусьев и установив нагели, укладывают следующие два ряда, просверливают отверстия на толщину трех рядов, т. е. захватывают верхний брус нижнего пакета, скрепляют их нагелями и т. д.

Сопряжение брусьев в углах наружных стен, внутренних стен с наружными, в стыках по длине и с вертикальными элементами оконных и дверных коробок выполняют на деревянных шипах или рейках. Углы в брусчатых стенах в целях защиты от промерзания и продувания конопатят и отделывают дощатыми пилястрами с прокладкой антисептированного войлока. Торцы внутренних стен, выходящих наружу, обрабатывают также дощатыми пилястрами. Пилястры ставят после прекращения осадки стен. Оконные и дверные блоки устанавливают одновременно со сборкой стен. В это же время укладывают балки перекрытия.

Стены из бревен в сельской местности возводят только в лесных районах для постройки всех видов гражданских зданий высотой не более двух этажей. Для постройки зданий общественного пользования (прачечных, мыльных отделений и бань и т. п.) с повышенным влажиостным режимом бревенчатые стены не допускаются.



Наружные и внутренние стены ставят на готовые фундаменты, стены рубятся из круглого леса с устройством паза в каждом венце с последующей проконопаткой швов паклей.

Толщина бревен наружных стен отапливаемых зданий принимается в верхнем отрубе 20—25 см. Диаметр бревен внутренних стен на 2см. меньше диаметра бревен наружных стен. Бревна для стен окантовывают по длине «под скобу». Для устойчивости стен бревна связываются пазами-желобами (рис. 1.107, д) и вставными прямоугольными шипами размером 12x6x2 см из сухой древесины, которые располагаются на расстоянии 2 метров друг от друга в шахматном порядке, по обеим сторонам проемов (всяких) — на расстоянии 12—20 см от их краев. Гнездо над шипом делается с зазором в 1 см.

Обработка бревен! Для внутренних стен окантовка бревен производится с двух сторон, для наружных — с одной на 2—3 см

Рубка углов сруба производится: с остатком «в обло» или «в чашку», без остатка «в лапу», а сопряжение наружных и внутренних стен «сковороднем».

Проемы. Во время рубки стен в них оставляют проемы (оконные, дверные, печные и др.). Торцы бревен в проемах в начале не обрезают и проемы получаются меньше проектного. После установки стропил торцы бревен в проемах обрезают до проектного размера проема, а проемы обделывают косяками согласно проекту. Ширина косяков равна толщине стен (с учетом наружной отделки стен — обшивка, штукатурка).

Конопатка стен. Уменьшение продувания рубленых стен достигается конопаткой (первая конопатка—по окончании возведения здания, вторая — после прекращения осадки стен, через 1— 1,5 года). Для равномерной осадки наружных и внутренних стен производится конопатка и внутренних стен. Чтобы уменьшить продуваемость и защитить торцы бревен внутренних поперечных стен от загнивания торцы закрывают тесом, пришиваемым после окончания осадки стен и производства второй конопатки. То же делают в углах при сопряжении бревен в лапу.



Врубка балок перекрытия в стены выполняется «сковороднем». Карнизы под свесом кровли устраивают в виде выноса на 50— 60 см с подшивкой или открытые.

Каркасно-обшивные стены в сельской местности возводят с несущим деревянным каркасом. Каркас стен состоит из несущих деревянных стоек и обвязок. Стойки каркаса устанавливают на нижнюю обвязку, уложенную на готовые фундаменты, в углах стен и промежутках на расстоянии около 1 м друг от друга. Верхняя часть стоек связывается между собой верхними обвязками: с внутренней стороны обвязка должна находиться под потолочными балками, с наружной — расположена на высоте мауэрлата. В углах здания для жесткости между стойками устанавливаются раскосы.

В сельскохозяйственных производственных зданиях основные несущие стойки каркаса размещают с учетом расположения внутреннего оборудования и по конструктивным соображениям на расстоянии 3—6 м друг от друга. Несущие стойки каркаса устанавливают из бревен или пластин; окантованные с двух сторон промежуточные стойки можно устанавливать из досок и брусьев и размещать их с учетом вида заполнителя стен, размещения проемов, а также и крепления к ним оконных и дверных коробок. Каркас стен обшивают с двух сторон досками; полость, которая образуется между обшивкой по мере наращивания обшивки, заполняется сыпучими утеплителями, или каркас наружных стен обшивают камышитовыми (фиброполитовыми) плитами. Для уменьшения продуваемости стен между слоями камышита (фибролита) прокладывают два слоя пергамина или один слой строительной бумаги. Стены могут быть оштукатурены с двух сторон.

В деревянных зданиях устраивают дощато-стойчатые или каркасные обшивные перегородки. Доски стойчатых перегородок [устанавливают по направляющим рейкам, прибитым вверху к балкам и внизу к лагам. Доски соединяют вставными шипами или гвоздями, забитыми наискось. При устройстве каркасно-обшивных перегородок сначала устанавливают каркас из брусков с учетом толщины перегородок, согласно проекту. Верхний конец стойки крепят к потолку, нижний — к полу. Каркас перегородок обшивают тесом с обеих сторон, а полость между обшивкой заполняют шлаковатой, что снижает звукопроводность и повышает пожарную безопасность. Перегородки могут быть чистые — столярной работы или оштукатуренные с двух сторон.

Устройство перекрытий. Междуэтажные и чердачные перекрытия устраивают по балкам, уложенным на верхние обвязки и прикрепленные к ним с помощью врубок и скоб. Ограждающей частью перекрытия может быть накат, устраиваемый из горбылей, полуобрезных досок, камыша, камышитовых и соломитовых щитов, а также арболитовых, фибролитовых и древесностружечных плит, укладываемых в производственных зданиях обычно по верху балок. По накату устраивают смазку слоем 20—30 мм из глины и утепляющую засыпку. В гражданских зданиях перекрытие можно устраивать по черепным брускам, прибитым к балкам гвоздями заподлицо с нижней плоскостью балки. На черепные бруски укладывают деревянные, арболитовые, древесностружечные и др. щиты наката, которые сверху смазывают глиной, слоем 2 см. и укладывают утепляющую засыпку. Снизу поверхность перекрытия оштукатуривают. В качестве утепляющих засыпок перекрытий можно применять сухой песок, котельный шлак, хвою, трепел в порошке и др. Утеплители органического происхождения до укладки на перекрытие обрабатываются антисептиками.

Монтаж сборных деревянных конструкций и зданий. Деревянные конструкции и изделия, изготовленные на деревообрабатывающих заводах, маркируют и поставляют комплектно со всеми элементами соединений на строительную площадку, где они должны приниматься по паспорту и спецификации деталей, а также путем визуального осмотра. При этом проверяют соответствие проекту: точность выполнения отдельных деталей и соединений, состояние поверхностей, правильность изготовления и сборки конструкции и др. Монтаж сборных деревянных конструкций разрешается начинать после окончания работ нулевого цикла по всему объекту или его части, приемки фундаментов и других опорных частей под деревянные конструкции. Монтаж деревянных конструкций ведут преимущественно укрупненными элементами или блоками, собираемыми на площадках укрупнительной сборки, которая должна быть спланирована, иметь покрытие и оборудована сборочными стендами, позволяющими закреплять отдельные элементы и-производить их выверку и подгонку в процессе сборки.

Монтаж сборных каркасно-обшивных домов возводят в следующей последовательности: по фундаментам на гидро-и теплоизоляционный слой укладывают брусья нижней обвязки каркаса стен, а на обвязку балки пола с черепными брусками. Для работы монтажников по балкам укладывают временной настил из инвентарных щитов. Монтаж каркаса стен начинают с установки угловых рам, обшитых начерно с наружной стороны тесом под углом 45° к полу, затем устанавливают остальные рамы каркаса, согласно проекту, и закрепляют их временными подкосами. Стыки между рамами утепляют минеральным войлоком. По верху каркаса стен укладывают верхнюю обвязку, на которую кладут балки перекрытия с временными инвентарными щитами настила, с которых ведут монтаж каркаса стен второго этажа и укладывают обвязку и балки чердачного перекрытия. Попутно с монтажом стен устанавливают в их проемы оконные п дверные, блоки, зазоры между блоками и стеной законопачивают паклей. Закончив устройство чердачного перекрытия и укладку мауэрлата приступают к монтажу элементов деревянной крыши, конструктивные элементы которой представлены на рис. 1.110. После устройства кровли укладывают щиты наката по черепным брускам балок, междуэтажного и чердачного перекрытия. По щитам наката настилают строительную бумагу, укладывают утеплитель, а по перекрытию устраивают черные полы. Внутреннюю обшивку стен выполняют после укладки минерального утеплителя и актирования скрытых работ. Щиты перегородок устанавливают на черные полы с закреплением их гвоздями. По наружной черной обшивке стен закрепляют строительную бумагу и производят окончательную обшивку их строганым тесом. Затем в помещениях настилают чистые полы в соответствии с проектом.

В основные работы также входят установка щитов карнизов, обрамление наличниками оконных и дверных проемов, устройство пилястр, козырьков над крыльцами и др.

Монтаж деревянного крупнопанельного жилого дома. Основным элементом дома является панель из дерева размером на комнату и на дом, полностью оснащенная и отделанная в заводских условиях.

Сельские панельные дома, а их несколько типов (на две, три, четыре и пять комнат) обладают всеми достоинствами городской квартиры, одновременно сохраняют преимущества сельской жизни.

К монтажу деревянного крупнопанельного дома приступают после устройства фундаментов под стены и другие конструкции здания, подвала, вводов водопровода и выпуска канализации, а также после подсыпки и планировки подполья. Монтаж панельного дома осуществляют с помощью самоходного стрелового крана по монтажным чертежам и схемам в соответствии с заводскими сборочными инструкциями с соблюдением мер, обеспечивающих устойчивость и жесткость смонтированных элементов и здания в целом.

Сборку дома начинают с укладки по фундаменту стен гидро- и теплоизоляции, а затем обвязки, установки и временного крепления угловых стеновых панелей. Далее устанавливают остальные панели стен.

Место положения панелей предварительно размечают на обвязке. В процессе монтажа между панелями прокладываются ограничители толщины швов; панели должны временно крепиться инвентарными монтажными приспособлениями. Временное крепление снимается после установки смежных панелей, выверки вертикальности панелей и окончательного их закрепления. Упругие прокладки укладывают в горизонтальные швы перед монтажом панели, а в вертикальные— после ее установки с инвентарных лестниц или подмостей с наружной стороны стены. Заполнение швов и установка нательников должны производиться весьма тщательно, так как от этого зависит теплоустойчивость стен.

Монтаж оконных и дверных блоков. Установку оконных и дверных блоков в проемы стен и перегородок в строящихся кирпичных и крупноблочных зданиях следует производить одновременно с кладкой стен. В деревянные стеновые панели оконные и дверные блоки устанавливают на заводах-изготовителях после термической обработки панелей.

Поверхность оконных и дверных коробок, примыкающая к каменной кладке, бетону или штукатурке, антисептируют и защитают гидроизоляционными прокладками. Оконные блоки в проемах наружных стен должны быть установлены на одинаковом расстоянии от плоскости фасада здания.

Оконные и дверные коробки в каменных стенах и перегородках крепят шурупами или стальными ершами, забиваемыми в деревянные антисептированные пробки не менее чем в двух местах каждого вертикального бруса.

Подоконные доски в пределах помещения необходимо располагать на одном уровне, при этом поверхности подоконных досок придается уклон около 1 % внутрь помещения. Оконные и дверные блоки устанавливают по уровню и отвесу, коробки по периметру в проеме стены тщательно проконопачивают паклей. Створки навешивают с обеспечением плавности открывания и неподвижности в любом положении.

Величина зазоров в створках и притворах оконных переплетов и дверных полотен должна составлять 1,5—2,5 мм, а в створах ворот сельскохозяйственных производственных зданий — 2—5 мм. Зазоры между дверными (воротными) полотнами и полом должны быть у внутренних дверей 8 мм, у дверей санитарных узлов — 12 мм, у ворот зданий — 10—12 мм.

Монтаж деревянных балок и прогонов перекрытий и покрытий выполняют с подмостей. До начала укладки балок и прогонов проверяют отметки и горизонтальность опорных площадок. Первоначально укладывают и выверяют по вертикальным отметкам маячные балки, расстояние между которыми определяется в пять-шесть пролетов. Между маячными балками укладывают остальные балки, выверяя их по маячным, при этом расстояние между балками проверяют шаблоном. Накат по балкам из щитов заводского изготовления укладывают до устройства настила, с которого ведут сборку стен.

При кладке стен из камня концы деревянных балок (прогонов) укладывают на стены, заделывая их в гнезда кладкн. Концы балок (прогонов) в торце скашивают и на длину 75 см от конца покрывают со всех сторон, включая торец, антисептической пастой. Поверх пасты концы на длину заделки плюс 5 см (за исключением торцов) покрывают битумом. Торец балки (прогона) должен отстоять от задней стенки гнезда не менее чем на 3 см. Под конец балки (прогона) прокладывают два слоя рубероида или толя, гнездо заделывают раствором.

Клеедеревянные несущие конструкции в сельском строительстве получают все большее распространение в виде клееных деревянных балок пролетом 3,6; 7,5; 9 и 12 м для покрытий производственных зданий; трехшарнирных арок пролетом 9, 12 и 18 м с прямолинейными клееными элементами и стальными затяжками; гнутоклееных деревянных рам пролетом 12 и 18 м для птицеводческих зданий. Клеедеревянные конструкции особенно перспективны в сельском строительстве для зданий с агрессивной эксплуатационной средой (склады минеральных удобрений) и с помещениями повышенной влажности (животноводческие). Для защиты клееных конструкций от 5’влажнения используют пентафталевую эмаль ПФ-115 или алкидно-карбамндиую эмаль МЧ-181, а от гниения — обычные антисептики. В случаях сочетания клееной древесины с металлом, например, в арках с затяжкой, соприкасающиеся металлические элементы должны быть защищены соответствующим покрытием.

Конструкции из клееной древесины являются исключительно заводского изготовления; на стройку их доставляют панелевозами, защищают от атмосферных воздействий битуминизированной бумагой, полимерной пленкой и др. и предохраняют от механических повреждений.

Хранить клееные деревянные конструкции необходимо в сухих закрытых помещениях или под навесом в штабелях на подкладках с прокладками между элементами.

Монтаж клееных деревянных конструкций ведут с помощью самоходных стреловых кранов, в соответствии с проектом производства работ, например, сборку клееных трехшарнирных арок большого пролета ведут с помощью передвижной инвентарной башни (рис. 1.109, г), устанавливаемой в середине пролета, как временной опоры конструкции. Опора также является площадкой для сборки среднего узла арки. Клееные металлодеревянные арки пролетом 12X12 м также монтируют с помощью передвижной инвентарной башни (рис. 1.109, д).

Монтаж клееных сегментных ферм пролетом 12X24 м ведут с использованием деревянных траверс (рис. 1.109, е, ж), состоящих из двух брусьев сечением 180X180 мм, соединенных в рабочем положении стяжными коленчатыми болтами диаметром 20 мм. Траверсу в развернутом положении подводят под верхний пояс фермы, зажимают брусьями и стягивают болтами. Ферму длиной 12 м можно поднять одной траверсой, для подъема более длинномерных ферм требуется две траверсы.. При подъеме ферм длиной до 12 м траверсу подвешивают к, крюку крана стропами, при более длинной ферме деревянные траверсы навешивают на металлическую.

Установленные в проектное положение монтируемые клеевые деревянные конструкции сразу закрепляют временными или постоянными связями и защищают от влаги и лучей солнца.

Первую установленную в проектное положение ферму раскрепляют расчалками и ставят прогоны, соединяющие ферму с торцовой стеной здания. Затем устанавливают вторую ферму. Установив две первые фермы, объединяют их связями и элементами крыши (монтаж панелей покрытия, заполнение утеплителем швов между панелями) в жесткий пространственный блок, который обеспечивает установку всех последующих конструкций, соединенных с ним связями и прогонами. При такой последовательности монтажа ферм отпадает необходимость в креплении их временными связями и расчалками.

Стропила из дерева бывают наслонные и висячие. В сельском строительстве, как правило, широко применяют наслонные стропила. В наслонных стропилах древесина применяется наиболее эффективно, так как работает в условиях сквозного проветривания, что в значительной степени устраняет возможность загнивания. Кроме того, эти стропила просты по своему устройству и выполнению, долговечны.

Насланные стропила. Все элементы наслонных стропил из дерева изготовляют в механизированных цехах либо в заводских условиях, по возможности укрупняют в монтажные узлы и транспортируют на строительную площадку. Стропильные ноги выполняют из бревен, пластин и досок, поставленных на ребро. Сечение стропильных ног определяют расчетом, однако по конструктивным соображениям сечение обычно принимают не менее: для бревен /5=12 см,д ля пластин D/2—14/м см и для досок 5X10 см.

Для создания ровной поверхности, необходимом для укладки настила под кровлю, стропила из бревен и пластин применяют с сохранением сбега и небольшой окантовкой верхней стороны. Верхним отрубом бревна укладывают к коньку, а комлем — к свесу крыши. Расстояние между стропильными ногами из бревен принимают обычно 1,5—2 м, а из досок и пластин 1 — 1,5 м. Крепление стропильных ног к прогонам и опорному брусу производят врубками, скобами и гвоздями. При большой ширине здания для уменьшения пролета стропильных ног, а также для увеличения поперечной жесткости всей стропильной системы ставят подкосы.

Порядок монтажа наслонных стропил показан на рис. 1.113. На внутренние кирпичные столбы здания укладывают опорные детали / (щиты) и на них устанавливают решетчатые подкосы 2 (конверты), поддерживаемые в наклонном положении временными дощатыми стойками (показаны пунктиром). На конверты и мауэрлаты укладывают стропильные щиты 3 с закрепленной обрешеткой «»упорными брусками на концах, после чего временные стойки снимают. Далее в коньковой части крыши на конверты устанавливают треугольные фермы 4, закрепляя их гвоздями к примыкающим стропильным щитам 3; затем по треугольным фермам и на свесах крыши укладывают готовые щиты обрешетки 5 и 6, скрепляют все щиты между собой брусками, прикрепляют их в нижней части проволочными скрутками к костылям, заложенным в кладку стен и столбов, а в верхней части — друг к другу. Для прохода людей укладывают по чердаку дощатые щиты 7.

К монтажу деревянных конструкций следует приступать после подтяжки болтов, тяжей и устранения дефектов, возникающих иногда во время их транспортирования. Установленные в проектное положение деревянные конструкции до освобождения их от захватов и стропов должны быть закреплены постоянными или временными связями, обеспечивающими устойчивость конструкций и возможность осуществления последующей выверки перед окончательным их закреплением.

Декоративные деревянные изделия доставляют с деревообрабатывающего завода на строительную площадку окончательно отделанными, в упакованном виде. Установку их ведут после окончания основных отделочных работ и подготовительных, необходимых для закрепления на место декоративных изделий: установка каркасов, пробок, закрепов, ершей и др.

 

cyberpedia.su

Деревянная стена — Построй свой дом

 

Стены из элементов древесины широко применяются в районах, богатых лесом. Их проектируют по СНиП П-25—80 «Деревянные конструкции» и осуществляют из рубленых бревен, брусьев, собираемых вручную (рис. «Стены деревянные рубленные» ), что весьма трудоемко. Индустриальными являются каркасные, щито­вые и каркасно-щитовые стены, а также стены из деревянных панелей. Вот о том, как устроена деревянная стена, мы и поговорим в этой статье.

 

 

Дерево как строительный материал (сосна, береза, дуб и др.) является прочным, легким по массе и в обработке, гигиенич­ным и относительно дешевым. Изделия из древесины обладают высокой прочностью, малой теплопроводностью, высокими эсте­тическими качествами, характерными для каждой древесной по­роды.

 

 

Лесоматериалы

 

В строительной практике применяют следующие виды лесо­материалов: круглые, пиломатериалы и колотые. Круглые лесоматериалы — это сорта леса, получаемые после срубки дерева, снятия коры, ветвей и распиловки ствола по длине. Длина круглых пиловочных лесоматериалов хвойных пород установлена от 200 до 650 м (с градацией в 25 см). Диаметр срубленного дерева определяется по диаметру верхнего отру­ба; объем бревен определяют по среднему диаметру, В зависимо­сти от диаметра ствола известны круглые лесоматериалы хвой­ных пород: мелкие 6-13 см, средние 14-24 и крупные 26 см и бо­лее. Различают также бревна диаметром 14-50 см, подвязник (14 см), накатник (9-10 см), жерди (8-9 см).

Круглый строевой лес, согласию стандарту, вырабатывается из хвойных пород дерева (сосны, ели, лиственницы, кедра и пихты) и разделяется на четыре сорта в зависимости от нали­чия в древесине гнили и сучков.

 

 

Пиломатериалы

 

Пиломатериалы это отдельные части бревна, полученные после продольной распиловки: пластина — бревно, распилен­ное пополам, четвертина — бревно, распиленное на четыре части, двукантный брус-пластина, у которой отпиле­ны боковые горбыли, горбыль — остатки бревна, полученные после его распиловки на основные части, лежень — бревно, у которого отпилено по два горбыля, доски — деревянные плахи незначительной толщины, плоские с обеих сторон.

Исходя из размера поперечного сечения, пиломатериалы классифицируют на брусья и доски. Брусья имеют попереч­ное сечение 150х150 мм и 180х150 мм; доски применяют шириной 80-200, толщиной — 20-40 мм. Длина пиломатериалов 1000-6500 мм. Установлено пять сортов пиломатериалов: отбор­ный, 1, 2, 3 и 4-й. Кроме пиленой древесины в строительстве применяют колотые лесоматериалы, получаемые раскалы­ванием кругляков в радиальном направлении. К ним относит­ся гонт — тонкие дощечки шириной до 12 см и длиной до 70 см, используемый для покрытия кровель и обшивки фасадов, а также штукатурная дрань — планки длиной 100-250 см и шири­ной 1,2-3 см, применяемая под мокрую штукатурку деревян­ных стен и потолков. Из древесины изготовляют также дере­воклееные конструкции для несущих элементов дома (сто­ек, перекрытий, покрытий). Конструкции из клееной древесины позволяют создавать прочные, эффективные, огнестойкие здания как прямоугольных форм, так и богатые пластикой сложные объемы криволинейных очертаний (клееные балки, арки и другие элементы).

 

 

Виды домов из дерева

 

Основными видами строительства жилищ из дерева являют­ся: срубное, брусчатое, каркасное (каркасно-щитовое), панель­ное, щитовое, объемное (из блоков), дощато-гвоздевые или деревоклееные (панели, щиты, блоки) изделия. Срубные и брусчатые конструкции неэкономичны, трудоемки, рациональны в традицион­ном строительстве в районах, богатых лесом.

Каркасный способ возведения жилищ отличается значитель­ной прочностью при минимальной затрате материала, неслож­ным выполнением, экономичностью, широко используется в нашей стране и за рубежом, особенно в США, где является традици­онным методом строительства.

Панельное строительство жилищ обеспечивает необходимую прочность, простую и быструю сборку, малую массу деревянных элементов.

Панелью, или щитом, называют изделие заводского изготов­ления в виде стены или ее части. Ширина заводской панели 480, 300 и 120 см. Высота равна высоте этажа. Дома из объем­ных блоков применяют в основном в виде контейнеров и перед­вижных трайлеров. Панели крепятся с помощью- каркаса, для теплоизоляции применяют древесноволокнистые или минерало­ватные плиты.

Древесина обладает природными художественными качества­ми; каждая порода дерева содержит множество живописных рисунков текстуры. Древесина сосны, ели, лиственницы, березы, каштана, дуба обладает наиболее высокими строительными каче­ствами и в то же время имеет прекрасную текстуру. Поэтому дерево используют не только в качестве строительных элемен­тов дома, но и для отделки фасадов, интерьера (внутреннего пространства) домов, сооружаемых из иных строительных мате­риалов, например, кирпича, камня или бетона.

Весьма важна раскладка теса на внешней поверхности сте­ны. Остроганные и хорошо подогнанные тесины могут простыми рядами образовывать горизонтальную, вертикальную, косую или фигурную раскладки, которые в результате разных приемов креп­ления создают различную отделку фасада дома.

При горизонтальной обшивке раскладка теса осуществляет­ся по способу крепления — внакладку, в фальц или на ус, а по обработке кромки — простой или с профилем.

Вертикальная обшивка имеет также утилитарное значение, так как вода легко стекает вниз вдоль тесин, минуя стыки. Крепление тесин осуществляется двумя приемами: с четвертью и без нее, но с нащельниками. Кромки могут иметь профилировку.

Косая обшивка осуществляется наклонно поставлен­ными тесинами, которые заполняют весь фасад или какую-либо его часть в соответствии с композиционным замыс­лом.

Для отделки деревянных зданий используют также специаль­ные облицовочные материалы на основе древесины и пласт­масс — древесноволокнистые плиты специальной обработки, атмосферостойкая фанера на фенольных смолах, бумажно­слоистые пластики, листовой материал, изготовляемый из расти­тельного волокна на битумном вяжущем растворе.

Декоративная отделка фасадов дома сводится в основном к применению элементов простых геометрических форм в виде карнизов, наличников окон, балконов. Наиболее харак­терным видом художественной обработки дерева является резьба.

В интерьерах декоративная обработка дерева находит огром­ное применение.

 

 

Деревянные рубленые стены

 

Бревенчатые стены (рис. «Стены деревянные рубленные», I). Рубленые бревенчатые стены выполняют в основ­ном из хвойных пород древесины диаметром в верхнем отрубе 22-27 см.

При ленточных фундаментах на выровненной цементным раствором поверхности по гидроизоляции из двух слоев толя ук­ладывают просмоленные доски толщиной 5 см, на которые кла­дут окладной венец (нижняя обвязка). Для окладного венца выбирают наиболее прочные полномерные бревна.

При столбчатых фундаментах поверх гидроизоляционного слоя укладывают на каждый столб обрезки досок толщиной 5-7 см под окладной венец с целью равномерного распределения дав­ления по сечению столба. Окладной венец сращивают во всех случаях косым зубом. При столбчатых фундаментах стык всег­да делают над столбами.

Для плотного прилегания бревен друг к другу при возведении стен с нижней стороны каждого бревна выбирают полукруглый паз шириной не менее 12 см. В углах бревна соединяют с остатком и без остатка. Рубку стен с остатком (в чашку) прак­тикуют главным образом для домов, не обшиваемых снаружи. Рубку стен без остатка (в простую лапу) производят при об­шивке или оштукатуривании стен снаружи. Эта рубка требует меньше леса.

Рубленые стены из бревен имеют красивый внешний вид, ес­ли все бревна отесываются под один диаметр («под скобу»), та­кие стены оставляют без оштукатуривания и без наружной об­лицовки. Если их предполагается оштукатурить, обшить или об­лицевать кирпичом, то бревна в стену могут укладываться без отески, комлями поочередно в разные стороны — «враскомлевку».

Бревна наружных стен со стороны внутренней поверхности, как правило, отесывают на один кант. Для внутренних стен бревна отесывают на два канта. По высоте стены все бревна сплачивают между собой вертикальными вставными шипами, расположенными в шахматном порядке на расстоянии 1,5-2 м один от другого. От краев проемов шипы ставят на расстоянии 15-20 см.

Бревна в стены обязательно укладывают на пакле. Ее рассти­лают по венцам так, чтобы концы свисали по обе стороны стены. После возведения стен и устройства крыши паклю подбирают и забивают в шов в виде валика (первичная конопатка). После осадки стен (примерно через год) швы переконопачивают, до­бавляя новую паклю (вторичная конопатка).

 

 

Стены из брусьев

 

В отличие от бре­венчатых стены из брусьев собирают сразу на возведенных фун­даментах (рис. «Стены деревянные рубленные», II). Углы первого венца соединяют в поддерева; остальные — на коренных шипах либо на шпонках. Шпонки (вертикальные связи) имеют диаметр около 30 мм и высоту 200-250 мм. Отверстия сверлят после постановки бруса на паклю на глуби­ну 2-4 см больше, чем длина нагеля.

Для уменьшения водопроницаемости горизонтальных швов брусчатых стен, более доступных для проникновения внутрь атмосферных осадков с наружной стороны, по верхней грани каждого бруса состругивают фаску шириной около 30 мм. На­ружные швы конопатят с последующим покрытием олифой либо масляной краской.

Эффективна обшивка брусчатых стен досками или облицов­ка кирпичом (через год—полтора после возведения). Подобное мероприятие создает условия для защиты стен от атмосферных осадков, содействует утеплению и огнестойкости (при кирпичной облицовке).

При обшивке стен досками последние в целях вентиляции располагают на расстоянии 4-6 см или более при осуществле­нии дополнительного утепления дома. При выполнении кирпич­ной облицовки в полкирпича ее также устанавливают на рас­стоянии 5-7 см от стены. В целях вентиляции внутреннего пространства вверху и внизу кирпичной стенки оставляют проду­хи. При введении утеплителя при обшивке брусчатых стен дос­ками оставляют его открытым вверху и внизу.

Стены каркасные

 

Деревянный каркас с двусторон­ней обшивкой из досок, фанеры, древесных плит является ос­новой несущей конструкции каркасных стен. Из числа деревян­ных стен каркасные стены наиболее экономичны. По сравнению с бревенчатыми и брусчатыми и при наличии эффективного утеплителя они имеют в 1,5-2 раза меньший расход древесины и массу.

Каркас деревянных и каркасно-обшивных зданий обычно со­стоит из нижней и верхней обвязок, стоек, подкосов жесткости, балок пола и потолка, а также вспомогательных элементов (промежуточные стойки, ригели и др.). Соединения элементов каркаса таких зданий устраиваются на врубках, шипах, гвоз­дях и нагелях, для чего необходимо использование лесома­териалов крупных сечений и достаточно высокого качества (брусьев, пластин, бревен) или составных сечений из нескольких досок.

Стойки несущих стен должны иметь поперечное сечение не менее 50 см2, т.е. при толщине досок 5 см их минималь­ная ширина должна быть не менее 10 см. В наружных стенах ширина стоек каркаса обычно определяется толщиной утеплите­ля, которая, в свою очередь, зависит от его эффективности и расчетной температуры наружного воздуха. Стойки каркаса уста­навливают на нижнюю обвязку, которая опирается либо на бал­ки цокольного перекрытия, либо непосредственно на цоколь по слою гидроизоляции. По верху стоек крепят верхнюю обвязку (рис. «Стены каркасные» ).

 

 

Оптимальное расстояние между несущими стойками каркаса 50 см. Оно позволяет использовать для внутренней и наруж­ной обшивки любой погонажный или листовой материал и обес­печивает достаточную несущую способность каркасных стен. Если такое же расстояние принять между балками цокольного и чердачного перекрытий, то это даст возможность совместить оси несущих стоек и балок и получить конструктивную схему каркаса с четкой передачей нагрузок по несущим элементам стен и перекрытий. В этом случае сечения верхней и нижней обвязок каркаса могут быть приняты минимальными, рассчитан­ными лишь на передачу горизонтальных усилий. Расстояние между балками цокольного перекрытия, равное 50 см, также является оптимальным, поскольку отвечает техническим требова­ниям при настилке дощатых полов из стандартных шпунто­ванных досок пола толщиной 28 мм.

Для внутренней обшивки каркаса применяют доски любого сечения и профиля: гипсокартонные, древесноволокнистые, древе­сностружечные плиты, фанеру. Однако следует учитывать, что некоторые виды древесностружечных плит имеют высокую ток­сичность и по санитарным нормам запрещены для использова­ния внутри жилых помещений. В ванных и постирочных сте­ны изнутри обшивают влагостойкими материалами: асбестоце­ментными листами либо антисептированными досками, а также оклеивают влагостойкими пленочными материалами. При использовании для внутренней обшивки древесноволокнистых плит толщиной 3-4 мм их лучше заранее попарно склеить. В таком виде они становятся прочнее и меньше коробятся при переменной влаж­ности воздуха. Их склеивают во влажном состоянии на горизон­тальной поверхности, под равномерно распределенной нагрузкой любым медленно сохнущим клеем.

Наружная обшивка должна быть атмосферостойкой и надежно защищать внутреннее пространство каркаса от увлажнения и продувания. Лучшим решением является устройство наружной обшивки в виде экрана, расположенного от поверхности стены на расстоянии 3-5 см с образованием воздушной полости для вентиляции. В этом случае с наружной стороны каркас снача­ла обшивают твердыми древесноволокнистыми плитами толщи­ной 3-4 мм, затем сверху набивают вертикальные рейки или бруски, а по ним крепят наружную обшивку. Такое решение хотя и требует дополнительного расхода материалов, однако обеспечивает более надежную защиту утеплителя от увлажнения, а древесины — от биологического разрушения.

Для наружной обшивки каркасных стен обычно используют либо профилированные доски типа «вагонки», либо строганый чистообрезной тёс. Доски лучше прибивать горизонтально: «ва­гонку» — вплотную, внутренним гребнем кверху, непрофилированные доски — внахлест, со свесом друг над другом. Такая обшивка хорошо защищает стену от косого дождя и позволя­ет организовать более эффективную вертикальную вентиляцию заэкранного пространства.

В качестве утеплителя для каркасных стен используют лег­кие минеральные и органические материалы с плотностью до 500 кг/м3. Минераловатные плиты — наиболее эффективный утеплитель. Они легки, огнестойки, не гниют, не разрушают­ся грызунами. Другие минеральные утеплители (топливные и ме­таллургические шлаки, керамзит, трепел) значительно уступают минеральной вате по теплопроводности и их применение в рай­онах с расчетной температурой наружного воздуха ниже — 25 °С нецелесообразно. Кроме того, сыпучие материалы в процессе эксплуатации могут дать осадку и образовать пустоты. Пено­пласты горючи и в большинстве случаев имеют относительно высокую токсичность.

Органические утеплители (опилки, стружка, торф, мох, под­солнечная лузга, костра, камыш, солома) перед засыпкой необ­ходимо антисептировать, смешать с минеральными вяжущими (цемент, известь, гипс, глина) и во влажном состоянии уклады­вать слоями по 15-20 см. Учитывая, что такая органическая засыпка сохнет долго (3-5 недель), для заполнения каркаса луч­ше применять заранее изготовленные из нее легкобетонные бло­ки или плиты.

Стены каркасных домов иногда облицовывают кирпичом. Та­кое решение хотя и увеличивает их стоимость, однако значитель­но повышает капитальность и теплотехнические качества дома. В этом случае необходимо заранее предусмотреть соответствую­щее уширение фундаментов. Облицовку устанавливают с зазо­ром на расстоянии 4-6 см от каркасной стены, связывая ее со стойками каркаса кляммерами из оцинкованной кровельной стали через 0,5-0,8 м по фронту и высоте в шахматном по­рядке.

В целях снижения трудозатрат при возведении жилого до­ма применяют укрупненные щитовые конструкции в виде щитов, устанавливаемых между стойками каркаса. Высота деревянных щитов облегченной конструкции, изготовляемых промышлен­ностью, равна высоте этажа при ширине 600, 1200 мм. Щиты состоят из брусчатой обвязки, наружной и внутренней обшивок, между которыми размещается утеплитель. Такие каркасно-щи­товые дома весьма экономичны и обеспечивают малые сроки их возведения.

Возможно выполнение стен из одних щитов без каркаса (щитовые дома). В этом случае стеновые щиты устанавливают на нижнюю обвязку — деревянный антисептированный брус, который укладывают по цоколю здания. На обвязку устанавли­вают стеновые щиты, поверху скрепленные верхней обвязкой, на которую опирается чердачное перекрытие.

В каркасных домах разработано применение в деревянном каркасе отдельных металлических деталей и болтовых соединений, что позволяет значительно упростить его устройство.

Конструкции деревометаллического каркаса дома с узловым соединением деревянных элементов выполняются при помощи ме­таллической соединительной детали. Узловое соединение включа­ет стойку, спаренные балки продольной нижней обвязки, спарен­ные балки пола и опорную плиту с элементами крепления, заанкеренную в фундаменте (рис. «Стены каркасные», III).

 

 

Дома могут возводиться со стеновым ограждением двух типов: с наружной обшивкой из пиломатериалов и с наружными стенами из кирпича или других камней правильной формы. Кар­кас дома состоит из вертикальных стоек продольных стен, спа­ренных балок пола, соединительных металлических деталей, спа­ренных балок потолка, спаренных стропил и рам жесткости, выполненных из стального прокатного уголка.

В качестве утеплителя используют плиты, маты, засыпки. Внутренняя обшивка стен может быть выполнена из любых мате­риалов, находящихся в распоряжении застройщиков.

В целях снижения трудозатрат при сборке каркаса и обеспе­чения необходимой точности сборки узловые соединения преду­смотрены на болтах и резьбовых шпильках диаметром 42 мм с гайками и шайбами, пропущенными в элементы каркаса через отверстия.

 

 

Каркасно-обшивные стены с плитным утеплителем

 

В качестве утеплителя применя­ют минеральную вату, фибролит, шевелин и др. (см. рис. «Типы наружных стен»).  Плиты или маты утеплителя располагают между наружной и внутренней обшивками каркаса. Наружную обшивку делают горизонталь­ной из досок толщиной в 2,5 см в четверть или в шпунт. В пос­леднем случае гребни досок обшивки должны быть направлены только вверх. Внутреннюю обшивку с целью увеличения жест­кости стен делают наклонной под углом 45° из досок толщиной 1,9-2,5 см с оштукатуриванием и покраской или оклейкой обоя­ми по картону.

 

 

Для уменьшения продуваемости стен между плитами и внут­ренней обшивкой закладывают строительную бумагу или пер­гамин.

Каркасно-обшивные стены с засыпкой

 

Для утепления стен каркасных домов могут быть применены раз­личные засыпки, толщина слоя которых должна быть не менее 10 см. Масса 1 м3 материалов, кг, для утепляющих засыпок приведена в таблице.

Для предохранения органических засыпок (опилок, стружек, торфа, мха и т. д.) от загнивания их необходимо антисептировать смесью извести-пушонки с гипсом в следующем соотно­шении: материал засыпки 85 %, известь 10, гипс 5 %.

При заполнении пространства между наружной и внутрен­ней обшивками нужно следить за тем, чтобы утеплитель плотно закрывал все промежутки между обшивками и стойками, особенно под окнами. Утепляющие засыпки с течением времени дают осадку, поэтому верхние части стен следует делать так, чтобы иметь возможность произвести дополнительную подсыпку утеплителя.

Каркасно-засыпные стены штукатурят снаружи и изнутри. В случае чистой наружной обшивки вагонкой или тесом ошту­катуривание стены снаружи не требуется, но между обшивкой и засыпкой прокладывают строительную бумагу или пергамин.

 

 

Глиноплетневые стены

 

Каркас глиноплетневых стен делают упрощенным из столбов диаметром 16-18 см, устанав­ливаемых на 1-1,3 м. Верх столбов выверяют по шнуру, а вертикальность — по отвесу. Поверх столбов укладывают обвязку из бревен толщиной 14-16 см, на которую опирают стропила и балки перекрытия.

Плетни изготовляют из прутьев орешника, ивы, черемухи или ели. Готовые плетни устанавливают по обвязкам или схват­кам с обеих сторон стоек каркаса и связывают между собой скрученными прутьями лозы, ивы, березы или проволокой. Между плетнями плотно загоняют хорошо перемешанную гли­носоломенную утепляющую массу составом: 2 объема соломен­ной сечки длиной 5-6 см на 1 объем глины. Соломенную сечку предварительно размачивают в глиняном молоке.

Снаружи и изнутри стены следует оштукатуривать глиняным раствором. В следующей статье я расскажу о монолитных стенах.

 

Рекомендую еще почитать:

www.ocenin.ru

Деревянная стена — 120 фото лучших примеров использования

Современные отделочные материалы имеют красивый внешний вид и широкую область применения. Они постепенно вытесняют устаревшие методики оформления интерьерного пространства. Технологии производства постоянно модернизируют привычные для нас предметы, которые предстают перед потенциальными потребителями в новом цвете.

Одним из таких материалов, является натуральная древесина. Она помогает сделать стильный и лаконичный интерьер. Теперь её можно встретить не только на напольном покрытии или на потолке.

Современные дизайнеры предпочитают деревянные стены в интерьере дома и считают их отражением изысканного вкуса своего хозяина. Атмосфера внутри помещения получается теплой и достаточно уютной.

Отделочные работы при помощи досок

Сегодня в специализированном отделе строительного магазина, представлен широкий выбор доски. Она делится на следующие типы:

  • палубная;
  • фасадная;
  • паркетная.

Много необычных решений по обустройству интерьера можно посмотреть здесь.


В зависимости от вида материала текстура деревянной стены имеет некоторые отличия. Например, палубная доска, отличается своей гладкостью и красивой фактурой. Здесь присутствует природный рисунок натурального массива дерева.

Фасадная (ламинат) выполняется из массива клена или сосны. Длина каждой детали составляет 1-3 метра. Такой материал отличается своей мягкостью и требует бережного использования.

Паркетный массив выполняют из массива дуба, ясеня или ольхи. Эти породы деревьев отличаются своей прочностью и надежностью.

Древесину дуба можно затонировать более темными оттенками. В результате дизайн деревянной стены обретает своеобразные роскошные ноты и глубокий насыщенный цвет. Эту декоративную деталь можно встретить в стиле минимализм или модерн.

Основные преимущества деревянной отделки

Опытные специалисты выделяют следующие преимущества деревянного оформления стен. К ним относят:

  • огромный выбор древесины. В продаже представлено более 30 видов натурального массива, каждый из которых имеет свои характерные особенности. Они отличаются по цвету, стоимости, плотности древесины и фактуре;
  • широкий выбор цветовой палитры. Современные пропитки, помогают получить желаемый оттенок, который идеально впишется в интерьерное пространство;
  • хорошие эксплутационные качества;
  • доступная цена. Каждый покупатель может выбрать наиболее подходящий вид материала исходя из его стоимости;
  • отлично поддается любой модернизации. Химические составы могут искусственно состарить или добавить декоративного эффекта для любого дерева.

Этапы создания деревянной стены в интерьерном пространстве

Как сделать деревянную стену? Сегодня украсить жилой интерьер натуральным деревом достаточно просто. Для этого необходимо иметь четкое представление желаемого результата, подробный проект и немного фантазии.

В нашем материале представлена подробная инструкция по созданию деревянной стены своими руками при помощи ламината. Для этого, необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

  • доски из ламината;
  • простой карандаш;
  • строительный уровень;
  • специальный клей;
  • шуруповерт;
  • силиконовый клей;
  • резиновый молоток;
  • молдинги.

Мы подготовили несколько способов фиксации ламината к поверхности стены. Самый простой, представляет собой крепление доски при помощи силиконового клея. Для этого необходимо очистить поверхность от мусора.

После этого обратную сторону покрывают тонким слоем клеевого состава. Далее каждую деталь крепят к поверхности стены. Готовое покрытие способно прослужить от 5 до 10 лет.

Следующий способ подразумевает фиксацию деревянных деталей на заранее подготовленную обрешётку. Она выступает в качестве каркаса.

Процесс создания такой поверхности делится на несколько этапов:

  • Первым делом, необходимо сделать точные замеры. Далее на стене делают обрешётку из тонких реек.
  • После этого приступают к креплению ламината. Рабочий процесс, рекомендуется начинать в угловой части. Это позволит сократить количество отходов. Каждый последующий ряд должен выступать в качестве направляющей.
  • В процессе фиксации, необходимо плотно защелкивать замки в боковой части ламината. Когда вся стена украшена ламинатом, её необходимо обработать резиновым молотком.

На фото деревянной стены изображен подробный мастер – класс по украшению жилого интерьера.


Фото деревянных стен


Также рекомендуем посетить:

mojdominfo.ru

Устройство каркасного здания. Деревянные стены

Выбор каркасной конструкции дома многими застройщиками носит отнюдь не случайный характер. Такие сооружения имеют сразу несколько приоритетов выбора. В числе прочих можно отметить и такие:

  • Бюджетное преимущество в сравнении с домами из других материалов и по другим технологиям
  • Краткосрочные затраты времени на возведении конструкции дома
  • Нет необходимости в использовании специальной строительной техники и грузоподъемных тяжелых механизмов
  • Есть возможность создания сложных архитектурных форматов
  • Имеется возможность корректировки планировочной части проекта на всех этапах строительства

Хотя, невзирая на такие плюсы каркасного строительства, оно имеет и недостатки. Правда, они — в меньшем количестве:

  • Необходимость делать большое количество стыков и соединений при обвязке верхних и нижних обвязок и укрепление жесткости конструкции
  • Подбор сыпучих материалов для засыпки в межстенное пространство — при использовании некоторых их видов могут завестись грызуны

Типы каркасных домов

Строительными нормативами предусматривается несколько типовых конструкций каркасных сооружений, различаемых по устройству балок, перемычек, типу кровли и другим особенностям конструктивных элементов. Различия есть и по количеству этажей.

Каркасно-стоечные дома

В этом варианте несущие вертикальные стойки устанавливаются на бетонных основаниях или в грунте в качестве свай.

Такой тип домов используется на заболоченных местах или на участках, где желательно обеспечить вентиляцию нижней части дома.

Проектом таких зданий предусматривается установка рамочных элементов между несущими вертикальными стойками.

Рамы ставятся с готовыми проемами для окон и дверей. Остальная часть стенных поверхностей выполняется сплошными рамочными элементами.

Дома с балочно-стоечным каркасом

Особенностью есть использование массивных балок и стоек с сечением бруса 150х150 мм и даже до 200х200 мм.

Это дает возможность монтировать оконные и дверные проемы с большой площадью. При этом нет необходимости в монтаже вспомогательных ригелей и прочих укрепляющих элементов.

Массивность бруса делает дом менее подверженным влиянию агрессивных факторов. Такие дома можно часто увидеть в поселках Австрии и Германии.

Дома с каркасом из неразрезных стоек

Обычно это двухэтажные дома, чьи конструкции присущи странам Скандинавии. Вертикальные стойки в них проходят через оба этажа.

Посредине балок крепится доска, обеспечивающая крепление междуэтажных перекрытий.

Прочность стеновых элементов достигается путем укрепления лагов.

Однако такие конструкции сложны в сооружениях сложной конфигурации, так как необходимо обеспечивать строгую параллельность вертикальных балок.

Каркасные дома рамных конструкций с перекрытиями

Одна из самых распространенных конструкций, пришедшая в Россию из Канады, из-за чего строения по таким проектам и получили свое второе название — «канадские дома». Еще такая технология известна в кругах строителей как «платформа» или поддонная конструкция.

На основу фундамента укладывается нижняя обвязка. На ней устраиваются лаги перекрытия и балки для оборудования нижнего этажа. Они также с использованием уже фасадных лаг соединяются в очередной поддон или платформу. И уже на такой платформе монтируются стеновые каркасные конструктивные элементы.

В качестве стоек для создания каркаса служат вертикальные несущие балки. Снизу они соединены с лагами нижней платформы и фасадными лагами. Верхние их части служат основой для создания очередной платформы, которая будет являться нижней частью второго этажа. Далее процедура строительства повторяется аналогично нижней части дома.

Фундамент для каркасного дома

Так как особенностью каркасных строений есть их легкая масса, то выбор фундамента не представляет сложности.

При закладке фундамента понадобится учесть структурные особенности грунта, глубинное промерзание почвы, расстояние до верхнего горизонта почвенных вод и соотношение двух последних параметров.

Если земля на участке промерзает выше нахождения подземных вод, то можно закладывать мелкозаглубленное ленточное фундаментное основание. В противном случае придется обустраивать столбчатый фундамент или основание на сваях. Последний вариант может включать использование бетонных или винтовых свай.

На участках с сильно пучинистой почвой или с рыхлой структурой грунта больше подходит монолитное основание, выполненное из плит или методом сплошной заливки бетона.

Если Вы только подумываете о строительстве такого дома, рекомендуем ознакомиться с минусами каркасных домов, которые описаны .

Устройство пола каркасного дома

Бетонные полы на первом этаже делаются методом заливки с толщиной слоя до 100 мм. При этом необходимо предварительно провести утепление. С этой целью надо использовать рулонные утеплители толщиной от 180 мм.

Если каркасный дом сооружен на сваях и оборудуется бетонным полом, то толщина утеплителя должна быть 250 мм. Одновременно пространство между сваями или столбами необходимо засыпать песком или керамзитом.

При устройстве деревянного пола сооружаются кирпичные или бетонные опоры, на которые укладываются деревянные лаги из прочных пород дерева. По ним делается настилка досок для пола. Они плотно подгоняются друг к другу скобами и клиньями.

Несущие конструкции стен каркасных сооружений

Стены в каркасных домах представляют собой деревянные рамки с вертикальными брусьями по краям такой рамки.

Обвязка рамки осуществляется продольными обвязками, расположенными параллельно друг к другу и строго перпендикулярно относительно вертикальных брусьев. Дополнительно каждая рамка должна укрепляться при помощи косых распорок.

Устройство оконных проемов в несущих стеновых конструкциях производится с использованием деревянных перемычек для придания раме дополнительной устойчивости и прочности. Если перемычки не достают до элементов верхнего слоя обвязки, то между собой они должны соединяться стойками.

Две доски каждой перемычки должны быть соединены между собой дополнительными прокладками из фанеры или тонких досок.

Устройство перекрытий в каркасных домах

Устройство междуэтажных перемычек имеет менее сложный процесс, чем устройство пола на первом этаже. Поскольку на первом этаже важно обеспечить надежное отопление, то при устройстве перемычек между первым и вторым этажом необходимо обеспечить отсекание потоков теплого воздуха и создать надежную шумоизоляцию.

При создании платформы пола второго этажа под половые лаги крепится пароизоляция и шумоизоляционные материалы. Их толщина может быть меньше, чем при устройстве пола на первом этаже.

По низу лаг набивается доска толщиной до 20 мм. Она же будет служить каркасным основанием для потолка первого этажа. По верхнему краю лаг после укладки утеплителя и шумоизолятора настилается деревянный пол из доски толщиной до 50 мм.

Перегородки между комнатами в доме

Межкомнатные перегородки в каркасном доме монтируются также из деревянных рам.

Пролеты перегородок могут комплектоваться из не скольких рам небольшого размера, крепящихся к вертикальным стоякам и элементам несущих стен. Также могут использоваться цельные рамочные конструкции.

Крепление межкомнатных перегородок производится по всему их периметру — боковины рам скрепляются с

elmin.ru

устройство стен, крыши и фундамента

Прежде чем начать строительство своего дома, следует определиться с технологией его возведения. Выбор её зависит в первую очередь от затрат денег и времени на будущую новостройку. Каркасный дом – это малоэтажное быстровозводимое жильё, построенное на основе конструкции из дерева или металла.

Смонтированный деревянный каркас коттеджа

С каждым годом набирает популярность благодаря тому, что оно в меньшей мере подвержено внешним воздействиям, тёплое, лёгкое, имеет современный привлекательный вид.

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Достоинства

Деревянное каркасное жильё по качественным характеристикам не уступает кирпичным домам, бетонным домам, а по некоторым параметрам их превосходит:

  1. Быстровозводимость. Достигается благодаря не только небольшому весу всех деталей будущей постройки, но их конструктивным особенностям. Отсутствие так называемых мокрых операций позволяет производить отделку в любое время года.

    Вариант конструкции двухэтажного каркасного дома

  2. Лёгкий вес дома с использованием жёстких материалов существенно уменьшает вероятность возникновения повреждений от ошибок конструкции, воздействия внешних неблагоприятных факторов. Постройке в меньшей мере грозит неравномерная осадка в результате пучения или сдвига грунта.
  3. Экономия на закладке фундамента. Вес конструкции такой, что не требуется установка мощной, а значит, дорогостоящей фундаментной основы.
  4. Возможность воплощения разнообразных решений, а перераспределение веса не приводит к нарушению целостности, снижению прочности каркасного жилища.
  5. Быстрота прогреваемости всех помещений дома, обеспеченная высокой теплозащитой всего корпуса.
  6. Паропроницаемость стен почти на уровне классических деревянных домов. Она создаёт эффект «дышащего жилища», что очень важно для комфортного проживания.

    Схема устройства паропроницаемости каркасного дома

  7. Ремонтопригодность. Отремонтировать можно все элементы здания, в том числе фундамент. Лёгкий корпус (обычно меньше 20 тонн) можно поднять домкратом и сделать ремонт фундаментной основы.
  8. Благодаря небольшой толщине стен достигнуто оптимальное соотношение общего пространства, занимаемого зданием, и полезной жилплощади для проживания.
  9. Относительно невысокая стоимость конструкции, привлекательный внешний вид.

Недостатком каркасного жилья, как всех деревянных построек, является пожароопасность. А если для отделки использовать дешёвые материалы, содержащие фенолформальдегидные смолы, то об экологической безопасности говорить также не приходится. Поэтому при возведении дома следует подбирать строительные материалы очень осторожно.

Вернуться к оглавлению

Основные составные части

Каркас малоэтажной деревянной конструкции составляют:

  • фундамент;
  • балки нижней обвязки;

    Схема конструкции деревянного каркаса дома

  • стойки для коробки дверей;
  • балки верней обвязки;
  • вертикальные угловые стойки;
  • раскосы;
  • соединительные поперечные бруски;
  • цокольное и чердачное перекрытие дома.

Вертикальные стойки бывают угловые и промежуточные. Назначение тех и других – соединение верхней обвязки и нижней. Оно осуществляется обычно способами: с использованием металлических уголков или с помощью полной врубки и нагелей. Укосы используются для того, чтобы каркас не перекашивался, не изменил своего положения при воздействии сильного ветра.

Вернуться к оглавлению

Материалы

Если запланировано строительство деревянного дома, то из древесины должны быть следующие основные элементы:

  • брус для закладного венца, верней обвязки и боковых стоек конструкции;
  • доски для поперечин и черновой обшивки каркаса;
  • бруски для опорных укосов.

Кроме дерева, монтаж дома выполняют с использованием материалов для кровли, внутренней и внешней отделки стен дома, пароизоляции, утепления.

Схема устройства полов в каркасном доме

Не следует забывать об антисептиках, а также об антипиренах для обработки древесины. Крышу обычно делают из гибкой финской черепицы. Очень привлекательно смотрится отделка каркасного жилища, имитирующая деревянный брус. Для теплоизоляции используют пенопласт или минеральную вату. Утеплитель с наружной стороны стен защищают влагостойкой фанерой, цементно-стружечными плитами.

Вернуться к оглавлению

Строительство каркасного деревянного дома

Чтобы стать собственником каркасного жилья, можно купить готовые его элементы, сделанные на заводе, перевезти домой и осуществить их сборку. Это называется щитовая технология, достоинство которой определяется быстротой возведения новостройки. Она требует использования крана для установки готовых щитов и, как правило, заливки ленточного фундамента.

Проект деревянно-щитового дома 6 на 6 можно построить собственными руками с нуля, что обойдётся значительно дешевле, к тому же домовладелец получит большое удовлетворение от реализации своих идей в процессе строительства.

Чертеж для постройки каркасного коттеджа

Каркас жилища может быть из металлических балок. Но они используются не так уж часто. Это обусловлено тем, что металл значительно дороже дерева, а для монтажа конструкции нужна грузоподъёмная техника.

Использование деревянных балок позволяет осуществить возведение дома самостоятельно, без привлечения квалифицированных строителей и специальной техники. Как при строительстве любого здания, каркас будущего здания прорабатывается на бумаге или в специальной компьютерной программе. Проект его можно разработать самому домашнему мастеру, специальные навыки необязательны. На чертеже разрабатываются все элементы будущего дома, их размеры, подгонка, способы соединения, крепления основных деталей.

При выполнении строительных работ не обойтись без следующих инструментов и материалов:

  • молоток, гвозди, саморезы;
  • металлические кронштейны;
  • балки, брусья, доски и лаги;

    Крепление балок каркаса и лаг пола

  • цементно-стружечные плиты или OSB;
  • рубероид;
  • цемент, песок и лопаты.

Фундамент

Начинают строительство с закладки фундамента. Благодаря невысокому весу деревянного здания он может быть лёгкий ленточный или столбчатый. Выбрав тот или иной вариант, производят разметку территории.

Котлован под фундаментную ленту должен быть таких размеров, чтобы она сама была шире стены сантиметров на 5–7 и уходила в землю примерно на 30 см.

На дно выкопанной траншеи насыпают песчаную подушку 5 см и утрамбовывают. Она необходима для того, чтобы уменьшить влияние смещающихся слоёв почвы. Затем котлован укрепляют опалубкой из досок или другого листового материала. После этого монтируют арматуру на прутьях. Их забивают в землю для того, чтобы на них держалась арматурная сетка, для монтажа которой можно использовать продольные металлические детали непригодных велосипедов или детских колясок.

Готовый ленточно-столбчатый фундамент под каркасный дом

Их соединяют, используя металлическую проволоку. Цементный раствор домашний мастер может сам приготовить и залить, используя в определённых пропорциях цемент высокой марки, воду, песок, пластификатор, щебень или гравий. Перед тем как устанавливать каркас, готовый фундамент надо покрыть гидроизоляционным материалом.

Если под домом не планируется цокольный этаж или подвал, то используется столбчатый фундамент. Бетонные, кирпичные или металлические столбы устанавливают по углам будущей постройки, а также на пересечении внутренних и внешних стен. Сверху эти элементы объединяют обвязочным толстым брусом, на котором будет стоять конструкция. Обвязку изолируют от фундаментных опор двумя слоями рубероида.

Иначе в местах соприкосновения дерева с бетоном, кирпичом или металлом может появляться конденсат, древесина начнёт гнить.

Обвязка

Для монтажа нижней и верхней обвязки необходим брус размерами 150х150 мм. Он может быть из дуба, лиственницы или сосны. Предварительно его обрабатывают антипиреном и антисептическим раствором. Углы сводят по принципу «шип-паз» с плотной подгонкой, без зазоров.

Можно соединять, используя металлические крепёжные элементы, но соприкасаясь с деревом, они окисляются, со временем вызывают гниение древесины.

В результате вся конструкция теряет первоначальную прочность. Каркас монтируют на нижнюю обвязку. Она должна занимать весь периметр ленточного или столбчатого фундамента, к которому крепится анкерными болтами. Для большей прочности во время заливки бетона или установки свай по углам фундамента можно забетонировать металлические штыри для крепления обвязочной рамы к фундаментной основе.

Когда укрепление нижней обвязки закончено, надо убедиться, что она уложена строго горизонтально. Позже перекосы конструкции исправить очень сложно. Теперь можно укладывать лаги для пола.

Вертикальные опорные брусья по длине должны обеспечивать потолок на высоте примерно 2,7 м. Выше – могут возникнуть проблемы с обогревом, ниже – летом будет душно.

Их размещают по углам, а между ними промежуточные.

Первоначально вертикальные стойки укрепляются временными укосами, по два на каждую опору, но установив верхнюю обвязку, их заменяют постоянными. Для монтажа потолочной обвязочной рамы используют брусья с пазами. Когда она готова, её кладут на вертикальные стойки и прибивают гвоздями. Потолочные балки укладываются в пазы и крепятся стальными кронштейнами или уголками.

Стены

Предпочтительно, чтобы доска для тёплых стен была не менее 10 см толщиной.

Чертеж конструкции стен каркасного коттеджа

А выбор материала для утепления дома определяется предпочтениями хозяина. В наши дни наиболее качественным утеплителем признаётся пенополистирол. Он недорогой, воздухопроницаемый, является хорошим теплоизолятором.

Он не сбивается в утеплительной нише, не сползает вниз, как это происходит с минеральной ватой. После чего производится отделка стен изнутри, зачастую вагонкой. Удержать тепло помогают также установленные стеклопакеты с двойными или тройными стёклами.

Крыша

Первоначально укладывается прочный брус, на который будут опираться все другие элементы. Стропила соединяются гвоздями и под углом в форме буквы «А».

Пример крепления крышных стропил крыши каркасника

Затем делается обрешётка, сколоченная из досок одна от другой на дистанции 10 см. Верхнюю её часть, используя строительный степлер, покрывают рубероидом. Поверх него, начиная снизу, внахлёст настилается профилированный лист, шифер или черепица.

Коньковую полосу после завершения настила следует укрепить саморезами. По краям кровли делают водосборы со сливом. После этой процедуры устанавливают двери, окна, строят крыльцо, а по желанию и мансарду.

Вернуться к оглавлению

Ошибки строительства

Наиболее часто встречается проблема подготовки пиломатериалов. Иногда они недостаточно просушены, в процессе эксплуатации могут покоробиться и растрескаться. Потребителю после покупки можно самому устроить дополнительную просушку. Для этого доски с покрашенными торцами перекладывают деревянными брусками и накрывают листами шифера или профнастила.

А под плёнкой или рубероидом дерево будет преть. Доски в процессе сушки необходимо переворачивать каждую неделю. Не менее чем через месяц высушенный пиломатериал перебирают, откладывая искривлённый и покоробившийся.

Смонтированная крыша каркасного дома из профнастила

Далее следует проверить ширину досок. После просушки она может уменьшиться от 1 до 5 см. Это зависит от того, из какого участка ствола она сделана: из его края или сердцевины. Поэтому чтобы не возникли проблемы при обшивке стен, пола и потолка, весь пиломатериал следует дисковой пилой привести к единому размеру.

Ошибкой может быть экономия на толщине угловых балок, брусьев нижней и верхней обвязки. Цементно-стружечные плиты не надо подменять листами ДСП. Количество укосов не следует уменьшать. Каждая вертикальная балка деревянного каркаса должна укрепляться четырьмя раскосами: по два снизу и сверху. Иначе под напором сильного ветра каркас дома будет скрипеть.


Ещё одна ошибка: по истечении эксплуатационного срока, каркасное здание пытаются ремонтировать и латать, тратя большие деньги. Этого не рекомендуется делать, лучше его снести и построить новое. Фундамент можно использовать прежний, потому что под лёгким весов конструкции он практически нисколько не разрушился. Строительство такого же дома обойдётся дешевле постоянного ремонта обветшалого здания.

planvsem.ru

Как устроена конструкция стены каркасного деревянного дома: Пошагово +Видео

Каркасное домостроение обладает солидным списком достоинств. Благодаря особенности стен каркасных домов, на строительство объекта расходуется в 2 раза меньше древесины, чем для брусовых или бревенчатых сооружений. Для обеспечения одинаковых тепловых характеристик, необходимая толщина стен каркасного дома значительно меньше в сравнении со стенами, выполненными по любой другой технологии.

Имея меньшую толщину стен, при одинаковой площади застройки, на выходе у дома получается дополнительная полезная площадь.

Преимущества каркасных стен

Лёгкость каркасных стен позволяет весомо снизить затраты на обустройство фундамента. Используемые современные материалы обеспечивают высокие теплоизоляционные свойства дома. При одинаковой толщине стен, теплоизоляция каркасного дома в два раза лучше, чем у кирпичного, и более чем в 3 раза лучше, чем у стен из пенобетона.

Все перечисленные преимущества, а также скорость строительства и доступная цена каркасного дома делает его востребованным у потребителя. Но при разработке проекта надо помнить о главных функциях любого дома: быть тёплым и звуконепроницаемым. Не имеет значения, будет ли дом строиться своими руками или с привлечением специалистов, знать, как выглядит правильная конструкция стены дома, возведённого по каркасной технологии, будет не лишним.

Из чего состоит стена каркасного дома?

Структура стены каркасного строения включает несколько обязательных узлов:

  • жестко связанная рама из горизонтальных обвязок (нижней и верхней), добавочных элементов и вертикальных стоек;
  • внутренний наполнитель рамных ячеек, выполняющий функции тепло- и шумоизоляции;
  • обшивка по внутренним и наружным площадям, фиксирующая каркасный контур.

  1. Обшивка дома имитацией бруса
  2. Обрешетка дома
  3.  Паропроницаемая мембрана
  4. Древесная плита или ДСП
  5. Каркас стены- брус или доска
  6. Теплоизоляционные плиты
  7. Звукоизоляция
  8. Внутренняя обрешетка
  9. Звукоизоляционный материал
  10. Фанера или древесная плита
  11. Гипсокартон или внешняя отделка

Такая конструкция стены каркасного деревянного дома получила у специалистов название «пирог». Давайте рассмотрим, какой же пирог является правильным, «вкусным».

По технологии конструкция стен деревянного дома должна выполняться из качественной сухой древесины. Следствием применения не высушенной древесины непременно будут щели, так как из-за естественного усыхания пиломатериалов со временем, уменьшается ширина обрезной доски.

Если взять сырую доску шириной 150 мм, то, в процессе естественного выхода влаги, ее ширина станет 145-147 мм.

Это не только приведет к образованию щелей в стенах, сквозняков, продуваний, но и к снижению крепёжных характеристик.  Поэтому, чтобы через год-два не прибегать к утеплению углов, надо в процессе строительства соблюдать технологию и использовать для каркаса высушенные пиломатериалы. Чаще всего конструкция стен деревянного дома выполняется из самых ходовых размеров обрезной доски — 50*150 мм или 50*200 мм. Размер по ширине выбирается с учётом предполагаемой толщины теплоизоляционного слоя, нужной для данного климатического района.

Утепление каркасной стены

В качестве утеплителя в пироге используются различные теплоизоляционные материалы: минеральная вата, пенные утеплители, эковата и другие. Выбор их на современном рынке достаточно большой. Главное, чтобы в стене теплоизоляционный материал был устойчив в вертикальной плоскости — не оседал  и не собирался гармошкой в нижней части конструкции, приводя к появлению незакрытых верхних участков (мостиков холода). Для этого используют плитную теплоизоляцию, пенополистирол или фиксацию пеной.

При применении в качестве теплоизолятора пенопласта, требуется заделывать зазоры по контуру монтажной пеной, для обеспечения герметичности по периметру примыкания. Учитывая стоимость монтажной пены, применение дешевого утеплителя не всегда способствует экономии средств.

Чтобы утеплитель внутри стен не набирал влагу (что не только снижает его теплоизоляционные свойства, но и способно привести со временем к неприятному запаху в помещениях) используется пароизоляционная пленка. Устраивают пароизоляцию по внутренней поверхности стены, всегда снизу вверх с нахлестом, Линия нахлеста обычно отмечена на пленочном рулоне. Для обеспечения герметичности пароизоляции места стыков  заделывают самоклеющейся лентой.

Важно! применение пароизоляционной пленки приводит к образованию замкнутого воздуха во внутренних помещениях дома. Поэтому в каркасных домах очень важна правильно рассчитанная действенная вентиляционная система.

Наружная сторона каркаса зашивается в зависимости от предпочтений: ориентировано стружечной плитой (OSB), цементно-стружечной плитой (ОСП), фанерой влагостойкой или другими подобными. Эти материалы не только выполняют стягивающую роль, обеспечивают прочность конструкции, но и защищают теплоизоляцию от внешнего воздействия.

Конструкция стен частного дома в вариантах инженерных решений

Технологически каркасная конструкция стен частного дома может выполняться двумя различными способами:

  • Сборка каркасного конструктива по месту застройки. Непосредственно на участке строительства происходит раскрой пиломатериалов и монтаж стен.
  • Сборка дома из заготовленных на производстве щитов или панелей. На место застройки их поставляют, выполненные в размер согласно проектной документации. Строительная бригада не занимается распиловкой штучных деталей, а выполняет только работы по монтажу. Такой способ с одной стороны снижает время производства работ, контур дома собирается в очень сжатые сроки. С другой стороны, масса элементов дома может довольно значительной и для производства работ приходится использовать или большую по составу бригаду или подъёмные механизмы (автокран).

Выпускается конструкция стены щитового дома в нескольких вариантах.

  • Щиты, зашитые с одной стороны.

При такой технологии утепление стен выполняется только по окончании сборки силового комплекта (коробки). В дальнейшем можно приступать к обшивке второй стороны.

  • Двухсторонние щиты (SIP панели). Панель включает в себя плотный слой пенополистирола, с наклеенными на него под давлением с обеих сторон ориентированно стружечными плитами. Данный вид щита существенно прочнее обычного рамочного.
Монтаж каркасных стен

Конструктивно каркасный дом имеет следующие узлы: обвязка верхняя и нижняя, стойки по высоте, скрепляющие укосы, перекрытия, обвязка проёмов дверей и окон, стропильная система. Порядок монтажа этих узлов обуславливается выбранными техническими и технологическими решениями.

  • Чаще всего применяется монтаж каркасной конструкции по черновым полам цоколя. Такой метод называют платформенным. При данном способе сборки дома части стен в виде связанных рам монтируют на поверхности платформы и крепят к цокольному перекрытию по черновым полам. Таким же образом собирают стены второго, чердачного или полуторного этажа. То есть, сначала обустраивают перекрытия между этажами, после этого монтируются стены.

Достоинства такого инженерного решения в более простом производстве работ. Ровная площадка для раскладки обеспечивает более точный раскрой, облегчает труд строителей, в итоге повышает скорость и качество работ.

Недостатком можно указать то, что необходимо наличие немалого количества укрывного материала на случай дождливой погоды, чтобы не допустить намокание материалов чернового пола (обычно материалом таких полов служат фанера, OSB, ЦСП).

Но главный недостаток монтажных работ этим способом в том, что каркасная конструкция для ремонта стен дома или перекрытий в процессе эксплуатации будет служить помехой. Ведь капитальная стена располагается непосредственно на балках перекрытий. Если со временем потребуется замена балок, это приведёт к существенным трудозатратам.

Конечно, если балки перекрытий будут надлежащим образом обработаны антисептическими и защитными составами, условия эксплуатации исключат воздействия повышенной влажности, то данный недостаток не будет иметь существенного значения. Но в цоколе, где агрессивное воздействие окружающей среды обычно выше, предпочтительно предусмотреть возможность периодической проверки элементов перекрытия.

  • Можно, конечно, укладку балок и черновые полы цоколя выполнять после установки каркасных блоков первого этажа. Однако данный вариант затрудняет процесс сборки каркасных рам из-за отсутствия ровной поверхности. Помимо этого затрудняется подгонка чернового пола и теплоизоляции в местах стыка перекрытий с поверхностью стен.

  • Еще один способ решения – выполнить перекрытие цоколя в виде независимого короба внутри стенового периметра. Правда, для применения такого инженерного решения необходима ширина фундамента, позволяющая разместить на нём каркасную стену и балки пола. Такое решение позволяет сначала выполнить цокольную платформу, затем собирать на ней рамы каркасной стены. С одной стороны, в таком варианте увеличивается стоимость фундамента, с другой стороны снижаются сроки строительства, и как следствие стоимость.

Для каркасных домов возможно применение фактически любого типа фундамента. Наиболее малозатратный – точечный и свайный без устройства ростверка.  Для обвязки точечного фундамента используют толстый брус или металлический профиль.

Важно: фундамент должен быть гидроизолирован от деревянных конструкций.

Рассмотрев разные конструкции стен деревянного дома, строительство по каркасной технологии акцентируем внимание на том, что каркас для веранды, пристройки к дому или надстройки над существующими этажами является самым выгодным и технически верным решением. Также удобна каркасная конструкция для ремонта стен дома и обновления фасадов.

ТОП 9 магазинов, где я выгодно закупаюсь
ТОП 7 по товарам и мебели для дома:
7 лучших строительных и мебельных магазинов!
  • Akson.ru- это интернет-гипермаркет строительных и отделочных материалов!
  • homex.ru- HomeX.ru предлагает большой выбор качественных отделочных, материалов, света и сантехники от лучших производителей с быстрой доставкой по Москве и России.
  • Instrumtorg.ru – это интернет – магазин строительного, автомобильного, крепежного, режущего и другого инструмента, необходимого каждому мастеру.
  • Qpstol.ru — «Купистол» стремится предоставить лучший сервис своим клиентам. 5 звёзд на ЯндексМаркет.
  • Lifemebel.ru- гипермаркет мебели с оборотом более 50 000 000 в месяц!
  • Ezakaz.ru- Представленная на сайте мебель изготавливается на собственной фабрике в Москве, а так же проверенными производителями из Китая, Индонезии, Малайзии и Тайваня.»
  • Mebelion.ru- – крупнейший интернет-магазин по продаже мебели, светильников, интерьерного декора и других товаров для красивого и уютного дома.

domsdelat.ru

Почему лучше деревянная стена?

Дерево – это строительный материал с богатой историей. Традиции деревянного зодчества живы и сегодня. Деревянная стена выглядит красиво и снаружи, и изнутри, но красота – это далеко не главное. Дерево – это живой и дышащий материал, поэтому в домах и банях из дерева всегда тепло и уютно. Предлагаем поговорить подробнее о том, как строятся стены из дерева, а также какие достоинства и недостатки им присущи.

Достоинства стен из дерева

  1. Экологичность. Деревянная стена – это стена из натурального материала. В процессе эксплуатации из нее не будут выделяться никакие вредные вещества, а значит, жить в деревянном доме будет комфортно и безопасно даже людям, склонным к аллергическим реакциям.
  2. Морозоустойчивость. Если бетонная или кирпичная стена без должного утепления может промерзать при очень низких температурах, то дерево не боится даже сильных морозов в силу своей низкой теплопроводности и способности аккумулировать тепло.
  3. Легкость в обработке. Возводить деревянные стены достаточно легко. Если вы планируете построить деревянный коттедж, беседку или баню, вам потребуется помощь всего 3-4 человек. Следует отметить и то, что дерево не требует дополнительной отделки. Стены из дерева уже сами по себе выглядят очень опрятно, аккуратно и оригинально.

Недостатки деревянных стен

  1. Высокая горючесть. Дерево – это пожароопасный строительный материал, поэтому при возведении зданий из дерева следует предельное внимание уделить организации систем, предупреждающих возникновение пожара.
  2. Низкая влагостойкость. Дерево очень хорошо впитывает влагу, что может вызвать такие неприятные последствия, как гниение стен, их деформация и разрушение. Решить проблему может использование различных пропиток и лакокрасочных материалов, которые надежно защищают дерево от влаги и одновременно делают внешний вид деревянных стен более привлекательным.

Деревянные стены из бруса

Брус – это массив дерева с сечением в виде прямоугольника или квадрата. Существует несколько типов бруса:

  • обычный – это брус из цельного древесного массива, без какой-либо дополнительной обработки;
  • профилированный – это брус, в одной или нескольких гранях которого имеются вырезы (пазы). Их наличие облегчает процесс монтажа и уменьшает вероятность того, что в стене появятся щели;
  • клееный – это брус, склеенный из нескольких досок. Главный плюс такого бруса состоит в том, что, в отличие от материалов из цельной древесины, он практически не дает усадки в первое время после сдачи здания в эксплуатацию.

Для возведения стен по периметру здания домов используют брус толщиной 15-22 см. В углах, на пересечении стен и перегородок, а также через каждые 1-1.5 метра венцы соединяют шипами сечением 2-3 см и длиной 10-12 см. Под первый венец обязательно укладывается слой толя. Чтобы избавиться от щелей, между брусьями укладывают паклю или антисептированный войлок.

Деревянные стены из оцилиндрованного бревна

Оцилиндрованное бревно – это ствол дерева, который после обработки принял форму цилиндра. Деревянные срубы чаще всего возводят из массива хвойных пород, так как он более прочный и влагостойкий.

Предельно допустимый «сбег» (уменьшение диаметра сечения от одного конца бревна к другому) составляет до 1 см на 1 погонный метр. Чтобы соблюдалось строго горизонтальное расположение рядов бревен, их укладывают комлем (сторона бревна, бывшая основанием ствола дерева) в разные стороны.

Для возведения наружных стен приобретают бревна диаметром в 18-25 см. Для внутренних стен подойдут бревна толщиной на 2-3 см меньше. Как и в случае с брусом, под первый венец бревен укладывают гидроизоляционный слой из толя. Для большей плотности конструкции стен в брусьях делают продольные полукруглые пазы по всей длине. Ширина такого паза составляет около 2/3 диаметра бревна. Венцы скрепляют между собой «зубьями» — шипами с круглым или прямоугольным сечением.

Соединение бревен в углах дома может происходить двумя методами:

  • «в обло» — с остатком, когда конец бревна выступает за угол. Так сруб получается более прочным и выглядит более привлекательно, но учтите, что бревна придется брать примерно на 0.5 метра длиннее;
  • «в лапу» — без выступающих за угол частей. Такая технология более сложна, но экономит расход древесины, а значит, и вашего бюджета.

Каркасные и щитовые конструкции

Такой подход к возведению стен из дерева считается самым простым и экономичным. Сначала собирается каркас стен из брусьев толщиной 50-60 мм. Готовый каркас обшивается по горизонтали, вертикали или диагонали:

  • снаружи – досками толщиной 20 мм, вагонкой, сайдингом и т.д.;
  • изнутри – фанерой, оргалитом, плитами ДСП и т.д.

Самый важный вопрос здесь — как правильно утеплить стены такой конструкции? Между наружной и внутренней дощатой обшивкой помещают своеобразный «сэндвич» из двух слоев толя/пергамина и любого доступного утеплителя. Если вы используете органические утеплители, их лучше обработать известью или каким-нибудь антисептиком, чтобы обезопасить от нашествия грызунов.

В итоге общая толщина каркасных стен составляет около 140 мм: 40 мм – внешняя и внутренняя обшивка, 100 мм – утеплитель.

Вот такие существуют технологии возведения стен из дерева. Чтобы выбрать, какая из них подходит именно вам, определитесь с функциональным назначением постройки (летняя дача, дом для круглогодичного проживания и т.д.) и, конечно, вашими финансовыми возможностями. Подходите к каждому этапу строительных работ ответственно и не спеша, и у вас все получится на «отлично»!

Очень интересная технология возведения дома из дерева представлена в этом видеоролике:



stroykadoma.org

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о